时尚产业的分化和整合进入了加速迭代的新阶段。最近，设计师 Samuel Ross 个人品牌 A-Cold-Wall 正式售出，勾勒出了时尚产业大部分个人品牌被收购的共同轨迹，由此再次引发了时尚向资本妥协的唏嘘之声。
从消费者的视角来看，从收购开始，个人品牌就已不再纯粹，走向顺从大众的讨好之路。但如果站在品牌和产业的视角，在愈加激烈的商业环境下，个人品牌的生存不得不考虑现实因素，时尚产业的商业色彩需要更多艺术底色的融入。但如果以长周期视角去看个人品牌和资本的关系，与标新立异的个人风格和创意设计一样重要的，是资本，更是两者之间的博弈。
不论是要存活，还是要扩张，都需要借助资本的力量。
2024一开年，先是收购环保科技初创公司Gjosa，再是收购中国本土高端香水香氛品牌观夏，资本退潮的当下，欧莱雅示范了企业集团资本在寒潮下对行业新锐收购的信心。与此同时，设计师Samuel Ross个人品牌A-Cold-Wall的正式出售，也为行业再次描绘了个人品牌和资本之间的“暧昧拉扯”与博弈角力。
欧莱雅集团在其公布的2023财年报告中表示，对中国本土高端香水香氛品牌观夏To Summer进行少数股权投资
显然，整体环境不乐观的时期，所有品牌的生存都是艰难的，个人品牌可能更难。在奢侈品巨头与大众时尚的围剿下，个人品牌难以建立独立的第三坐标系。
如今，主流“版面”留给个人品牌的“篇幅”微乎其微。当设计不再是市场买单的主要因素，个人品牌尽管有着美好的乌托邦幻想，但终于屈服于现实困境。从近几年案例可见，即使是声名显赫的设计师，依旧无法逃过被收购的命数。
面对举步维艰的市场环境，很难有个人品牌在长期坚持中胜出。在个人品牌“生存主义”和时尚产业“加速主义”的博弈中，时尚商业系统能否找到一个平衡状态？
事实证明，个人品牌有底气，但还不够硬气。
为解决当今竞争激烈的市场中，品牌保护和扩张所需的大量需求和资源问题，品牌管理公司Tomorrow Limited获得机能时装品牌A-Cold-Wall全部所有权。A-Cold-Wall于2015年由设计师Samuel Ross创立。此次，通过初始投资Tomorrow收购了A-Cold-Wall的多数股权。设计师Samuel Ross将退出管理， 他表示自己将开启下一个创意事业。
Samuel Ross在Instagram上发出的声明
Samuel Ross与A-Cold-Wall通过Instagram宣布，随着Samuel Ross多数股权被Tomorrow Limited收购，品牌将带着敏锐的意图和原则进入下一阶段。自2015年创立以来，Samuel Ross带领A-Cold-Wall从一个原始概念发展成为全球知名品牌，打造了旗舰店、伦敦和米兰的设计工作室、实验系列等。现在已接近九年里程碑，由长期董事组成的A-Cold-Wall核心团队将在Ross全面协调下继续推进品牌语言，并优先考虑创新和材料研发。
在Matthew M. Williams离开Givenchy后，1017 Alyx 9SM接受来自郑志刚的投资，将个人品牌在资本的力量下重新推向市场聚光灯下。2023年11月17日，奢侈街头服饰品牌1017 Alyx 9SM联合创始人Matthew M. Williams宣布，香港企业家郑志刚已通过其个人投资公司C Capital收购品牌的多数股权，具体交易细节暂未透露。
郑志刚（左）与Matthew M. Williams（右）
对于本次收购，1017 Alyx 9SM品牌发言人表示，“（双方签署的）不是经销合作协议。郑志刚先生将持有1017 Alyx 9SM的多数股权，而（现股东）Luca Benini仍是少数股东。”交易完成后该品牌将在郑志刚的支持下雇用更多员工，扩大其配饰、鞋类和珠宝产品范围以及加强品牌团队等。
此外，和大部分美国高端设计师品牌类似，Alexander Wang在经历快速发展后，也陷入了疲软困境，而向包括中国在内的新兴市场扩张，则成为品牌寻求增长过程中无法避开的环节。
品牌创始人兼设计师王大仁（Alexander Wang）此前接受WWD采访表示，他在疫情前已经全球范围内着眼搜寻投资者。2022年9月，来自中国的挑战者创投和雅戈尔集团宣布联合收购Alexander Wang少数股权。完成收购后，仅在2023年上半年，Alexander Wang就在杭州、宁波、武汉和郑州等多个城市开设新店，并于同年9月在北京三里屯太古里举办回顾展快闪活动。
2022年9月，来自中国的挑战者创投和雅戈尔集团宣布联合收购Alexander Wang少数股权
值得关注的是，美国奥尔森姐妹创立的奢侈品牌The Row也在考虑全球扩张，尤其是在中国市场。虽然品牌涨势喜人，但疫情期间也因Barneys百货拖欠货款而经历了破产危机，此轮扩张显然需要再次融资。
