Vogue 在一篇最新的趋势报道中，把未来的男装趋势定义为 Slender Man。Slender Man 坊间相传为一个没有五官、身体瘦长的男人，穿着成套黑色西装，住在森林里面，经常诱拐小孩，后来在改编的美国经典恐怖电影中出现。
而如今，这种瘦削甚至走向病态的美学，先是预言了 Slim Fit 回归，然后冠名了萎能量穿搭、唤醒了千禧年的复古潮流，最后全面卷土重来。
当然，这绝对不止出现在男装领域，一直被诟病的女装市场，有关尺码的讨论早已人尽皆知，鱼贯而出的快销品牌无一不在筛选着拥有优渥身材条件的消费者。
要么更瘦，要么更练
Vogue Business 在 2026 年 7 月 6 日发布的 SS27 男装尺码包容性报告里，给出了一个很值得警惕的信号：米兰和巴黎 64 场男装秀、2741 个造型中，大码模特只占 0.2%，中码占 2.3%，绝大多数造型依然由标准身材模特（时装行业默认的主流纤瘦标准体型）完成。
更重要的是，报告指出，这一季男装同时出现了两种极端身体理想：一种是健身化的 “Protein chic”，另一种是极瘦的 “Slender Man” 轮廓。也就是说，男装并不是变得更包容，而是把身体要求推向了两个方向：要么更瘦，要么更练。
Via：Vogue Business
这在本来靠贩卖颜值、身材焦虑的时装行业可能算不上新鲜事，直到穿在模特身上的衣服同样开始收窄，这就不得以再次引起讨论。
时装一线的趋势往往在滞后的一到两年内普及到线下店铺，甚至在加速传播的今天，在穿搭博主、媒体获得第二手经验往往更快。
衣服做小，不一定就是贩卖焦虑。紧身、短款、低腰、窄版都可以是风格选择。真正的问题在于，如果品牌只提供一种尺码，很多时候，消费者就会把“衣服不合适”误解成“我的身体不合适”。
Kate Moss 因瘦削的面孔，至今仍饱受争议
本质上来说，衣服流行的廓形，以及人们对某种趋势的预判都与时代离不开关系。十年前宽大的街头造型统领审美，以 Demna 为首的设计师试图规避掉繁荣时期的极繁审美，自上而下的解构语言植入大众心理。从此，许多人开始接受夸张的 OverSize 和故意的做旧、破洞。
但同一时期，Alessandro Michele 的 Gucci 也能创造神话。满印的双 G 老花一样卖爆。事实证明，拥有足够消费力的时候，多种风格都能遍地生花。
Balenciaga X Gucci
GG变BB的一次合作
现在很长一段时间内，Quiet Luxury 和老钱风把审美重新收束到克制这个关键词，亚麻、羊绒等非常规材料出现，它们自带等级高低。许多人开始把衣服穿得越来越“干净”。
可当集体情绪继续紧绷，松弛感被标签化，越来越多的人开始质疑这个词。于是极致的窄、瘦、薄重新出现，年轻人试图打破过去几年以宽松和精致为主的叙事。
当一种风格被广泛模仿，它就必须寻找新的区分方式。Oversize 人人能穿，老钱风可以被平替，但极瘦、极贴身、极低腰，却重新竖起了门槛。
同质化的老钱风
瘦削风格的变体们
千禧年展示身体的浪潮再次席卷，也是同样的问题。低腰裤、露脐装、baby tee、超短裙、短到近乎内裤长度的短裤，本质上都要求身体直接参与造型。过去 Oversize 还能让衣服替人表达态度，现在优渥的身材条件，明显优先级更高。
“萎能量”穿搭也是这个逻辑下的产物。tired girl、Succubus Chic，本质上是装饰性标语，它可以指向妆容、风格、甚至是陈旧的古着单品。目的是为了把疲惫、苍白、空洞和欲望消耗包装成风格。它看似反精致，实际仍然要求很高的身体条件——你可以疲惫，但最好疲惫得漂亮；你可以“不健康”，但必须“不健康”得有氛围。
颧骨保持上移
男生穿女装、女生穿男装当然可以打开更多自由。并且一个有趣的互联网现象是，许多女生在吐槽低廉的女装后，在更有版型考量的男装，尤其在男裤装找到了更合适的尺码；而在紧身廓形的流行趋势影响下，很多瘦削的男生发现越紧身的 T 恤越能凸显训练痕迹。
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现在消费者也没有过去那么好糊弄。大家会更主动比较面料、版型，也开始渴望更加个性化，而非过度标准化的产品选择。所以，线下门店的意义也在重新出现。
