一提到关西，大家一般想到的就是大阪和京都。第一次去关西的人也往往会选择这两个地方游玩，连奈良一般都只是匆匆一日往返，更何况别处。但其实，关西是一个挖不完的宝藏，让人忍不住一去再去。
这一次，得益于VMG酒店集团的邀请，我有幸深入了解关西那些不常被人提及的地方，比如兵库县的筱山、福住，以及虽常常被提及却容易被忽略的奈良，以住在古建筑里的形式，同关西古老的历史朝夕相处。
VMG集团这些年致力于古宅改造酒店项目，这个项目起源于一个令人唏嘘的朱鹮的故事。洁白的羽毛，艳红的头冠和黑色的长嘴，加上细长的双脚，朱鹮的拉丁学名“Nipponia Nippon”直译为“日本的日本”，以国名命名，足见朱鹮对于这个国家的重要性，它也历来被日本皇室视为圣鸟。但可惜的是野生朱鹮在日本已经灭绝了。这个悲伤的故事给了很多人以启发，其中就包含了日本VMG集团。这也让我想到了前几天宣布灭绝的长江白鲟，听闻已是永别。
VMG集团和地域再生公司NOTE实行了一项全国性计划，目的是将全日本各地的老宅、古民家、历史保护建筑等通过改造翻修的手段变成酒店和餐厅，让客人感受历史文化的同时也能享受到高质量的入住体验。其中分散性酒店的概念更是开创新型酒店的先河。这项计划的名称正是Nipponia，将散落在全日本各地的珍贵历史建筑比喻成珍稀的朱鹮。
如今你能在日本不少城市看到以Nipponia命名的酒店，因为这个项目受到了日本政府的高度重视，成为古宅改造酒店的一个象征，其他集团也加入了其中。有了Nipponia项目的成功，VMG集团也在此基础上拓展了自己的版图，在日本的国土上遍地开花。
奈良
不只一日游
我的第一站，是「NIPPONIA HOTEL奈良ならまち」。很多人去奈良不过是打卡小鹿的匆匆一日游，为了那一两张与小鹿的亲密合照，不惜一包一包地买着鹿仙贝，而将奈良千百年的历史风物弃之不顾，我认为十分的不值当。
到达已是下午，为了去若草山看夕阳，我几乎是一到酒店放下行李便出了门。一路走上山，到处是下了学的孩子，卖可乐饼的小店，排了好长的队，让我也忍不住凑了个热闹。人们三三两两坐在台阶和草地上，让我一度怀疑这是一个无忧无虑的周末。
由于时间尚早，我便顺道去了兴福寺，寺内的五重塔是仅次于京都东寺五重塔的日本第二高的木结构古塔，堪称奈良的象征。在整个建筑高度普遍很低的奈良，一眼变成看到，我也正是望着五重塔，慢慢走近的。
兴福寺起于迁都平城京的奈良时代，当时日本正在全面向唐朝学习之时，故而寺庙是比较典型的纯中国式建筑，当然也能看出风格也从浑厚雄大的唐式样，逐步趋向纤细优美的贵族化风格，印证了日本这种源于大唐却又脱胎于大唐的日本民族建筑特色。兴福寺在奈良时代初期已是四大寺之一，但也曾毁于雷火也可以说历经沧桑，这座五重塔的生灭见证着日本历史的兴衰，颇为唏嘘。
若草山山麓不需要太多体力便能走到，一面朝西的山坡，均匀的草色天然带着治愈的属性。可惜那天的奈良到了傍晚多云，夕阳始终没能穿破云层给群山和城郭镀上一层金色，但这不妨碍我在高处，望着落日的方向，俯瞰奈良城连绵不绝的屋顶，获得一种务必要在异国他乡才能拥有的宁静。
山麓的小鹿不似奈良公园那般多，三五成群，哪怕你拿着鹿仙贝，它们也不至于一拥而上。
