先锋、户外、解构、未来主义，在与我们比邻而居的日韩已经更新迭代了几次。每次提及，脑海中时常会浮现出一组照片，头发漂成白金色的模特，带着一副锐利的 Okaley 墨镜、无论是纯白色的背景板，还是无意识的街拍，过曝的画面仿佛将服装和人物置于另一个平行世界。
他们由最开始宣言足够张扬的解构主义，发展成更契合时代情绪的实用户外，用科技面料做潮流单品、时装。最不容小觑的是，每个品牌积淀后，都有成熟的创意、叙事能力，有着不同领域的潮流 icon 站稳领地，共同将日韩 Gorpcore 塑造成了一种新风格。
01
繁复的解构主义
如何接轨大舞台
如果要回溯解构主义，不得不回到一切的开始，那就是 Martin Margiela 引领的一场 20 世纪 90 年代轰轰烈烈的解构主义风潮，将比利时画派的先锋性彻底带入设计领域。
比利时画派的解构主义往往借助一些正在完成中、或是未完成的，直接将一件衣物如何被制作的剖析明了，从而在拆解的过程中思考如何再造、如何在衣服原本的剪裁、材料、呈现等各个环节，在后来影响了现任 Prada 设计师 Raf Simons 以及香奈儿创意总监 Matthieu Blazy 。
Martin Margiela 开启解构主义
一个最浅显的解构手法即用廉价的、旧的材料制成新的衣物，这个手法很容易用来展现自下而上的反叛精神，也是后来的设计师 Demna 所衷爱的核心手法。
balenciaga 2024 AW by demna
解构主义在当代，英国设计师品牌Kiko Kostadinov 一定程度上改变了解构主义的潮流化进程。他带来最具实验性的尝试，莫过于在大量军装的基础上解构服装。
Kiko Kostadinov 2024 Fall
上述的解构风格，扮演着影响主流解构流行趋势的角色。我们再来将目光对准话题中心，关注日韩的先锋、解构设计在过去的 20 年中进行了怎样飞速的更新迭代。
2007年，以 Juun.J 为代表的韩国设计师开始在巴黎时装周展露头角。将西方经典的军工装、西装进行极致的比例放大和解构，Juun.J 提出了“街头剪裁”的概念，大量引入解构后的 Oversize 廓形为韩国前卫时装打下基础，在过去 10 年内作为不容小觑的亚洲力量，推动了街头服饰的黄金十年。
Juun.J 2021 Spring
亚文化与反乌托邦的交汇，伴随着 K-Pop 和韩国流行文化的全球输出。韩国设计师开始将朋克、本土的学院风画派融入设计，安特卫普毕业的韩国设计师 Hyein Seo 开始在国际上大放异彩。另一支分派 Dystopian Aesthetics 在韩国发展起来，也就是大众熟知的末日美学，开始成型。
Hyein Seo 2019 FW
材质革新与极致未来主义到来，新一代设计师不再局限于剪裁上的重组，而是深入到材料解构和系统性设计。汽车安全气囊、降落伞布等工业材料被转化为高级时装；品牌如 PAF 和 Kanghyuk 频频在 LVMH Prize 等国际大奖中获得认可。
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60 年代，第一次将未来主义带入时装设计的 Courrèges、Pierre Cardin 和 Paco Rabanne 早就将太空、非常规材料、几何剪裁引入设计，形成了新流派。在崇尚精致制衣的欧洲市场，此类风格一直没有占据主导权，却在数几十年后的更小众的、年轻的亚洲市场得到了反馈。
02
玩在一起
文化也就自成一派
不难发现，在一众以先锋、未来主义为主导的韩国机能品牌中，时常出现一些重合的视觉语言，甚至是出镜的艺人，也频繁地跟一些独立文化面孔交叠，并向外拓展至日本、欧洲市场。
SAN SAN GEAR 就是一个很典型的例子，这个 19 年出生的新锐品牌一度被称作韩国先锋潮牌的后继者。在连续几年的创造中，看到了小松菜奈、水原希子等连接日本时尚、潮流文化的代表性面孔出现。
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在 SAN SAN GEAR 24年春夏，品牌找来炙手可热的另类乐队Balming Tiger 拍摄广告，Balming Tiger 从其音乐的跨越性到整个团队成员，包揽了歌手、导演、视觉艺术家和制作人。
