五年过去，英国尼日利亚裔设计师Tolu Coker的品牌影响力与日俱增：从为Doechii、Rihanna、Ariana Grande等众多名人打造着装到入围LVMH Prize青年设计师大奖决赛，再到如今秀场前排坐着的查理三世国王。作为国王信托基金的受益人，Coker在本季奉上了一季充满感恩的作品——对英国、对她成长的伦敦莫扎特街（也是本季秀场布景的原型）、对工作室团队，以及对多元身份和英国文化多样性的赞颂。

秀场以英国说唱歌手Little Simz的表演开场，随后则是熟悉的标志性廓形——收腰的迷你连衣裙有着宽松的泡泡袖，短款圆肩夹克搭配学院风格的荷叶边裙摆；然后是大量对格子呢和千鸟格等传统面料的重新演绎，普遍使用了更为饱和、亮丽的色彩。而那些剪裁精良的长裤、长款大衣和饰有褶边的短款夹克则为整体造型增添了一份结构感和性感魅力。“这就是英国。它色彩斑斓，辉煌灿烂。它体现了移民精神，也体现了建设这片土地的各个社区的精神。”Coker在秀后采访中说道。

乌克兰设计师Natasha Zinko的新季系列完美诠释了“物尽其用”的理念。在这场共计40余套造型的T台表演上，你不仅可以看到一系列颇具手工感的升级再造服装，仿佛还可以看到她所生活的社区样貌、她的个人成长经历以及她对那段温情记忆的怀念。该系列名为“家族生意”（Family Bizness），Zinko重温了童年时成长的城市奥德萨，她也是在自己家的客厅里开始了牛仔布生意。而秀场上模特扮演的各式角色似乎也是对公寓楼里形形色色的邻居的诙谐模仿——有人抱着孩子，穿着像是餐巾和围裙改造而来的领巾和连衣裙；有人抱着一只宠物狗，似乎是刚遛完狗回来；既有穿着时髦的老头老太，也有穿着篮球服和透视蕾丝的叛逆青少年。

系列设计中，则以非传统剪裁为主，像是开场造型中由一件裤装改造而来的连衣裙，上身部分翻折露出腰部和口袋的内衬，同样的方式也体现在一件上衣设计上。另外，像是在格子衫内部加入衬裙改造成一件蓬蓬裙、将皮夹克变成一件收腰紧身连衣裙，以及大量使用印花桌布、浴巾和床罩等家居物件重新设计而来的连衣裙和外套等造型，Zinko完美诠释了如今流行的可持续时尚理念。但对她而言，“这只是我们在那时候的生活方式。”而尾声，辣妹组合成员Mel B的亮相无疑又将这场表演的热烈气氛推至高潮，尤其是她穿着一件看似由浴袍改造而来的短款连衣裙。

在Paul Smith基金会的支持下，Masha Popova离开了NewGen设在斯特兰德大街180号的简陋展厅，得以在一座始建于中世纪的伦敦查特豪斯修道院内发布本季回归大秀。Popova将其命名为“亲密时刻”（Intimate Hours），灵感主要来自导演Jim Jarmusch的2013年吸血鬼电影《唯爱永生》（Only Lovers Left Alive），不仅那些凌乱不羁的发型让人想起Tilda Swinton和Tom Hiddleston在电影中的造型，系列设计中令人无法忽视的私密性也同电影中的神秘气息相呼应，与这栋尽是古典主义油画肖像的建筑氛围相得益彰。

Popova以其对牛仔面料的探索和颠覆而闻名，本季系列中同样强调了这一点：开场造型的牛仔夹克像是一件缩短版的歌剧院斗篷，肩部饰有圆形的螺旋缝线，带有浴袍式的开襟和自然的垂褶结构；而后续的一件蝴蝶结露背短上衣和印有树叶的低腰牛仔裤，腰部则带有镂空结构，与那些超短裤和大胆的低领设计形成呼应。后续造型中，Popova还将牛仔面料诠释为不对称剪裁的连衣裙、带有羊毛皮领的飞行员夹克以及一件胸衣式的晚礼服，部分还尝试了水洗工艺。此外，轻盈飘逸的印花套装以及近乎全透视的蕾丝面料则呼应了系列主题——这还包括一系列睡衣风格的造型，尤其是两件带有浴袍廓形的长款大衣，营造出一种颓废而又令人着迷的性感氛围。

西班牙设计师Daniel del Valle去年创办了品牌Thevxlley，但此前并未释出任何造型系列，唯一一个较为完整的作品系列当属与艺术家Michaela Stark合作在Sozzani基金会举办的陶瓷装置展览。在她看来，Thevxlley并不是一个时装品牌，而是一个涵盖时尚、表演艺术等领域的不断发展的概念，“它更是我的艺术语言，是我所有痴迷的汇聚之地。”del Valle解释道。如今，她在本季伦敦时装周上带来的个人品牌首秀“自恋者”（The Narcissist）无疑成为重磅看点。

