如果要说近两年“球鞋热”退潮后，还有哪家品牌推出过一双“明星”鞋款，那大概率是没有。肯定的是，没留下什么记忆点，新款上市也多被诟病“后浪追不上前浪”。
确实，他们可能被迫停滞不前了，但不能说他们都消亡了，至少对于 Jordan Brand 来说，它仍然在革新，只是方式发生了变化。
八双年轻的 AJ1
就在最近，Jordan Brand 正式宣布了一个全球式的项目。
Jordan Brand 近期推出 Jordan Design Studio，将 Air Jordan 1 作为核心命题，邀请来自洛杉矶、纽约、芝加哥、首尔、上海、北京、墨西哥城和东京的八个品牌主理人担任导师，参与者将围绕 AJ1 进行重新设计。
Jordan Brand 搭建一个由不同国家、品牌和年轻创作者组成的创意结构。AJ1 在这里成为共同命题，不同城市围绕同一经典鞋型提供各自的文化判断。
Jordan Design Studio
从名单来看，Jordan Brand 对创意来源的选择相当明确。
Chris Gibbs 的出现并不意外。作为 Union LA 的核心人物，他和 Jordan 的几次合作已经形成了相当清晰的方法：档案感、旧衣质感、球鞋店铺文化，以及接近真实穿着后的旧化状态。
Union 做 Air Jordan 1 和 Air Jordan 4 时，通过拼接、复古配色和细节处理，让鞋子看起来像是从某个旧货架或私人收藏里被重新翻出来。
fragment design x Union LA x Air Jordan 1
这双三方联名于今年2月全球发售
纽约站的 Angelo Baque 曾在 Supreme 工作，之后创立 Awake NY。Awake NY 近两年已经正式进入 Jordan 体系，先有 Nike Air Ship，之后又推出 Air Jordan 5。
Air Ship 连接的是 AJ1 之前的早期历史，Air Jordan 5 则进入正代序列。由他担任设计师，意味着 AJ1 的纽约叙事不会停留在滑板、嘻哈或街头品牌的表层标签，玩味十足。
Angelo Baque 已经在社交媒体透露了一些单品
对于 Jordan Brand 来说，芝加哥是绕不开的城市。Nina Chanel Abney 的作品常以高饱和色块、人物符号和社会议题构成画面。
此前做过 Air Jordan 2，也在 2024 年带来 Air Jordan 3 “Bicoastal and Malachite”。诸如绿色帆布、麂皮和亮色细节等等，都能看到她将绘画语言转译到球鞋上的方式。
Nina Chanel Abney x Women's Air Jordan 3
此外，亚洲市场有来自首尔的 PROTOCOLINDEX 和东京的 Kasumi Kouga ，所谓“亚洲新时代先锋文化”大多诞生于日韩，此次合作更像是从当下日韩创意现场进入 Jordan 体系。
前者对应韩国近年高度视觉化的穿着传播环境，球鞋、影像、造型之间的关系非常紧密；后者则落在日本长期形成的球鞋审美系统中，我们都知道的是，从那些古早的街头杂志到买手店，东京对 AJ1 的理解一直更重视搭配方式。
上：PROTOCOLINDEX
下：KOWGA
回到中国两站，无疑更值得关注。
上海站Steve Hsieh来自NAMESAKE。NAMESAKE 由 Hsieh 兄弟推动，曾入围 LVMH Prize 半决赛。品牌长期围绕篮球、家庭关系和亚洲成长经验展开，球衣结构、训练服轮廓和宽松比例经常出现在系列中。Steve Hsieh 参与 Jordan Design Studio，绝对是又一次文化碰撞。
NAMESAKE 曾多次推出篮球主题胶囊系列
北京站的 GMNG 和 WUYUE 是来自 SoulGoods 的两位设计师。SoulGoods 此前与 Jordan 合作 Air Ship “Prove Yourself”，位于 AJ1 之前的 Jordan 历史节点，虽然 Air Ship 市场辨识度低于 AJ1，却更接近 Michael Jordan 签名鞋体系形成前的阶段。并且在最近，SoulGoods 又复出了 Nike Woven 系列。
SOULGOODS X Air Ship
Air Jordan
也属于后来穿它的人
从某个角度看，Jordan Design Studio 这一次全球性的网络搭建，其实是为 AJ1 这双无人不晓的球鞋再次建立解释渠道。
过去，AJ1 长期依赖 Michael Jordan、1985 年、芝加哥公牛和禁穿传说构成品牌资产。
一个现象是，随着消费群体更迭，许多年轻消费者对 Jordan 的接触可能大部分来自联名，他们更多期待着 AJ 下一个合作的明星是不是刚好与自己同好。
事实证明，Jordan 开始接受，AJ1 已经不只属于球场历史，它也属于后来穿它的人。
Air Jordan 1 High OG
Love Letter
Nike 过去在 Air Max 上已经多次采用类似方法。
Air Max 最初是依赖的是技术叙事。1987 年 Air Max 1 通过可视化气垫建立了明确的产品识别。随后，Air Max 逐渐从跑鞋科技转向城市文化符号。伦敦、巴黎、纽约、东京等城市对 Air Max 的接受方式不同，鞋款也因此获得了超出运动科技本身的文化层次。
2017 年 Air Max Day 期间，Nike 推出 Vote Forward 项目，邀请 12 位创意人设计 Air Max 概念鞋，并通过大众投票决定最终量产款。Sean Wotherspoon 的 Air Max 1/97 获胜后成为代表案例。该鞋将 Air Max 97 鞋面与 Air Max 1 中底结合，彩色灯芯绒材质来自复古 Nike 帽子和二手运动服文化。
Nike Air Max 97 x Air Max 1 Hybrid
