今年时装周貌似看起来不太一样，除了秀场，各大时装屋的突然换帅和人员变动更让人讨论纷纷。
而从任命的新角色来看，各大奢侈品牌正在变得更为谨慎保守，而早在此之前，「街头文化」就被抛弃了。
高不成低不就
近日又一个我们曾经耳熟能详的品牌迎来自己的生命末期，但在时尚世界，或许用「淘汰」更为准确。
曾经红极一时的Y/Project，在短短几个月先后经历了联合创始人因病离世、设计师兼创始人 Glenn Martens出走品牌等一系列噩耗，而在上个星期，品牌申请破产保护并出售品牌，基本已经可以宣判死亡。
Y/Project 24秋冬系列
如今再度回顾Y/Project的经典佳作，扭曲牛仔裤、各种拼接流苏的设计，解构主义在Glenn Martens之手游刃有余。
尽管不得不承认Y/Project很有个性，但过于先锋的设计让实穿性大打折扣，同时时效性太强，在当前潮流市场很难卖得动。
就像Glenn Martens所说：「非常诚实地说，我们遇到了资金流问题。我们在男装周期间进行了商业展示，事实上，我们确实有所增长。但在某个时刻，你必须做出选择，是花 45 万欧元做一场秀还是选择花 45 万欧元预付生产费用，确保系列准时上架销售。」
Y/Project很棒 但消费者的选择更多
所以消费者往往更愿意选择有着丰富牛仔制造经验的diesel，同样由Glenn Martens执掌，更实惠的价格与更实穿且保守一些的属性，有着大牌背书，命运截然不同。
要说Glenn Martens的业务水平差，那也不见得，但往往更成熟的布局的策略，才能让品牌走得更久，Y/Project顶住了设计的考验，但抵不过时代洪流。
diesel
同样成为时代眼泪的，还有Off-White，近日LVMH 宣布正式出售 Off-White，由品牌管理公司 Bluestar Alliance接手，原因也很简单，没有了Virgil Abloh，谁还乐意去买Off-White呢？
而Virgil Abloh将街头文化与高端时尚相结合的能力毋庸置疑，但品牌与创始人关怀的过度连接，在他本人离世后，“高街文化”彻底沦落为弃子。
2024年玩大logo已经行不通了
无论是Y/Project 24亦或Off-White，他们实际代表了在时尚行业中尴尬的“中位数”，接近于奢侈品牌的定位与售价，但更为激进个性的设计，在消费习惯接近保守且街头文化逐渐疲软的背景之下，高不成低不就的品牌们，正在寻找一些新的突破口，而奢侈品牌则回归安静低调的氛围，远离街头。
老老实实才能吃香
当下大部分奢侈品牌均处于下沉期已经成为共识，就用最鲜明的例子来说明，菲董在任LV期间，所做的工作很明显对比自己的前辈Virgil来说，就显得非常平平无奇了。
曾经的Virgil尽管几乎每一季度都陷入3%的舆论风波中，但在他的指引下，让LV发布了如trainer，联名NIKE，诸如棒球服等潮流品类极大了扩展LV的年轻受众。
Virgil让LV留下了不少经典单品
继位的菲董则掏出了联名大黄靴作为重磅炸弹，但平平无奇的设计也带来了平平无奇的市场反馈，在 LVMH 集团公布的 2024 上半年财务报告中显示，Louis Vuitton的时装和皮具业务表现疲软。
LV大黄靴
于是「老钱风」在此期间巧妙地成为潮流热门趋势之一，质感且不易过时的服饰备受关注，同时价格也成为消费者的敏感因素，所以近年来例如北欧极简品牌Our Legacy、Acne Studios等这些拥有着接近街头品牌定价，但奢侈品级别品质的品牌备受青睐。
ourlegacy一类的品牌更受关注
而价格再往上，又有诸如The Row、loropiana等顶级品牌给喜欢老钱风的新钱们更多选择，于是乎众多奢侈品牌出现了一个非常尴尬的情况：
