马丁玫瑰(Martines Rose)成了今年伦敦男装的黑马 。马丁玫瑰(Martines Rose) 将整个系列献给了她的家乡——英国东部的肯蒂什镇(Kentish Town)。 但请不要期待这是一个有着唐顿庄园模样的浪漫英伦小镇，马丁玫瑰 (Martine Rose)的乡愁是真实的，但这种真实也带着它的迷茫和丑陋 :坎 普的紧身针织短裤，配搭着宽大冲锋与条纹衬衫和老派方头皮鞋出场—— 一场彻底的慌乱，像极了刚刚派对了整夜的英国青年，宿醉着穿着从衣橱 里唯一的几件干净衣服，再在周日的酒吧喝整个周末的第三场酒 ;

马丁玫 瑰(Martine Rose)的系列也是记录着青春中为了出风头而制造的坏品味: 豹纹夹克、机车皮裤和过分聒噪的那些青春宣言——一件针织衫上大写 着 SPEED(上个世纪九十年英国最臭名昭著的毒品)，而那些无袖 T 恤和 高腰裤看起来也颇有几分性感——一切都颇具上个世纪九十年代北方灵 魂(North Soul)风格 :宽大、松垮而散漫。

相较于巴伦西亚(Balenciaga) 近来愈加显得用力过猛的后现代感，马丁玫瑰(Martine Rose)显得轻松 得多、也真诚得多。 对青年亚文化的“致敬”和对街头造型的“拥抱”如今似乎成为了一种政 治 正 确 。 冰 山( I c e b e r g ) 在 移 师 伦 敦 后 ，也 在 拥 抱 英 国 的 无 神 论( A t h e i s u r e ) 的运动休闲风格，帽衫、卫裤、球鞋配上上个世纪九十年代的感的色彩运 动，亮色球鞋和配件上的巨大品牌 LOGO 都在努力取悦千禧一代的衣着品 好，但可惜设计缺乏令人信服的亮点。

肯特和柯文(Kent & Curwen)的 设计总监丹尼尔克林(Daniel Kearn)同样为品牌的新系列写下“古着”和 “运动服”的设计注脚 :撞色条纹的橄榄球衬衫、廓形的工装夹克和高腰 卡其裤算得上时髦但同时也少了几分灵气——或者我们用更社会学些的角 度来看，肯特和柯文(Kent & Curwen)的时装秀更多地只是挪用了青年 文化的视觉符号，三分嬉皮，七分媚雅。

即便古驰(Gucci)一个接一个的爆款，今天已经让看客们觉得视觉疲劳， 但亚历山德罗米歇尔(Alessndro Michele)作为新古驰(Gucci)美学的始 作俑者，依旧启迪了当代时装设计师们进行对后现代话题的探讨 :什么是 现实、什么是幻象?或者说，我们必须迎接一个“超真实(hyper-reality)” 的认知观——一个已经模糊了真实与虚幻边界的“美丽新世界”。

周翔宇 (Xander Zhou)为他的新系列建构了一个完整的世界观 :世界的存在已经 彻底数字化和虚拟化，生理上的性别观念 :周翔宇将身怀六甲和长出三 头六臂的男模送上秀场，但在这个颇为黑色幽默和荒诞的视觉印象之中， 实际充满了好卖好穿的街头风格单品。同样怪诞查尔斯 · 杰夫瑞(Charles Jeffrey)玩起超真实的时装游戏则管不上任何和实用性有关的条条框框。 提姆·布兰卡(Tim Blank)高度评价他为今天的“麦昆”(Mcqueen), 而《Dazed》 杂志则将他称为伦敦新一代派对文化的领军者。

查尔斯 · 杰夫瑞(Charles Jeffrey)新季设计的确有着麦昆(McQueen)和加利亚诺(Galiano)早期 设计的“新浪漫主义”影子，但更多地是朋克式的反抗 :他将视觉中的符 号和意义的关联撕毁，再重塑出一种非二元式的存在。同样，这也使得我 们很难用传统的时装语汇去描述新一季的设计 :用巨大别针装饰的双排 扣西装、不对称的长袍配上异型胸衣、坎普的农作物条纹上衣配搭着怪 异的“囊肿”，还有裙撑下的“装饰性垃圾”——查尔斯 · 杰夫瑞(Charles Jeffrey)的惊世骇俗，或许也标志着一个“酷儿”时装时代的到来。

在新生代设计师用时装来实验性别的边界同时，这一季我们也看到了更 多品牌，在回归对男性阳刚气质的描绘。是的，你的那些身材瘦削的酷儿 朋友或许知道城中最酷的锐舞派对，但你还是宁愿跟那位性感英俊的意 大利情人享受二人世界。