资本注入前后品牌发展反差立竿见影，或许是众多个人品牌不得不放下身段，在危机关头动用这一缓兵之计的理由。有才华的时装设计师，未必是好的品牌运营者，缺少成熟的商业伙伴和职业经理人，只会将品牌带向虎头蛇尾的尴尬局面。
在个人品牌举步维艰的市场环境下，即使是Phoebe Philo，也难以让LVMH集团相信她能白手起家、迅速打造10亿欧元热门品牌的神话。据悉，LVMH集团和一群投资者共同持有Phoebe Philo的少数股权。
社会学家艾伦·布莱曼指出，我们的社会正在全面“迪士尼化”，即以迪士尼主题公园为代表的商业运作模式被广泛地应用于社会的各个领域。社会逐渐从单一、标准、大规模拓展的“麦当劳式商业”，向复杂、综合、主题性的“迪士尼式商业”的转变。
这是标准工业化体系的一个突破口，也是个人品牌生存须知的第一个知识点。
在资本至上的时代，每个高于基础需求的个性品牌，似乎都在冲向规模和盈利的路上被撞的东倒西歪。但究其本质，艺术家灵感是小众品牌区别于大众市场的根本：基于强烈的个性色彩，与任何已知形态都不同的审美特质。
一边“楼塌了”，另一边却在“起高楼”，且多为名人明星以个人IP为基础所打造的个人品牌。例如，在Instagram拥有6093万粉丝的美国超模Bella Hadid日前在社交媒体发布个人品牌Orebella首支预告片，并宣布该系列产品将于5月2日发售，这是Bella Hadid首次推出的个人品牌；篮球巨星勒布朗·詹姆斯不久前宣布将进军美妆行业，推出个人品牌The Shop；去年11月，英国歌手Harry Styles的个人美妆品牌Pleasing推出首个香水系列，同时推出的还有品牌擅长的美甲、配饰等产品；去年8月，澳洲歌手Troye Sivan推出个人品牌Tsu Lange Yor，品牌将自己定位为销售“fragrances for self（香水）”和“objects for spaces 空间装饰”，并于11月正式入驻小红书。
Bella Hadid日前在社交媒体发布个人品牌Orebella
趋势预测机构NIQ在对美国43个名人创立的美容品牌（其中包括Rihanna的Fenty Beauty、Kylie Jenner的Kylie Cosmetics和Selena Gomez的Rare Beauty）销售额跟踪调查后做出预测：名人自创美妆品牌持续受到市场欢迎，该细分市场销售额于2023年已突破10亿美元。截至2023年11月，美国名人品牌销售额较上年增长近58%。
表面上，个人品牌在走向流量化，但其实是个性化所带来的“迪士尼”价值构成了个人品牌资产，从而形成了强大的IP效应和牢固的受众群体。
而聚焦设计师个人品牌，在出世和入世的过程中，势必会经受市场的考验和同化。从初期的街巷之战，到闯入庙堂的规矩方圆，经历经济转型、资本加速又退烧的个人品牌，塑造属于自己的“迪士尼”才是抓住消费者的最大向心力。
Galib Gassanoff在去年底宣布将成立个人时装品牌Institution时表示，“我不希望它只是时尚。它将包括运动、音乐、艺术作品、行动主义和合作。这是一个框架和空间，所有这些东西都将共存。当然，我会从服装开始，但随后会向不同的方向发展和扩展。这个新篇章将更加个性化，我会讲述我的故事和想法，而不考虑别人的审美。这将是为了表达我的内心世界。”
Galib Gassanoff个人时装品牌Institution
资本的介入不应该是个人品牌的矫正器，而是一个不带任何色彩的推手。
例如，开云集团在2013年一举收购设计师品牌Christopher Kane 51%的股份后，宣布帮助该品牌全球化的新战略——包括增加一个成衣线，以及为品牌开设独立门店等，但并未迎来转机，甚至在2014年亏损加剧，最终在2018年将持有的51％股份重新卖回给Christopher Kane。而反观Alexander Wang被收购后，雅戈尔集团并未把它带来的收入放到财报中讨论，而是将其当作一个自主性和独立性较高的项目。
商业与艺术正在相互接纳。在尚不明朗的时代背景下，个人品牌的成熟度确实需要大量的资源和时间去经营，在这种情况下，依托于成熟度更高的资本是一种极具性价比的解法。
目光放长远，任何品牌在成为百年品牌的路上都是道阻且长的，个人品牌虽然领先，但不例外。对于本身已经完成了0到1，甚至1到10的个人品牌，在加速扩张的时候，借力资本是双赢的选择，但在选择之后的博弈角力中，平衡艺术和商业的天平是永远的考题。而对于另一部分逆水行舟已经处在存活边缘的品牌，自然不必考虑是商业裹挟了艺术，还是艺术为商业做了嫁衣。先活下来，才是王道。
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