By Sean Wotherspoon
之后的 Nike ON AIR 进一步强化城市维度。纽约的 Gabrielle Serrano 设计 Air Max 98 “La Mezcla”，主题来自纽约多元族裔文化；上海的 Cash Ru 设 Air Max 97 “SH Kaleidoscope”，以半透明鞋面表现城市建筑和光影变化；首尔的 Gwang Shin 设计 Air Max 97 “Neon Seoul”，将城市霓虹与太极旗色彩结合；东京的 Yuta Takuman 设计 Air Max 1 “Tokyo Maze”，用黑白线条呈现东京街道和轨道交通的复杂结构。
Air Max 97 SH 万花筒
联名仍然是
Jordan 的入口
Jordan Brand 近期极具声量的回归，或许也不只针对 AJ1 这一双球鞋。它正在重新接触年轻群体，尤其是那些来自时装、亚文化、街头运动和青年文化的创作者。
与 Mowalola 酝酿已久的合作率先开始。从透露图片来看，Mowalola 与 Jordan Brand 的合作将落在 Air Jordan 14 上，包含了常规版本和 Mule 版本，还有一系列运动风格的服装。视觉语言很接近 Mowalola 一贯处理身体、速度、皮革和危险感的方式。
Mowalola 与 AJ14 的联系并不强烈，却透过服装的预热，提起了潮流玩家的兴趣。自带亚文化滤镜的 Mowalola 尝试将先锋的设计语言用运动面料来表达，红黑格纹运动套装，胸前一抹红，神似千禧年代的 Prada Sport 线（被俗称为 “Prada 红标”）的标识性设计。
Mowalola X Jordan Brand
如果说代表街头文化的滑板已经在自我矩阵中被 Dunk SB 占据，那么 Jordan Brand 则靠向了不那么大众的小轮车。Nigel Sylvester 与 Jordan 的关系从 2018 年 Air Jordan 1 “Bike Air” 开始。到了2024 年，Air Jordan 4 RM “Grandma’s Driveway”，Nigel 的合作从 AJ1 走向 AJ4 系列的新改型。
2025 年的 Air Jordan 4 “Brick by Brick” 则进一步进入正代经典鞋型，用红橙色麂皮和 “Bike Air” 后跟标识延续他的语言。在球鞋市场普遍的低热的情况下，被直译为“红砖”的 AJ4 获得了相当出圈的声量，并被 Complex 评为年度球鞋。
延续 AJ4 “红砖”的主题灵感，刚刚结束中国行的 Nigel Sylvester 也带来了全新配色，一改红砖装扮的高饱和视觉冲击，回归到 Air Jordan 4 极为经典、也更耐看的白黑红，整体气质更接近 OG Fire Red ，市场价也一路来到了 4000 左右。
Air Jordan 4 “Brick by Brick”是少有的现象鞋款
在刚刚结束的巴黎时装周成衣周上，自然少不了 Jordan Brand 的身影，特别在最球鞋联名尤为火热的今年。
而最让观众期待的莫过于COMME des GARÇONS 是否会与 Jordan 合作。CDG 同 Nike 的联名的成功有目共睹，被大家统一称为“蚊香喷”的成为了两者合作进入潮流视野的开关。
最大胆的一双，莫过于两者首次合作，COMME des GARÇONS 在 AJ 原版的加入了大量的装饰元素，机车靴式绑带、金属环和皮革，使得这双原本属于篮球场的鞋变得前卫，高帮的版型，高街味儿十足。
COMME des GARÇONS X AJ1
在最新合作上，Jordan Brand 为 COMME des GARÇONS 开放的权限同样诚意满满，开放了 AJ11 这款对于 Jordan 系列来说，AJ11 的地位无需赘述。释出的黑白两双鞋在色调和设计上却相当克制，在材质上开始下“暗功夫”，整体鞋身都用了皮革打造，意在保留 AJ11 最经典的漆皮元素。
某种程度上，这不太符合 CDG 的个性，甚至相较与前面提到的两次联名，维持原版不变，换成奢华材质看起来也称不上一次联名。但这确实明确指出了 Jordan Brand 的方向。
COMME des GARÇONS X AJ11
可以发现，Jordan Brand 正在弱化一些容易显得“突兀”的标志化设计。某种程度上，这也与 Nike 重新修复运动表现和运动员关系有关。
如今的 AJ，考虑的不再只是如何制造下一次市场爆点，也开始重新面对真正球场上的需求。从反响平平的 AJ40，到几乎没有夸张改动的皮革“静奢”版 CDG AJ11，Jordan 的动作都在指向同一件事：经典鞋型需要新的设计理由。
或许，现在再看到像 Kim Jones 那些直白的把满印 Dior Logo 无脑印在一双 Air Jordan 1 上的设计也再难让鞋迷们掏出腰包。至少在快速降温的几年，以实用性为主导的设计并不会被“驱散”。
Jordan Brand 主动接触设计师品牌无疑是正确的选择，它积累的文化资产足够将这一切牵连起来。
毕竟，要如何突破后球鞋时代的桎梏，除了 Jordan Brand，找不出第二个更具代表性的名字。
文章来源： DIGIN
版权声明：【除原创作品外，本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有，因客观原因，或会存在不当使用的情况，如，部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系，或作者名称及原始出处标注错误等情况，非恶意侵犯原权利人相关权益，敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理，共同维护良好的网络创作环境，联系邮箱：603971995@qq.com】
