一年之前的 2019 春夏巴黎时装周， Matthew Williams 与 Nike 联手打造的 Free TR 3 SP 鞋款终于在今日迎来了正式发售，独具辨识度的个人风格、满载的机能未来观感，成为了无数 Sneakerhead 奔向追逐的鞋履， Matthew Williams 爆款设计的名录下或许又将要新添一位成员了。
时间拨回至一年后的今天， 2020 春夏男装周的大幕，在一场溢满 70 年代嬉皮士文化的演出中缓缓落下, CELINE BY HEDI SLIMANE 标志性的美学，仍然傲视而独立的挥洒于巴黎这座世界时尚中心的都市。男装风格的起承转合对于 Hedi 来说近乎毫无意义，不屑任何趋势的设计手法颇有一种“任尔东西南北风，我自岿然不动”的意味。带有鲜明个人标签的“教主”指引着 Celine 的蜕变之路，他享受着信徒忘乎所以的顶礼膜拜，而夹杂其中此起彼伏的批判，相比之下则变得式微而言轻。
Celine 2020 春夏
与之相对，在男装行业的熔炉中，既有着 Hedi 这般执着的延续者，同样也不缺少图谋求变的设计师， Celine 2020 春夏系列登场的一个小时前，位于巴黎第二区 Le Centorial 的办公楼内， Matthew Williams 创立的 1017 ALYX 9SM ，献上了一场不同于此前任何一次系列的秀场展示，在周身遍布冷峻气息的环境下， Matthew 意欲谋变的决心犹如一股不断升腾的炽热烈焰，显得分外耀眼。
街头→剪裁
1017 ALYX 9SM 至今的发展历程，想必早已被各大媒体剖析的面面俱到，从 2015 年以 ALYX 为名成立品牌，到 2018 年更改为 1017 ALYX 9SM， Matthew Williams 生涯的诸多印记，仿佛都在无形之中为他划分了指定的圈层，譬如非科班出身的背景、 Kanye West 创意团队 Donda 艺术总监、与 Virgil Abloh 共同成立 Been Trill 品牌等等。一位街头出身的创意人士、一位以街头风格为代表的设计师，这样的标签会伴随着 ALYX 品牌的进程被无数次的提及，而 Matthew 对此则显得有些不以为然， 2020 春夏系列的秀场，他按下了品牌蜕变的按钮，正如 2018 年他改变品牌名称时那般自然和决绝。
由法国著名建筑大师古斯塔夫·埃菲尔所设计的 Le Centorial 坐落于巴黎第二区， 1017 ALYX 9SM 的新季秀场即在此地。商务氛围浓厚的空间，间或散发出工业气息的凛冽感， Matthew Williams 择址于此的寓意，与先前的系列场地对比似乎并无二致。然而这一栋现代化的银行大楼，却隐约传递出了 1017 ALYX 9SM 的 2020 春夏的主旨，商业化的环境，烘托出了一系列成熟又不失精巧的剪裁作品。
Matthew Williams 无疑是当下新生代设计群体中的佼佼者，他大可不必冒险地去改变，但 1017 ALYX 9SM 给人的感觉像是故意触碰到了那个天花板，走到了瓶颈期，唯有打破风格定式的桎梏，方才能够升华至更高的境界。这一点，与 Virgil Abloh 的 Off-White™ 有着异曲同工之妙。
成立之初的 Off-White™ ，看起来同 Virgil 此前玩票性质的 Pyrex Vision 如出一辙，同样的 LOGO 印花与满溢的街头元素，全然不像是一个致力于在时装领域发展的品牌，而人们的质疑直到 Sabrina Mandelli 的到来才得以最终涣然冰释。这位 Off-White™ 女装首席设计师，作为助推 Virgil 事业腾飞的关键，成功为这个街头出身的品牌赋予了时装的剪裁和调性，帮助 Off-White™ 甩掉了此前被 LOGO 卫衣和印花元素包裹的单调标签，逐步走入了高级成衣的殿堂。
Sabrina Mandelli