蒋方舟在《东京一年》里由东大寺的鹿的凶猛而联想到峨眉山的猴子，让我身在此处，不由得噗嗤一声笑了出来。她写到：“这有点像从小被夸作活泼聪明的孩子，按照大人的夸奖一路发展下去，恃宠行凶，往往变得越来越难以控制。大人对孩子的自大就是人类对动物的自大，人按照自己对鹿和猴子‘淘气亲人’的设定来培养它们，满足自己对它们人设的想象——动物只是我们拍出温馨照片的道具。这样看，动物滑向无节制的粗暴便是可以理解的。”于是，她也把我想发的感慨，给写完了。
和夕阳一同下山，夜晚的凉风便起了身。虽然多云的天气让人的确意兴阑珊，不过猛然一抬头，才发现原来前面的云层都在为此刻的天色伏笔。漫天的紫色和红色交织，绚烂而不明艳，仿佛一些在东南亚海滨才有的夏天，顿时把凉意一扫而光。
住进酿酒厂改造的精致町屋
奈良是日本最早开始使用米来酿造酒的地区，清澈优质的山泉水经由春日大社流下，给生活在这里的人们带来了源源不绝的生命力。自江户时代起，一座座酿酒厂沿着水脉紧紧相邻，如今的奈良町依然保存着当时的街道风情。
我住的VMG集团旗下的「NIPPONIA HOTEL奈良ならまち」，正是丰泽清酒厂创始人的家宅，日本酒藏元家町的改建很大程度保留了过去的日式建筑、窗棂、家具等原始物材，重装再利用，既实现了我来到日本感受町屋的小愿望，同时保证酒店的现代、便捷、舒适。
从日常生活起居的主屋、休憩及修身养性用的茶室，到储存原料的米仓，以及贵重物品的防火仓库（宝藏库），每一个房间似乎都有一个故事正在娓娓道来。
「NIPPONIA HOTEL奈良ならまち」共有8间房，我入住的房间号是104，从前台往后走便到。落地窗前摆放着一张小桌子和一双靠背椅，窗外庭院入景，我一下子就进入一个岁月静好的氛围。踩在有原始气息的木地板上，那种轻微的嘎吱声让人喜欢极了。摆在床上的，是一套熨平折叠的浴衣和各种洗漱用品。
整顿完毕，我的晚餐也已在「LE UN」餐厅准备就绪，餐厅在奈良本地评价极高，如果你不提前预订恐怕难以吃上，提供和食早餐（仅住宿者可享用）以及新法式日本料理的中午和夜间套餐，菜单会依季节调整，以保证在地食材的时令和新鲜，将日本传统料理与法式料理烹调手法的优点结合，讲究食物本味，使每一位顾客能感受到食之美味。
一道道的日法套餐，有时由主厨直接端到的面前，由于我不会说日语，帅气温柔的主厨用英语简单地为我介绍每一份料理里面的巧思。
尤其是主菜由日本杉木烟熏的黑毛和牛，主厨在我面前点燃杉木而将其置于容器，盖上盖子，让我静待他们产生化学反应，那种食物在我面前自然烹调的感觉，如同我也参与了这么一份精心的料理当中，待时间一到，牛排被主厨切分，配上边上的花山椒粉，竹盐和番茄酱，口味的轻重由自己掌握，三种调味将和牛的美味充分调动，同时烟熏香在鼻腔窜动，妙不可言！
最后甜点吃完，客人一散，甜品师端上为我远道而来特地制作的欢迎甜品，其他人员鼓掌欢笑，一瞬间我竟有过生日的错觉，所以那画面让我尤为感动。
第二天我起了个大早前往春日大社，如果不是够早，这里也许已经有了一些中国旅行团的身影，天色尚有些灰蒙蒙，所以也因此整个春日大社更别有一番阴翳之美。小鹿在林间乱窜，如同精灵，人也在这样的一动一静中，获得久违的安宁。
时间尚早，因为没有计划，我沿着小道散步，偶然发现“志贺直哉故居”这么一个指示牌，这可是被誉为“日本小说之神”的志贺直哉呀，我兴致勃勃地跟着指示牌前往。他的故居在一片本地人的住宅当中，静谧非常，甚至一路我只能偶尔遇到一两个本地人。故居小而精致，你能看到很多文化讲座活动正在或者即将在这里举行。