这里不得不提到一批线下网红店衣服开始越做越小，是不是在制造焦虑的问题？答案是肯定。网红店目标客群往往偏好紧身、短款、拍照好看的氛围感单品，版型小可以是风格选择，不等于否定其他体型。当大量店铺都用小码身体完成视觉营销，均码实际只适合 XS、S，M到 L 码，只是象征性存在。
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很多时候，一件衣服被退货的理由，并不是因为它真的不能穿，而是因为消费者发现自己无法抵达模特图里的状态。
事实上，反对身材焦虑的底层逻辑是，不是反对瘦，而反对“只有一种身材是美的”的集体暗示。
这也是“碳水脸”让人不舒服的地方。一个横空出世的词，借由无科学依据的饮食问题，引发了面容、身材管理的焦虑。节食、健身、厌食并不只是私人选择，它们经常是文化焦虑在身体上的结晶。这也就是一个时常被提及的观点：现代规训不一定需要命令，它更常通过自我监控完成。
健美、锋利的危险感长相逐渐被接受
在潜移默化的影响下，很多人其实忘了，衣服是为了服务人的。
不可否认的是，与时装或者说流行趋势相关的事情，始终只是少部分人的狂欢。
顶部的设计师对于前沿趋势的预测永远具有第一话语权。很多时候，一场时装秀，他们可以更注重在表达自我，感知真实世界的消费者需求的部分，可以交给包装、第二传播者。一个简单的例子就是，虽然一大波紧身裤被预告即将回归，但落回到实处，真正接受的人不会很多。
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一个简单的例子是，虽然一大波紧身裤被预告即将回归，但落回现实，真正接受的人不会很多。所以 Pharrell Williams 的 Louis Vuitton 虽然常被诟病“在宇宙大牌却无设计能力”，但它确实站住了很重要的中心位置。
对比风格过于强烈、正在一股脑扎进 Slim Fit 风潮里的 Prada、Gucci，或是另一头“登味儿”十足的 Loro Piana、Zegna，Louis Vuitton 正正好好的廓形，一定更容易吸引亚太地区的男生。
贝林厄姆、王嘉尔，LV目标群体明确
新兴媒体的放大作用
审美时常被看作是阶层秩序的日常训练，谁穿得像，谁穿得不像；谁拥有风格，谁被风格挡在门外，在自我审美体系搭建的过程中，其实大部分的思想工作是在模仿和区分这两个动作间反复横跳。
“时尚一边满足人们融入群体的欲望，一边又制造区别于他人的距离。”换句话说，当某种风格被足够多人模仿，它就必须寻找新的门槛。
所以从宽肩到窄肩，从外在力量到内在结构，男装的审美变化似乎不只是轮廓调整。其中想展现的男性力量并没有消失，只是从更直接的被看见，变成一种更隐性的被身体感知。
趋于更经典的款式，考验搭配功力
Via：Instagram@finnnthomas
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新兴媒体进一步放大了一种身体焦虑。正如前文所提到的瘦身风潮很大程度上是千禧年风潮回归。
对比不同时代语境；90 年代，大方展示身体是共同情绪，男士超短裤、女士露脐装才是主流，身体被展示出来，带有一种时代性的开放。而现在再看，风格性强烈的单品更多成了一种“小众”圈层的暗号。看似愈发自由的网络环境下，有关身体的讨论，却变得更加私密。
nss magazine 在讨论 OnlyFans 与时尚关系时提到，传统时尚品牌在社交平台上的内容越来越像广告，疏离而乏味，于是创作者和品牌开始转向更垂直、更封闭、也更主动订阅的数字生态。这样的空间能让审美变得更刺激，也会让身体标准变得更圈层化。
Via：NSS MAGAZINE
中国从 2024 年开始推动“体重管理年”，公共健康当然需要讨论饮食、运动和慢病风险。但公共健康讨论的是身体状态，时尚消费讨论的是入场资格。两者不能混为一谈。
最后，你当然可以选择为了一件衣服疯狂减肥，为了穿上的某个瞬间是完美状态，但最终的目的一定是取悦自己。
文章来源： 潮流媒体
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