近期大火的《亢奋》（Euphoria）第三季开播，除了剧内青少年的各种 Drama，剧内主人公的妆造依旧是讨论焦点。主人公 Rue 仍旧是一副随性颓废的派头，上身了一件古着店内可能常见的拼接布工装外套，但它并非来自常见的美国军装巨头 Abercrombie & Fitch 或 L.L.Bean，而是出自一个仅诞生了六年的品牌——Saint Michael（也被叫做 SAINT Mxxxxxx）。
自带联合创始人细川雄太 (Yuta Hosokawa) 的日牌基因，专注于大印花美式复古、New Vintage 风格的 Saint Michael 近年来在国内似乎一直不温不火。
而另一位核心人物 Cali Thornhill DeWitt 以艺术家身份自居，却实打实地在历年的潮流版图中留下了诸多印记。
十年前就曾将
字体符号化
Cali Thornhill DeWitt 的个人轨迹与潮流文化的演变几乎同步。他在摇滚乐黄金年代长大，从小接触滑板与朋克文化，长期身处美国文化的边缘地带。
早年间，他频繁出入地下摇滚酒吧 Jabberjaw，为 Kurt Cobain 和 Courtney Love 夫妇制作演出传单。甚至在 Nirvana 专辑《In Utero》的 CD 封面上，那个以女装造型出现的人正是 Cali。
Nirvana 《In Utero》
CD 封面
2006 年，Cali 创办了另类唱片公司“Teenage Teardrops”，发掘洛杉矶当地乐队，直至拓展至东京等亚洲地区。以音乐厂牌作为起点，无疑奠定了 Cali Thornhill DeWitt 今后海纳百川的个人道路。
16年 Cali Thornhill DeWitt 在贫民窟的工作室
Via：Surface Magazine
随后，他与艺术家 Brendan Fowler 合作了厂牌「SOME WAR」。从音乐跨境到艺术与时尚，是当时街头艺术家们最顺理成章的一条道路。后来 SOME WARE 在巴黎举办了实体秀，在洛杉矶的快闪店也引发了不小的轰动。
Via：FASCINATE
在这个阶段，多元素的整合不只局限于音乐。他曾参与过一个名为「SOCIETY」的品牌，由 Cali 的艺术团体 WSSF、东京 Big Love Records 的 Haruka Hirata 以及设计师仓石一树（Kazuki Kuraishi）共同创立。他们在艺术、文化和时尚界获得了关注和信任。
时至今日，Big Love Records 仍然是东京地标式的唱片店，但很多到访者或许只是为了那个印有哥特字体的帆布包而来。
位于东京涉谷的 Big Love Records
这种哥特字体的符号化，可以追溯到 Cali 与 Kanye West、Virgil Abloh 的渊源。
2016 年，正在东京旅行的 Cali 接到 Kanye 的电话。彼时 Kanye 正筹备在纽约时装周发布 Yeezy Season 3 和新专辑《The Life of Pablo》，他需要 Cali 为专辑设计一系列视觉周边。
2016 年，Kanye 于麦迪逊广场
举办 Yeezy Season 3 发布秀
这些印有“Pablo”哥特式字样的卫衣、T恤和牛仔夹克在当时随处可见。《The Life of Pablo》专辑发布的快闪从洛杉矶到开普敦，狂热粉丝排起长队，只为购买售价 55 美元的T恤。
这一幕似乎雷同于稍前甜茶电影《Matty Supreme》的宣传景观，但比起只用靠印花就足够吸引眼球的十年前，仍逊色不少。
图片 Via：FASCINATE、GQ
Cali 的视觉风格甚至渗透到了潮流圈层之外，以至于在当时美国总统竞选期间，希拉里·克林顿的支持者们甚至模仿他的风格，推出了一系列女权主义周边产品，只是把“I Feel Like Pablo”换成了“I Feel Like Hillz”。
左：Kim Kardashian & Kanye West
登上 Vogue 封面 (2014)
右：Cali Thornhill DeWitt 再创作
追溯哥特字体印花的首次亮相，在那时似乎 Kanye 就先明白了主理人带货预告、品牌介入、线下 Popup 这一套自成于偶像、粉丝、宣传间，行云流水的商业思路。
2015年， Kanye 身穿一件黑色卫衣，上面印着哥特式的白色字母，出现在 Jay-Z 的音乐流媒体服务 Tidal 的发布会上。卫衣胸前印着他母亲的名字 Donda，背面则印着对她的致敬文字：
“Donda West
Only One
Tell Nori About Me”
据悉，这件卫衣是 Virgil Abloh 请 Cali 设计一款卫衣，以纪念 Kanye 于2007年去世的母亲，Virgil 把卫衣送给了 Kanye。
Via：Vogue
2014年，Virgil Abloh 联系了 Cali ，邀请他为 Off-White 设计服装。
Virgil Abloh 邀请 Cali 与他合作，在 Dover Street Market Ginza 和哥本哈根国际时装周上创作装置艺术作品，并为他的品牌 Off-White 设计一个胶囊系列。他们为这两个展览都搭建了一座沙山，并根据 Cali 的艺术作品创作了大型旗帜和视觉冲击力极强的服装。
