时装潮流化的趋势在本世纪10年代来势汹汹。Riccardo Tisci率领下的纪梵希在潮流化的进程中实现业绩飞跃；2013年，Virgil Abloh创立Off-White以现象级迅速风靡全球；2017年，Louis Vuitton与Supreme的破界联名引发抢购狂潮，二级市场价格飙升；2018年，Virgil Abloh成为LV男装创意总监……高级时装潮流化成为势不可挡的全球趋势。

左图：Louis Vuitton x Supreme 右图：Virgil Abloh

这一趋势在2020年开始式微。2020年疫情在全球蔓延，迫使传统时装周停摆，地缘政治动荡与经济下行加剧；2021年，高级时装潮流化的领军人物Virgil Abloh猝然离世……消费者对于着装开始转向更为经典实用的传统方向。与此同时，Daniel Roseberry领导下的Schiaparelli重振高级定制的魅力，引得时尚界为之瞩目；John Galliano在Maison Margiela 的绝唱：2024高级定制系列，将高定在当下这个时代推向新高度，属于高级时装的辉煌年代再度开启，也为潮流化趋势画上了休止符。

左图：Schiaparelli 24 Couture 右图：Maison Margiela 24 Couture

在这样的大背景下，法国时装品牌KENZO于2021年宣布由Nigo出任创意总监。这一任命看似顺理成章——KENZO作为由日本设计师高田贤三在巴黎创立的品牌，邀请日本潮流教父执掌，意欲延续并发扬其文化血脉。Nigo作为里原宿潮流奠基人，拥有辉煌的行业经历、成功的品牌经验、庞大的明星资源与忠实的消费群体。只是，对比Riccardo Tisci、Virgil Abloh、好友Pharrell Williams、纪梵希前任创意总监‌Matthew M. Williams等时装潮流化的核心人物，Nigo在时装领域的专业积淀显然薄弱许多。以其接任后的成果来看，这位潮流传奇人物在时装设计上的表现，可谓差强人意。

KENZO创意总监Nigo

潮流服饰源自街头文化、音乐（如嘻哈、朋克）、运动、亚文化（如滑板、涂鸦）等，设计上基于基础款式，强调视觉性和即时性，受众为文化特定群体以及追求个性表达的年轻大众；高级时装，起源于针对高净值人群的高级定制服装，随着技术的发展推出高级成衣，灵感层面受艺术、历史、哲学或社会议题启发，注重叙事性和概念性，设计层面追求原创性、工艺复杂性和面料创新，常通过剪裁、结构展现设计师的个人美学，有一定的经济和美学门槛。

两者虽同属服饰领域，却在设计维度存在本质差异。潮流服饰的设计语言相对单一，版型固定且有限，致力于视觉上实现文化符号再造；而时装设计，从构思到成衣制作间的深度，再到对工艺、面料等技术层面探索的广度，皆构筑起潮流服饰难以逾越的专业壁垒。

执掌KENZO后

Nigo做了什么？

看得出Nigo在运用自己的成功经验和认知中最好的部分来打造KENZO：以经典的常春藤学院派风格开启KENZO新篇章（日式潮流的源起可以说就是对美式复古和常春藤风格的模仿）；视觉上延续其个人潮流品牌HUMAN MADE简笔卡通画美学，重塑罂粟花为主视觉符号，并在后续产品中以相同手法延展；延续品牌基因，大胆运用高饱和度色彩与繁复印花；在西装的呈现上，可以看出其对高级时装设计语言的尝试。

只是，从设计制作“时装”的角度看，其执掌下的KENZO暴露出明显的创作乏力。

始终未能建立起具有辨识度的廓形语言，仅通过对基础版型进行宽松化处理，再叠加印花元素来制造视觉变化，这种设计路径显然缺乏高级时装应有的结构创新力。相较于Dries Van Noten等以印花见长的品牌对图案叙事性的深度探索，或是KENZO品牌历史中高田贤三先生将东方意象进行现代转译的非凡功力，Nigo主导的视觉印花无论在文化深度还是视觉层次上都显得单薄贫乏，暴露出潮流设计师在时装体系中的思维局限。

KENZO日式元素LOOK

对于日式元素的处理也流于表面。比如以日本传统服饰为灵感的设计，几乎是生搬硬套，缺乏符合当下审美的现代设计语言层面上的转化。

KENZO23春夏与25秋冬男装

对于色彩的选择和调度，Nigo操刀的前几季中有着对色彩近乎失控的使用，结合学院风的设计方向，整体有一种青春期混乱也足够绚烂的澎拜活力。而到近几季，Nigo开始克制对于色彩的直觉与失序。25秋冬男装系列，完全暴露其色彩体系的致命缺陷：深红粗暴碰撞高纯度彩色，被灰调稀释后形成浑浊质感，配合厚重面料打造的臃肿廓形，共同构成了某种审美灾难，看起来粗俗无章。更本质的问题在于，整个系列完全丧失了色彩叙事的连贯性，每个造型都像是独立存在的色块实验，既缺乏从明度到纯度的渐进节奏，也看不到互补色或对比色的理论支撑——这种随机拼贴式的色彩应用方式，让整个系列支离破碎。

KENZO25秋冬女装

唯一看得过去，但也谈不上精彩的25秋冬女装系列（自2016年底以来KENZO首场独立女装大秀），Nigo因个人行程缺席秀场，由不久前官宣的女装总监Joshua A. Bullen 代为发言，这一任命以及本次秀场服装在风格上的巨大转变——色彩、印花、廓形、造型、日式元素的消失等等——很可能是新任女装总监的紧急救场，而非Nigo作为创意总监领导的结果。

纵观行业格局的剧烈洗牌：‌Matthew M. Williams在执掌纪梵希3年后黯然立场，随后由Alexander McQueen前任创意总监Sarah Burton接任；The Row等静奢品牌的崛起更昭示着消费市场对"去LOGO、去符号化"精品的渴求。即便，作为Nigo的挚友Pharrell Williams领导下的LV依旧如火如荼，但当全球经济寒冬迫使消费者回归理性，那种依赖街头潮流噱头的设计策略正在加速失效，时装祛潮流化已然成为定势。

KENZO想要再度崛起，或许需要一场迟早到来的分手，以此迎接品牌重获新生的可能。

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