而回到此次的 1017 ALYX 9SM 的新系列， Matthew Williams 也找到了属于他的左膀右臂，曾担任 Vetements 首席造型师、被称为东欧地下女王的 Lotta Volkova 成为了 Matthew 改革的帮手，二人联手打造的 2020 春夏是品牌创建至今最为成熟和自信的系列。而剪裁则又一次成为了 1017 ALYX 9SM 升华的点睛之笔，正如 VOGUE 时装评论人 AMY VERNER 在秀评中所写的那样：“对于 Matthew 来说，剪裁不仅仅是一种外在的陈述，更多的是对内里的真实反映。
不止于剪裁的创新
锐利、简洁、层次分明，遍布 2020 春夏秀场的色彩元素在 1017 ALYX 9SM 的秀场吃了闭门羹，大面积的黑色与工业化的银色相辅相成，共同延续着 Matthew 理想中的品牌色调。
再生尼龙、氯丁橡胶带来的实用功能性碰撞着时装剪裁的精巧技艺，穿插其间的低饱和色不时给暗沉的秀场注入些许活力；成名之作的过山车腰带配饰也以金属材质露面；以皮革、 Dyneema 纤维融合，采用近乎无水染色工艺制作的单品、三维印刷接缝技术，为 1017 ALYX 9SM 新季带来了不止于剪裁的创新视角。
秀场的鞋履，展示了与 Nike、Mackintosh 和 Vibram 的延续合作，新近出现了包括 Monk Shoes 、木屐鞋以及切尔西靴。采用 Triple White 配色亮相的 Nike 联名鞋款，与此前的系列相比更为简约，而其纯色调的形象如一缕白纸般清澈无痕，与一年前的系列形成了大相径庭的视觉反差，而两季春夏之间这样的“冲突”与“对立”，道出了 Matthew Williams 身上那一份拒绝被标签化定义的独立秉性，同时呼应着 1017 ALYX 9SM 新起点的开端。
当系列接近尾声， Matthew Williams 的妻子 Jennifer 穿着鳄鱼压纹夹克登场之时，人们感知到了品牌初创时的那一份情感纽带。2015 年他和 Luca Benini （ Slam Jam 创始人 ）创立 ALYX 之时，就将家庭和友情的关联天然赋予在了品牌 DNA 之中， ALYX 是 Matthew 女儿的名字，而他创造的则是自己和家人、朋友真正会穿的品牌。
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拒绝被定义的 Matthew Williams
“剪裁不仅仅是一种外在的陈述，更多的是对内里的真实反映。”前文中所提到的这句评论是对于 2020 春夏 1017 ALYX 9SM 最贴合的表达。外观形象上的转变，对于品牌来说看似是简单的一蹴而就，但之于 Matthew 而言却更像是一次从内到外的缓慢过程。作为一个年轻的品牌，打破此前已经被证实为成功的规则，绝不像看起来那么轻松和写意，如同他每一季度都不会设立特定的主题一样， Matthew 不想被既定的路线所掣肘，同样拒绝被固定的标签所定义。
客观来讲， Matthew 和他的品牌还远远未到达“一览众山小”的境界。当然，如果成功是以社交媒体上的 Tag 数量为准则的话，那 Matthew 毫无疑问是名列前茅的优胜者。但从 2020 春夏系列传递出的信号来看，他希望得到的是另一层面的突破，他选择的是此前并不擅长的道路。
相比起那些富有深厚底蕴的品牌， 1017 ALYX 9SM 无论从剪裁的手法还是设计的张力来看，都有着明显的差距。可这有什么关系呢，踏出这一步的勇敢远比坐享其成的优渥更值得赞赏， Nike 等各大品牌垂青 Matthew Williams 的原因，或许也并非只是简单的爆款制造能力吧。
如果说 2015 年的 ALYX 开启了 Matthew Williams 的品牌之路， 2018 年的改换名称注入了 Matthew Williams 的个人情愫，那 2019 年的巴黎秀场则吹响了 Matthew Williams 的革命号角，未来的 1017 ALYX 9SM 是否会更好，谁都说不准，但那一束破晓的曙光，已经近在眼前了。
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