Balming Tiger
和隔壁的日本不同的是，韩国在户外运动、品牌，以及潮流、时装领域并不拥有深厚的时间沉淀。很大一部分，他们采自外来文化，却在本土展现了极强的内化与商业包装能力。
眼镜品牌 Gentle Monster 是这样，稍前 We11done、ADER ERROR、WOOYOUNGMI 更是做出了相当成功的品牌翻身，而到如今，迸发的一堆以户外、先锋为标签的机能风品牌也是一样。
Tilda Swinton 出镜 Gentle Monster
这类品牌主要通过独立门店和买手店直接面向年轻群体。伴随年轻消费者对服装功能性需求的提升，市场上开始出现大量兼顾外观与性能的产品。这种需求也为品牌提供了探索时装与户外结合的窗口，进而催生出许多带有实验性质的非传统户外品牌。
SAN SAN GEAR 店员搭配
Via：instagram@sansangear_log
不同于传统奢侈品依靠巨额预算购买全球代言的自上而下路径，日韩机能品牌的传播呈现出高度的自发性。
以韩国 Rapper 兼潮流意见领袖 Kid Milli 为例，他并非传统意义上的代言媒介，而是作为街头与音乐社群的枢纽，在早期私服及演出中高频上身 Xlim（由同时是 Kid Milli 造型师和前模特的 Do Hee，设计师 Kwon Jin 创立）以及 PAF。这种剥离了刻意商业化包装的曝光，直接促成了地下音乐受众与先锋时装消费者的重叠。
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随后，这种圈层影响力开始向拥有庞大流量的主流 K-Pop 工业渗透。
本土独立视觉团队与造型师则主导了这套风格的标准化。他们大多利用冷光源、低饱和度的工业化摄影，摒弃多余的叙事情感，甚至衍生出了 K-Tech 这一风格流派。
抱团取暖的方式，逐渐加深观众脑海里关于这种风格的印象。不难发现，韩国无论是娱乐产业还是时尚体系，展现出了极大的工业性。他们造一个明星是工业的，让一种风格流行也是工业的。
品牌型录让人很难分出区别
从上到下为：
SAN SAN GEAR
Post archive Faction
Xlim
03
不再繁复
极简、实用主义
从过往流派到现在主流的几个品牌的对比发现，主流的 K-Tech 也随着后 Gorpcore 时代，一起弱化了极具辨识度、张扬的服装风格。
PAF 走上意大利 Pitti Uomo 秀场，这里是欧洲市场强调经典剪裁的男装的盛会。日常流线型、回归正统西装等正式感剪裁，以及后来推出“RIGHT”基础支线；它们吸收了现在常被挂在嘴边的“Quiet Luxury”的流行趋势。
图片来源网络
站在后 Gorpcore 时代，PLASTICPRODUCT 通过其以实用工装进行「解构实验」的支线 Mpa 进行了不错的尝试。
表面上看，MPa 延续了功能性服装的视觉语言——刻板印象中常会出现的模块化结构、多口袋、功能性工装，这是前面提到以 Kiko Kostadinov 这样解构主义设计的一种。
实际上，他们做了很大延伸，除了衣服更贴近日常场景除外，还会通过摄影、展览、雕塑或是空间等不同媒介讲故事。
Via：Instagram@plastic_product
同时，这种趋势离不开运动品牌在韩国的投入。例如，Salomon 推出了韩国线系列服饰；可隆和 Black Yak 等创立于韩国本土的户外品牌，也纷纷迎来了产品线的更新......
去年，Nike 首次与 Hyein Seo 展开合作，这被视作国际运动巨头与韩国本土先锋力量合作的标志性事件。
至此，Gorpcore 已从最初的硬核户外诉求，被日韩品牌重塑为 K-Tech 的极简实用主义，“通勤化”与“静奢”理念被顺势包装在科技面料之下。
Via：Nike
从繁复向极简、实用主义的靠拢，本质上是品牌迎合市场的必然选择。纯粹的先锋解构面临着高昂的生产成本和极窄的受众圈层，当这些品牌试图进入更广泛的全球买手店时，削减冗余的设计可能是必经之路。
也就是说，褪去先锋外壳后，留下的是更具实穿价值的剪裁与面料。在这个阶段，日韩机能品牌顺理成章地带着小众亚文化标签，过渡到了大众衣柜。
文章来源：DIGIN
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