筱山
我想记住这个名字
老实说，当VMG集团安排我的第二站前往筱山的时候，我之前并不曾听过这个地名，
位于兵库县的筱山城，位于距离京都仅一小时的车程，从大阪坐JR过来差不多也是这个时间。它是古丹波国所在区域，是日本百名城之一。400多年前，德川家康攻占大阪城之时作为据点所修建的城堡便是筱山城。围绕着筱山城兴建的城下町，曾有着大量武家与商人的村落。
如今的筱山，是日本遗产，是国家史迹，昔日的刀光剑影和车水马龙已不见踪影，但历史的痕迹在这里画出一道道美丽的风景。筱山正在举全城之力打造一座观光旅游之城，让城内的古建筑荣获新生，重振400年古城的遗风，Nipponia项目正是这计划的主力参与者。有趣的是，来到这里入住的不是一间旅馆，而是一座城池。
因为Nipponia项目的筱山店是整个项目的旗舰店，也是日本第一家分散式酒店，在ONAE栋check in 以后，你可能会住在此处，也可能宿于散落在城中的其他古宅入住，如果你时间充裕，大可以换着地方住，体会整个城池不同角度之美。
一进门我就被酒店内保留的历史痕迹给吸引，旧时的厨房灶台虽已没有了烟火气，但在昏黄的灯光下，依稀可见人们在此劳作的身影。走进房间更是让我有了穿越之感，我入住的是102号房间，保留了原始的石门，踏入石阶，我仿佛也将旅途的所有疲惫卸在了门外。
复式阁楼的房间，其面积之大在日本堪称奢侈。极高的挑高一扫日本旅馆常给人的闭塞压抑之感，通透的木质结构贯穿始终，我沿着台阶“上蹿下跳”了几次，因为实在忍不住不停地按下快门。
在尽可能地保存原貌的同时，酒店各种现代化设施一应俱全：空调、加湿器、智能马桶、供住店客人用的手机等，但有趣的是删去了电视这一选项，或许是为了让你能够把精力放在更好地与目的地相融的过程。
晚餐依然是将法国料理和日本食材完美结合的一餐。由于到达的时间较晚，酒店有专门的人去JR车站接我，而这丰盛一餐也成为了“晚餐+夜宵”，让人格外满足！
将筱山城骑在脚下
经过了一夜好眠，第二天我起了个大早，有足够的时间享用美味的和食早餐。
拿上酒店提供的丰富旅游资料和前台的温馨建议，我骑上了公共自行车，准备好好探索筱山城。从筱山城大书院到河原町妻入商家群，从王地山到历史美术馆……
你可以买一张4馆通票，便能尽情流连于这些历史故事当中。筱山城大书院复原了因1944年的大火而烧毁的二之丸的大书院，重现了古代建筑风格和庄严的内饰，以及往昔的恢弘气势。而历史美术馆是将建于1891年的日本最古老的木造法院进行改装，展示了许多自古便以工艺美术出色的筱山独有的名作。
街道上有很多卖农产品的路边摊，不必感到大惊小怪，筱山因其独特的盆地地形而造成的昼夜温差、秋冬独有的“丹波雾”，这方水土孕育出了各种驰名全国的土特产：“丹波筱山黑豆”、“丹波筱山黑毛豆”、“丹波栗”……
我第一次看到那么大的糖炒栗子，而且居然非常非常甜，一口气吃掉了20几个。如果你担心这样新鲜的农产品无法带走，那么你要相信日本人对食品的加工技术，商店里琳琅满目的周边产品，你只会担心自己的行李箱不够大。
把幸福留住