图片 Via：Hypebeast
Virgil Abloh 早年为《Cookbook Magazine》创作的拼贴作品，致敬了 Cali 极具辨识度的摄影创作风格，即将各类影像拼接混搭，搭配醒目粗狂的标语文字，进而形成直观的视觉冲击。
同时，这幅作品也是 Virgil Abloh 为自己在芝加哥当代艺术博物馆举办的《FIGURES OF SPEECH》个人艺术展，而开展的一系列艺术家跨界合作之一。
这种将 Slogan 与图像拼贴画并置的设计，也可能在日后影响了最被大众熟知的 Virgil Abloh Off-White “The Ten” 的一系列球鞋。
《FIGURES OF SPEECH》
通过与这些头部设计师和音乐人的协作，Cali Thornhill DeWitt 成功将原本属于美国反主流文化的视觉语言，带入到了全球流行与时尚的视野之中。
接着，街头文化开始进入黄金时期，以 Kanye 为首，集结了 Virgil、Demna、Jerry、MMW 等组成的“Donda”创意阵营，彻底改写了时尚行业的规则。更无需复述从 Yeezy 到 Off-White、Vetements 等品牌，街头美学强势占领全球T台。
古着热
帮忙烧了一把火
2020 年，以《Virgil Abloh: Streetwear Is Dead》作为标题的媒体文章不占少数。这句出自 Virgil 接受《Dazed》 采访时的断言，为狂奔了十年的街头服饰按下了缓行键。
"I would definitely say it is gonna die, you know? Like, its time will be up."
Via：Dazed
Virgil 预言，潮流的下一个节点将是 Archive。
无独有偶，正是在 2020 年这个时间节点，Cali Thornhill DeWitt 联动细川雄太（Yuta Hosokawa）启动了新品牌 Saint Michael。
细川雄太 READYMADE
主要是改造和回收旧衣服
回到 Zandaya 上身的这件 Saint Michael x Shermer Academy 联名款撞色猎装夹克，就能看出 Saint Michael 的主要设计思路，就是将经典的美式风格重现。
据《亢奋》造型设计师 Natasha Newman-Thomas 透露，该造型的灵感源自一件上世纪 60 年代的 Abercrombie & Fitch 古着外套。这类年代久远、带有独特拼接与使用痕迹的原版单品，在如今的二级市场不仅存量稀少、尺码难寻，且价格早已被炒至高位。
FEATURE 网站上售至 $2,835
Saint Michael 创立仅六年，前后的合作对象包括但不限于——村上隆、Denim Tears、BAPE、Fear of God、CLOT、N.HOOLYWOOD、Cactus Plant Flea Market，几乎能数上名字的新老潮牌，Saint Michael 在成立的六年间合作了个遍。
图片来源网络
高昂的定价
疲软的美式印花
Saint Michael 的诞生，更像是细川雄太（Yuta Hosokawa）手中那套成熟的日产供应链，与 Cali Thornhill DeWitt 脑中庞大视觉图库的一次联姻。
背靠着 READYMADE 建立起的日系古着重制体系，Saint Michael 坚持全日产、重磅面料、以及极具工匠精神的手工做旧。从裂纹印花、破坏抽丝到模拟数十年氧化感的化学水洗，这套逻辑确实区别于市面上廉价的快时尚仿旧，它在制衣工艺上是 New Vintage 的先行者。
图片来源网络
然而，伴随高标准工艺而来的是令人咋舌的价格标签。一件短袖 T 恤通常定价在 200-400 美元，卫衣则直逼 1000 美元大关。这种定价策略在品牌成立初期，凭借着圣经意象、反基督符号以及 Cali 强大的圈内人脉，成功吸引了第一批追求极致质感的所谓“潮流硬核玩家”。
Saint Michael 在 GRAIED 上的定价
但在品牌走入第六个年头的当下，Saint Michael 多少显得有些意兴阑珊。
从后疫情时代，到持续至今，曾经无往不利的美式印花加重工面料的公式被复刻了无数遍。当市面上涌现出无数以破坏、水洗为卖点的品牌时，Saint Michael 的工艺特权似乎被擀平。
淘宝搜素“水洗印花T恤”
潮流风向不等人的事实有目共睹，新鲜感不可避免地消退。曾经被穿搭博主们奉为圭臬的 Vibe 风早已退潮，大家的视线开始转向更硬核的功能性服饰，或者是那些不显山露水的静奢风。——这种情况，类同于奢侈品的满印 Logo 被大家彻底贬入审美底层。
当 Virgil Abloh 预言的“Streetwear is dead”时至今日已经度过六年，所有一众街头品牌都开始在 Vintage 里寻找灵感时，我们买到的究竟还是文化的延续，还是将面对一场流水席的复刻？
文章来源： DIGIN
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