近年来品牌的年轻化让受众拓展，但随着大环境的影响，消费者消费变得更为谨慎甚至降级，而不受影响的老钱却不感冒于这种街头化的“幼稚”设计，简而言之就是喜欢的没钱买，有钱买的不喜欢。
巴黎世家很酷
但对于常年穿着西装的受众来说，它太潮了
目前处境不错的也并非没有，Miu Miu以及Prada则在其中异军突起反向增长，前者引领了新的潮流风向，而后者凭借“科班正规军”的设计，稳扎稳打。
PRADA仍然保持着奢侈品牌的精致调性
甚至极端来讲，本身奢侈品牌过于“潮流”本身并不是一件好事，每一季主题都十分明确的前提下，牵一发而动全身，明显吃力不讨好。
对于真正忠于品牌的超级客户来说，上身奢侈品牌本质需求是达到的是上下层阶级的区分，仅仅只是潮流的前后顺序貌似就显得不那么重要了。
爱马仕的稳当离不开稀缺性与高定价
大洗牌
那当然，不仅消费者意识到了，品牌自身也清楚处境，所以在本次巴黎时装周，各大奢侈品牌的集体换帅也成为了热议的话题。
Celine by Hedi Slimane
曾几何时在「高街皇帝」Hedi Slimane的加持之下，Lisa的无限上身，Celine可谓是风光无限，而近年来不善于商业却坚持个人审美的Hedi，在与如今网速一样的潮流趋势中，也败下阵来，宣布不再与 CELINE 续约，并由Michael Rider替代。
Michael Rider曾作为Celine的老员工，还曾为Ralph Lauren的创意总监，而他在接受采访时表示：“Celine是一个与我的价值观非常契合的品牌，它拥有悠久的传统历史，我们可以在此基础上再接再厉。”
很明显，Celine也不跟你玩些花里胡哨的了，专注于如同Phoebe Philo时期的极简主义，通过柔和的线条、精细的工艺和独特的剪裁，让奢侈品重新看起来像奢侈品。
Phoebe Philo时期的Celine是品牌的最高光时期
而隔壁出自街头且非科班出身的Matthew M Williams则在一通操作下让GIVENCHY的反响不佳、市场表现疲软，同样被“一脚踢走”，反映出Givenchy“高级街头化”策略上的失败。
取而代之的是Alexander McQueen前任创意总监Sarah Burton为品牌新任创意总监，Sarah Burton在学生时期便在Lee Alexander McQueen的设计工作室实习，有着丰富的服装科班经验。
Sarah Burton曾为威尔士王妃凯特设计婚纱
除此之外还有明星设计师 Haider Ackermann 在不久前官宣来到 TOM FORD 任职创意总监，Benedetta Petruzzo 出走 DIOR，Davide Buzzoni 当任GUCCI 全球传播总监等等
代表「高街」的Fear of God也早已完全转型为奢侈品牌，专注于羊毛等高级质感的单品选择，现在看来Jerry作为行业内人士，也是窥探出其中的门道。
光头Jerry也从「高街小子」变成老钱了
街头品牌的趋势也非常显而易见，KITH完全转向正装，Aimé Leon Dore亦是如此，甚至连街头起源Stussy也慢慢转向不再狂放的休闲服饰，曾经那些在街边滑板的孩子们，也长大了。
曾经的街头品牌貌似不再街头了
“稳定”从目前来看已经几乎接近于奢侈品牌乃至各大服装品牌向外传递的信号与代名词。
但我们也知道，「潮流」也并不是就全是对的，在越来越提倡「审美自由，穿衣自由」的今天，不妨真的多多珍惜类似Supreme这些仍然在坚持街头风格的品牌，如果哪天连它们都做老钱风，那才是真完蛋了。
文章来源： DIGIN
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