从筱山到京都的半路上，有一个小镇，自古以来便作为驿站一样的存在。驿站町和村落就围绕着主干道而拓展，逐渐形成如今的规模。不过在江户时代，不是每个人都有资格在福住停留过夜，只有大名等以上地位的人才能在此留宿。
从筱山城过来不过开车30分钟左右，我像是来到了与世隔绝的世外桃源。这里安宁得像和复杂世界没有瓜葛，主干道上来来往往的车辆丝毫不影响人们各司其职各得其乐，一到夜幕降临，街道上几乎再难看到行人，更别说游人。所以这里可能和你印象的关西，完全不同。
入住「福住宿場町ホテルNIPPONIA」，正好因为当天只有我一个住店客人，所以酒店倾全员之力，希望我能拥有一个美好的体验，当然，我必须要说，我的的确确获得了最让我感动的酒店住宿体验。
在前台的时候，就被告知酒店附近有看夕阳的好地方，我的眼睛立马发光，于是稍作了休息，酒店的工作人员就带着我骑着自有的自行车前往。那是一座田间的小桥，往西边望去，夕阳卡在两座山的山坳之间，的确很美！只可惜好好的晴天到了傍晚又是云层太厚（运气不佳），我未能看到余晖洒满人间，只有被染红的晚霞和小溪里微弱的倒影。
从看夕阳的地方回来的路上，工作人员告诉我路口有一棵树龄近1000年的安田大杉，很多人围着才能抱得过来，我在这课大树面前，渺小得宛如尘埃。
而后我们还顺路去了当地一个收藏家的私宅，因为是酒店特别的客人，我才有这个待遇，收藏家同时经营着自行车商店，我们骑的自行车也是来自于他们家。穿过零配件琳琅满目的店面，我们进入了他的宅邸深处，许多从中国跋山涉水而来的稀奇玩意儿，当然也有日本当地风俗文物，谁能想到在这样一个不起眼的小店铺，里头有这样一个大世界。
梳洗罢我就开始了在酒店的晚餐，穿着浴衣踩着木屐，以最舒适的状态迎接美食，这或许也是旅行的意义之一。
菜单是我见过所有菜单中最最用心的，不仅上面有我名字和日期的专属，更怕我作为外国人看不懂而提供了日文菜单、英文手写菜单，以及每道菜都用简笔勾勒画成的示意图，甚至连餐具由什么陶器、哪位手艺人所作都清清楚楚，最重要的是，和很多获得米其林星星的法国料理餐厅一样，在上菜之时把食材直接展示在我面前，我不但能看到它的模样形状，更重要的是，我能清楚地闻到食材的本味，虽然吃的是法餐，但食材全都优选来自日本本国最新鲜且合适的食材，也因此我更了解主厨在烹饪中所花的心思。
虽然每道菜都很喜欢，但要评出我最喜欢的，我选以芝麻和白豆腐装饰的南瓜无花果沙拉，第一次直接食用无花果，它的甜味和豆腐绵密的口感相得益彰，在我夸奖了这道菜之后，主厨又给了我好几个无花果慢慢品尝。
第二天我睡到自然醒，用这样一种悠然自得去融入小镇的日常，在用过日式定食早餐之后，我一个人骑着自行车开始了“秋游”。在这里根本不会担心迷路，因为一共就那么几条，除非你一头扎进大山里。就在我独自穿梭于乡野田间之时，我发现了远处摇荡的芒草地，绝对可以说是旅程当中的惊喜。
在这举目四望，渺无人烟的地方， 突然就发现了旅行的意义——不设期待，清风自来。
我一直觉得日本的美是入世的，既不是美得天堂一般疏离，也不是按着头让你打卡拍照，它的美好是“悠然见南山”式的，只留给会抬头的人。
来源原创：漫旅TravelLeisure
文/图/编辑：浪味仙
部分图片由VMG官方提供
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