Marni: 我的世界观充满了迷幻与叛逆

1626潮流精选

2020-09-10 15:49:36

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提及Marni,可能大家第一时间想到的都是他们家的包款,像是活跃在各大时装周秀场外的Trunk Bag(风琴包),还有那神似去菜市场买菜但又深受欧美时髦精们宠爱的菜篮子包,都令 Marni 的人气变得越来越高。
 
Photo / Via Google

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当然,Marni在提高自身知名度这方面的努力从未停止过,联名便是最能迅速起效的一条好路子。光是和日本箱包专家 Porter 就已经合作了十几次,简直就像每一年的定番操作那般。
 
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潮玩也是没有放过,除了在 Bearbrick “10 Designers” 这个系列现身过之外,还有我们的澳门限定,买不到包包的话买个公仔放在家也不错。
 
10 Designers / Via Google



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而鞋子也是,当年 Francesco Risso 接替 Marni 创始人 Consuelo Castiglioni 成为新的创意总监之后,就立马和时尚名所Zalando擦出了火花,并找来了 Dr.Martens、Reebok、Timeberland 还有Vans一起搞事情,将 Marni 的别致元素融于最hit的几款鞋型当中。
 
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即使抛开火了出圈的包包还有各种联名,这个来自意大利的轻奢品牌,仍然有着很多我们值得去了解的东西。

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毕竟能在这个消费者口味日渐特别的时代有着属于自己的一席之地,没有点实力是不可能的。
 
  
▎合适且优秀的继承者—Risso

作为一个1994年才创立的时装品牌,Marni 自然是没办法像 Louis Vuitton、Balenciaga 这类老牌时装屋有着经过时间沉淀的品牌历史文化。

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但是在如今大牌年轻化的格局之下,Matthew Williams 入驻 Givenchy,Kim Jones 掌托Dior,Raf Simons于Prada圆梦等等等等,都让Marni的这个“缺陷”被淡化了不少。
 
Virgil - Louis Vuitton / Via Google



Kim Jones - Dior / Via Google Matthew Williams - Givenchy / Via Google

千禧一代的口味是独特的,每个人都在求异不存同,Marni的出现可以说是满足了一部分时髦精们的刁钻胃口。
 



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成立的初期,它便不拘泥于传统,在设计上不追求“销量安全感”,将各种天马行空的想法通过色彩、廓形,面料极为个性地表达出来,这也慢慢塑造了Marni独特的品牌美学。
 
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关于Marni,可以暂且将它粗略地分为两个阶段,第一个是创始人 Consuelo Castiglioni 在任的时期,第二个便是 Francesco Risso 接替其成为新任创意总监的阶段,今天主要来聊聊后者
 
Consuelo Castiglioni / Via Google

新老交替最怕的就是青黄不接,当 Consuelo Castiglioni 决定要投身家庭的时候,不少品牌拥趸都很担心 Marni 的叛逆精神会一同消失。

但很庆幸,这件事并没有发生,在 Risso 的手下,Marni保持了一贯的怪诞趣味的同时,又多了几分典雅风情与先锋感。
 





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而且 Francesco Risso 的丰富履历亦让他对时下趋势有着敏捷的嗅觉,如今时尚与艺术的联姻早已见怪不怪,但热衷于艺术的 Risso 早期就在这方面做了不少东西,将艺术的观赏性和服装的功能性结合早已存在 Risso 的技能包里面。
 
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除了成衣的穿着体验以外,Marni那超前并艺术的视觉呈现面前还能让品牌粉丝体验到不一样的感官效果。
 



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▎叛逆 迷幻 碰撞

所以究竟 Marni 为什么能红,真的就靠着那个菜篮子包还有 Trunk Bag 就够了吗(虽然它们无法忽略),显然不是。
 
在一向被人认为严谨的高级时装当中,善于运用强烈色彩碰撞并将配件连同模特妆容一同迷幻化的Marni更像是一个另类的存在。在这里,没有陈旧的传统,更多的是幽默风趣的创意还有早期的怀旧嬉皮风格。
 






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它的成衣,总是有股能瞬间抓住人们眼球的魅力,每一季的颜色组合,都是调色盘般的存在,即使不去买他们的衣服,也能在他们的走秀图上吸收很多有用的色搭技巧。

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而 Francesco Risso 的入驻也给品牌带来了迷幻的实验性主义,2020的春夏与秋冬女装便都充满了自然世界的环境痕迹。
 
每件衣服的面料都仿佛经历过时间的打磨,加上“粗糙随意”的工艺,狂放不羁的剪裁,Marni一反时尚界中的体面常态,将品牌个性诠释到极致。
 


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你永远猜不到Marni的葫芦里到底卖的什么药,像是在其 2020 Menswear 上,我相信大部分观众甚至都还没看清楚每件衣服具体的样子就已经结束了。
 
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有别于传统走秀,这个二十多分钟的秀场更像是一出舞台剧,而 Risso 播放的正是爱伦坡的《红死病的假面舞会》,真挺像看电影的,只不过是站着看而已。
 

Francesco Risso 的这一做法也让更多人地在思考时装周是否真的只能靠走秀去呈现。难道更新颖独特的方式就只会被人们认为是哗众取宠吗
 
另外,环保这一概念已经是时尚界中老生常谈的话题了,在这样的趋势下,每个品牌或多或少都下了点功夫,Marni 自然也不例外。
 


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整个2020年,Marni 都使用了大量秀场废弃物料,经过各种加工后赋予其新的生命,但是这种所谓的可持续发展,是否只是一个噱头?还是见仁见智吧。
 

▎波西米亚风的2021

把时间线再拉近一点点,因为疫情限制,各大品牌为了更好地呈现2021春夏系列都使出了浑身解数,像是 Maison Margiela 的写实纪录片、Undercover 的3d建模还有 Sacai 的神级一镜拍摄都令人眼前一亮。
 
Gucci / Via Google

Maison Margiela / Via Google

相比之下,Marni的2021 Resort呈现便显得“低调”不少,但也符合品牌一贯的作风,毕竟最重要的永远是作品。
 
在这次的拍摄当中,Marni找来了摄影师 Jack Davison 掌镜,并通过 Facetime 的方式为各位模特进行拍摄,出来的效果还真像一场复古的梦境。
 





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美的多层次概念是新系列的核心内容,不难发现 Marni 的标志性元素都出现在了这一季的成衣当中,无论是错综复杂的花卉图案还是色彩碰撞,亦或是狂放的廓形,都延续了其叛逆美学。
 
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不过这季Look刚出炉的时候,Francesco Risso 一直以来为人诟病的点又被重新放大,就是他究竟是想在品牌中注入一些街头的血液还是想要透彻地表达摩登艺术呢?
 
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显然,这暂时是没有答案的,不过站在消费者的角度,Risso 对混搭地追求还有对多元风格地开放运用,确实吸引着当下不少年轻人。
 

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