该系列耗时3年打造，是一系列可穿戴的雕塑艺术作品，其中包括去年底释出的部分造型的动态演绎，比如被改造为胸衣的巨大陶瓷花瓶、如同微缩展示架的花瓶形状的木质胸衣、用缎带悬挂着无数白色小花盆的上衣以及致敬马赛克镶嵌艺术和串珠工艺的上衣等造型。而本场首秀系列则进一步将其创作理念诠释得更为完整：艺术性的面罩和长满花草的鞋身，利用钩编、藤编等工艺制作而成的上衣和连衣裙；也包括利用贝壳制成的花瓶胸衣的“变体”，或是简单到仅以丝带勒在腰部的蓝釉花瓶等；而尾声几件装饰有各样花朵的连衣裙造型，则展现出del Valle对面料工艺的掌握。毫无疑问，这些为数不多的造型致敬了她曾作为花艺师的职业生涯，而这些极具视觉冲击力的戏剧感造型无疑为这场时装秀赋予了远超服装的艺术性。

Erdem Moralıoğlu像是以反叛著称的伦敦时尚界的一股清流，这不仅源于他一贯热衷的古典主义之美，还在于他对从书籍中汲取创作灵感的做法的痴迷。但本季2026秋冬系列的灵感不是来自某本文学著作，而是此前由Rizzoli出版社推出的品牌同名书籍《Erdem》，该书旨在庆祝品牌成立20周年。书中通过回顾工作室摄影作品、人物肖像及20年来的系列作品档案来展现品牌缪斯们的多元个性，而这些丰富的参考资料也启发了Moralıoğlu创作出本季“不可能的对话”（Impossible Conversations）。

“如果这些女性彼此交谈，就像Maria Callas与Radclyffe Hall或Duke Ellington和Marianne North对话，会发生什么？我喜欢这个想法，姑且称之为所有缪斯间的融合与对话吧。”他在后台采访中说道。于是，本季系列中，那些遍布华丽元素的造型——无论是锦缎、蕾丝还是羽毛、刺绣——几乎都像是某位缪斯穿越至T台的角色演绎，德文郡公爵夫人Debo穿着一件歌剧外套、女同性恋小说家Radclyffe Hall（她的著作《孤独之井》曾启发了2025春夏系列）的情人Una Vincenzo身着一件裙撑蕾丝晚礼服……Moralıoğlu像一位小说家，以浪漫乐观主义的视角为这些已故的缪斯赋予全新的生命，创造一个本不可能发生的故事，而这些服装便是这场会面的见证。

基于此，面料上的拼接处理似乎成为绝佳做法，格纹布与刺绣绸缎、丝缎与薄纱、蕾丝与羊毛以及不同纹样的刺绣样品之间都以拼贴的方式呈现，其中多数取材自此前时装周的多余面料，带有一种复古的手工美学观感。另外，既然作为周年纪念系列，便不可避免地带有一些回顾痕迹，像是无处不在的“标签”，而致敬2006秋冬系列闭幕造型的褶裥晚礼服和一件致敬2009春夏系列的蕾丝睡裙，都以全新的方式拆解重组，令人耳目一新。“从某种程度上来说，它和其他年份没什么不同——因为每一季你都在尝试探索不同的想法。”Moralıoğlu在秀后采访中说道。

作为伦敦时尚界的另一中流砥柱，Simone Rocha呈现了充满惊喜的一季。这不仅源于酝酿多年的联名合作终于揭幕——与Adidas的合作证明了品牌标志性的浪漫主义风格可以与运动风格完美融合，还在于一贯以强烈女性气质著称的Simone Rocha，在本季设计中也展现出更为中性的着装方式，尤其体现在秀场中段出现的那些饰有可拆卸皮草帽领的尼龙材质MA1夹克和透视蕾丝花朵刺绣的上衣和连衣裙上，包括多套男装造型也对珍珠、蕾丝等女性化元素解构并加以重新诠释。

Rocha提到，本季灵感来源于爱尔兰神话传说中的恩巴尔（Enbarr）——一匹迅捷的白色骏马，同时它还有着让骑士刀枪不入的神奇魔力，这体现在开场和闭幕的两件白色蕾丝薄纱连衣裙上，可以有着如风般的轻盈结构，但也可以通过内衬和缎带创造出强大力量感的轮廓。另外的灵感还包括爱尔兰艺术家Jack Butler Yeats的带有质朴色调的画作，以及摄影师Perry Ogden摄于20世纪90年代的《小马孩》（Pony Kids）系列作品，尤其是后者——一群来自都柏林周边公共住宅区的吉普赛人和定居者的小孩，他们拥有并骑乘小马——几乎奠定了与Adidas合作的基调。Ogden曾如此描述该摄影系列，“最吸引我的是他们的活力和热情。这是游牧民族文化与定居文化的碰撞，是古老的马术文化与Nike和Adidas运动服饰的融合。”

