不少品牌积极拥抱这股风潮，却又很难做出辨识度，尽管多年前我们对设计师品牌的理解至少有一条是风格上的独立性，但现在，风格上的区隔是极其稀罕的东西。
我在少女风“群像”中拎出两个品牌，听听他们对少女风的看法，以及如何在大流行中保持自身的商业价值。
上一季时装周期间曾与SELAH的艺术总监和主理人聊过，这次在showroom近距离接触成衣，感觉与T台会有些不一样。
SELAH在这个群体中最大的不同是，挂在showroom里的单品比T台服装更容易被记住。我们闲聊时，下订单的买手络绎不绝，这个结论来自同伴的特意观察。也有业内人士极其讨厌少女风，在看过SELAH后说了一句：居然用这么有质感的制作能力来做这种缺乏质感的流行风格。
虽然我不知道SELAH的艺术总监看到这句话会认为是夸赞还是贬低，但也确实道出了：
SELAH拥有少女风中少有的品质感。
大多自行开发的面料，品牌LOGO是一个变型的A，LOGO做成纹样是常规操作，但是这里的LOGO呈现得更具有隐秘性，无论梭织还是针织，提花工艺让A藏在花苞里，不明显但又通过褶皱凸出了立体感。
有的面料是两层叠加，透明格纹叠花草纹，带有些怀旧的质朴感。
衣服的月牙边用好几种方式来做，有的是打褶、有的是换面料包边，有的是曲牙花边，边角做了专机工艺。这些在T台容易被忽略。
showroom的服装没有T台看到的那么复杂，但剪裁水平确实能传达出艺术总监杨之前说过的有在“死磕版型”。
除了参加showroom，SELAH也发布了第二场在上海时装周的秀。据说上一季秀走完，品牌卖得很好，被抄袭得也很多。这导致他刻意将本次发布的秀款做得更复杂些。
“上一季秀出来后，被抄版抄怕了，秀结束到实际出大货要相隔差不多四个月，抄都抄完了，就想着秀款打得复杂些，这样即便拿到照片也不敢仿，或者要改动，增加抄袭的成本。另外，有些look看着复杂主要是搭配出来的效果，单品拆开就非常实用”。
新秀延续了搭配灵活、小配件很多的特点，虽然继续少女和宫廷，但都有些许减弱。新秀灵感来自芭蕾。
“上次秀结束后，遇到一位名为Ａmy Grubb的职业芭蕾舞者，她毕业于英国皇家芭蕾舞蹈学院，穿了我的衣服很好看，就像是我们的缪斯，我跟她聊了很多关于芭蕾的知识。我一直希望品牌跟历史、文化相关，芭蕾是高雅艺术，很符合我们的基调，就做了这个芭蕾主题，芭蕾舞服装有许多小配件，袖子、绑带、护膝，结合叠穿的理念，可以让造型比较有层次感”。
杨在后台
Q&A
文刀米：与上一季相比，这一季侧重点是什么？杨：这一季整体比上次更丰富，秀发布了65个LOOK，showroom这边也有不少，开发还是比较充分。设计来说，上一季宫廷感更浓郁，这次减弱了不少，去掉特别标杆的东西，更加往商业走了。标杆越明显，后期路就越窄，你去看现在大体量的成功的时尚品牌，有些越来越成功，因为他模糊了自己的定位，我们很难去定义它，但它一直都代表着时髦。
文刀米：所以你对品牌的设想是一个庞大的商业体量？杨：我的其他品牌不想那么商业化就不会考虑这么多，希望把SELAH的量做起来，它其实没有很挑人，虽然有些款看起来很宫廷，视觉强烈，但其实上身效果显瘦，穿起来很好看，设计上会强调它的实穿性。我们在销售上不想局限于设计师品牌集合店，最终要进商场。
文刀米：感觉好像广州、深圳的品牌大多比较有商业野心。杨：我们现在有好几个品牌，有更加潮流的品牌，有比SELAH更加年轻的品牌，公司有80多人了，已经超出小设计师品牌的人数，必须商业化，不商业、不做过亿的销量怎么养团队。我们以前做外贸，自从自创的品牌可以盈利后就不做外贸了，专注品牌。
文刀米：现在大家都做少女风，如果市场不流行这个了风格会调整吗？杨：我楼上、楼下转了一圈，一堆牌子都在往Simon Rocha跑，我不想再那么做了，这样很容易把一个品牌做死掉。我们会根据流行趋势去把控，如果你三四年不关注我们可能会觉得怎么变成这样了，但是我们每一季跟着大的流行去变一点，不会去坚持某一种风格，不会去做断崖式的转型。
文刀米：也就是说你对元素是不设限的，但你的核心可能是你对面料、版型的品质把握能力？杨：对，元素不设限，将来我也会把中国传统的东西拿出来做，但前提是一定要研究透它，不能龙啊凤啊盘扣啊直接往上做，国潮不能这样玩，中国元素的时髦感没有了，做得很low，没有研究透不会贸然去做。虽然元素不设限，但希望每个穿我衣服的人知道这是SELAH，它是柔中有力量，带点酷酷的感觉。这次我们秀上的模特会戴很酷的头套，会往先锋上靠，时髦女生的穿衣方式就是这样，不能穿得像花仙子一样出来。
文刀米：感觉你们市场导向性非常明显，有很强的开发能力。杨：我一直不说自己是小众品牌，也不说是设计师品牌，我属于商业品牌体系。我是品牌艺术总监，但是一直跟pr说推广的时候不要提我，因为希望品牌的知名度大于设计师知名度，不要把品牌做成设计师走了品牌就倒。国外的大品牌，设计师永远是在品牌之下，不能在品牌之上，否则很容易毁掉一个牌子，所以千万不要炒红我，如果客户只认我，一旦哪天我出现状况就影响品牌。我们比商业品牌的设计感强一些，比设计师品牌更有品质、更商业一些，每件衣服穿出来都很有质感。因为之前十年一直跟国外不同品牌合作，潮牌也做，中大淑也做，不同品牌找我合作就能做出那种风格来，我属于这类设计师。
有些设计师国外名校毕业，都没有上过班，天马行空的就开始做品牌了，很多富二代砸个多少万就开搞，他可能很有天赋，但是空中楼阁，学校跟实践还是不一样，工艺、版型、面料、色彩没有历练过，我们这十年是跟国外品牌锤炼出来的。
我们经历过品牌最风光又倒下的过程，以前做过一个法国品牌，做了8年，刚开始很小的时候就合作，后来在欧洲开了七八十家店，欧洲每个国家的城市都有店，跟Dior开在一条街，属于二线。刚开始做的时候设计很年轻，但后来就越来越老，我们与品牌主理人合作的时候她50多岁，合作到60多岁，人的眼光会随着年龄发生变化，她老了之后整体风格就变老了，另外，品牌难免被商业绑架，原先的客户也老了，不跟着老就容易丢失原先的客群，这也是中国的商业品牌面临的问题。你看国内有些品牌20年前是时髦的标志，但现在是老太太标志，这就是设计师跟商业的矛盾。
原本这篇文章写了杨的名字，但是他希望不要让读者关注设计师，只关注品牌就好，所以名字只留下杨这一个字。有的品牌突出设计总监，甚至往网红或者明星的方向包装，但也有不少品牌像SELAH这样，只让人记住品牌名，各有各的打法。
少女风因为流行而变得廉价了吗？
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