而这种融合并置的魅力也吸引了Rocha，大量的马术配件出现在腰间和脚踝，像是骑士勋章的胸花装饰被别在剪裁精良的西装、长裤、毛皮大衣以及后段出现的几件结构感连衣裙上，一些运动夹克上还出现了蓬松的泡泡袖和荷叶边下摆，当然也包括那些被重新设计的饰有蝴蝶结刺绣的三叶草标志和带有缎带和珍珠装饰的平底运动鞋，Rocha将运动、华丽、浪漫甚至带点怪诞的风格融为一体，呈现出一场诗意且令人着迷的表演。

继呈现了一季充满民间传说象征的首秀系列后，中国设计师Oscar Ouyang再度在NewGen展厅内发布了第二场时装秀。但本季系列并无过多展示对民间传说的痴迷，除了一副明显的鹿角装饰眼罩。尤其是系列设计中反而流露出的强烈的军事风格，像是军装夹克、短款斗篷等造型。Ouyang将本系列命名为“最后的派对”（The Last Party），灵感主要来自英国摄影师Ian MacDonald拍摄的社会纪实黑白摄影作品《伊顿公学》（Eton），他构想了一群英国上流社会的年轻人在父母即将被拍卖的破败英国庄园及谷仓里举办了最后一场狂欢派对的场景，他们那一贯矜持、光鲜示人的精英外表逐渐崩塌。

这体现在系列设计中的那些颠覆性改造：比如用手工钩编元素取代了宫廷夹克上华丽的刺绣细节，通过针织拼接和刺绣图案的运用将牛仔布和针织面料呈现出全新面貌。尤其是系列普遍采用了更为宽松休闲的剪裁，被保留的费尔岛图案针织衫腰部收紧但肩部放松，宽松休闲的长裤腰部带有高腰风细节，相较此前的民俗风情和学院风格装束，本季呈现出更为轻松随意的一面，同时加以拼色针织围巾、卡通图案等趣味性点缀。但引人遐想的一点是：系列中出现了大量像是假面舞会上出现的眼罩，以及带有反讽和解构意味的上流社会和精英阶级，结合臭名昭著的“爱泼斯坦”事件，不知这是否与Stanley Kubrick的遗作《大开眼戒》（Eyes Wide Shut，1999）之间存在什么微妙的联系？

作为本届伦敦时装周的闭幕大秀，创意总监Daniel Lee本季为Burberry设计的2026冬季系列致意伦敦丰富多彩的夜生活氛围。秀场选址于泰晤士河畔的老比林斯盖特海鲜市场，场中央矗立着一座巨大的伦敦塔桥装置，其上点缀着无数灯光，还原了伦敦夜景迷人而又朦胧的氛围。值得注意的是，跑道上布满了一滩滩“水洼”，实则由树脂仿造而成，也呼应了伦敦的多雨气候。

开场以一件标志性的风衣造型亮相，但领口处的翻领设计被重新改造为罗缎荷叶边，相较之下，更富女性气质。这也体现在后续的一系列女装风衣造型上，长款或短款，剪裁宽松而富有余韵，流露出一股随性休闲的英伦风范，也映射了伦敦人穿衣时毫不费力的自然优雅。对风衣和外套强调贯穿始终，从与晚宴西装搭配的皮革风衣、皮革夹克到重新诠释的格纹元素风衣，似乎也体现了Lee与CEO Joshua Schulman之间的密切配合。

另外，本季系列中，Lee还推出了一系列奢华的晚礼服造型，多数采用光滑缎面材质制成的连衣裙，还包括一件亮片裹身鱼尾裙，但以更为随性的方式与派克大衣或休闲风衣搭配。如Lee在秀场笔记中所述，“本季设计理念旨在打造一套真正意义上的日夜皆宜的服装，能够应对夜晚的各种场合。”同时，本季也恰逢品牌庆祝170周年庆典，但系列中并未出现太多回顾痕迹，即便是格纹元素也仅少量出现。

整体来看，Lee在经历了七场时装秀系列后，与Burberry的磨合有了明显改观，不再强调对品牌标志性元素进行表层的放大的符号化堆砌，而是深深根植于品牌实用主义的英伦传统，而这场2026冬季系列便是对这一传统、对伦敦这座城市的完美诠释。“我们行走在同样的街道上，”Lee说道，“我们被同样的街灯照亮，也感受着城市夜晚的相同悸动。”