“时尚即是一种运动。” — 在巴黎的樊登广场，模特/演员卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）以此宣言为知名时尚媒体 VOGUE 的奥运会特别时装秀献上开场。当今，时尚与运动已是亲密一对，时尚从运动中汲取灵感，而运动明星在赛场之外，也成了比设计师与超模更具广泛影响力的时尚偶像。换作另一个视角，二者在哲学上似有某种同源：时装是一种被穿戴的艺术，时装之美需要借由运动（movement）而展现；时尚体系是风潮的迭代更新，潮流即是一种运动的存在。以此为线索，奥运会前夕，时尚博物馆（Palais Galliera）推出了其‘Fashion on the Move’系列展的第二辑，梳理从十八世纪至今，时代变革如何孕育了运动服饰，而运动服饰又如何作用于时尚风潮的革新。在第二辑中，展览更多地以日常服饰与运动服饰的并置以探讨一个特定的主题：自由与约束 — 时尚抑或运动。二者的魅力与趣味，或许正来自自由与约束间的游戏与竞技。

1920s/骑行/自由的灵感

在十九世纪之前，时尚的趣味如同女性所着的紧身胸衣一般，是种甜蜜的桎梏，与自由无关。数年前社交媒体上曾引发争议的A4腰，若是放在彼时的欧洲，怕也仅是勉强符合标准。维多利亚时期女性的标准腰围是18英寸（约45厘米），而爱美之人会追求15英寸（38厘米）的纤腰。身体的畸形审美，让女性只得像瓷娃娃般地生活，附庸于男性，无力独立。当然，法律也从制度上封锁了她们独立的权利：女性没有财产权、儿童监护权、申请离婚与投票的权利。第一批女性参政者在十九世纪末诞生，她们在反对性别压迫的同时，也塑造了时代新女性的形象，脱下了紧身束衣，骑上了自行车。

骑自行车者的服装，约1900年

自行车或许是第一次使运动介入了时尚的更迭体系。为了提供骑行所必需的灵活度，厚重的裙摆被遗弃，热情的女性骑行者会选择穿着一种名为bloomer的束脚萝卜裤，上身配搭男性化的束腰衬衫式上衣。最初女性的骑行者多数是欧洲的工人阶级，自行车对他们而言，不是消遣的游戏，而是使她们走出家门像男人一样工作，快速穿梭在工厂、家与杂货店之间，承担一位妻子、母亲与劳动女性的多重责任的工具。而活跃在社会中的布尔乔亚与知识分子，将这种运动、与这种运动的穿着风格带到了巴黎的社交圈。

 LUCIEN LELONG 运动连衣裙，正面模特，EGIDIO SCAIONI 设计

或许在今日，最为知名的时尚骑行者莫如是可可·香奈儿（Coco Chanel）。这位出身社会底层的设计师，在保守的上流社会中展现出未曾见闻的独立与反叛，却以此满足了社交圈对时代新女性的窥视欲。在规定严苛的二十世纪早期的法国，香奈儿女士和同时期的新女性们钻了法律的一个空子：女性可以在骑马和骑车时穿着裤装，而香奈儿进一步将这些男性化裤装包装成“度假睡裤”（vacation pajama），连同由针织材料再制的海魂衫，贩售给来到里维埃拉度假的上流女性。这种巴黎城外的“松弛”时装与其背后的“先锋”运动生活，随着股市崩盘与战火四燃的到来，成为告别了流动的盛筵的落魄贵妇的慰藉。文化的先行者贡献了来自运动的灵感，而唯有等候时代的到来，灵感终成时代的风尚。

1940s/比基尼/闲适运动与生活方式

Lucien Lelong 的美人鱼连身裤，Scaioni 1925-1929 年设计

二战之后，迪奥先生的纤腰丰臀的新风貌时装（NEW LOOK）征服了城市。在城市之外，从里维埃拉到圣特罗佩，比基尼成了时髦女性的心头好。法国设计师Jacques Heim率先在1946年夏季到来之前，在戛纳城中的海滨商店推出了两件式泳装。设计师将其命名为“原子”（atome），或许是取其微小之意（下装仅仅能盖过女性的肚脐）。也或者，如此前卫的设计，定将成为改变人们运动休闲穿着的一枚炸弹。同年，巴黎城中的内衣经销商路易斯·雷德（Louis Réard）也嗅到了同样的讯息，他注意到圣特罗佩沙滩上的女性会将泳衣边缘卷起，以获得更好的美黑效果。路易斯用不到0.2平方米的布料制作了第一款比基尼，不过在媒体发布会前，这位野心勃勃的服装商人发现没有模特愿意穿着，只得灵机一动，从赌场找来艳舞女郎担当模特。

Louis Réard 20 世纪 40 年代末的比基尼

如此暴露的设计遭受了不少社会阻力，梵蒂冈教廷甚至将比基尼认作是“罪恶的”，但时过境迁，战后宗教的影响力已大不如前。相反，路易斯·雷德收到了五万封其热情拥护者的来信，而其中，大部分是上层的先锋女性。同时期，好莱坞的影响开始显现，1944年的一部《出水芙蓉》，不仅是战后的一剂浪漫主义的乐观良药，也将水上运动和女性健康的曲线之美植入千万观众的心智。1953年在戛纳电影节期间，前卫女影星碧姬·芭杜（Brigitte Bardot）于沙滩身着比基尼的照片成为时尚与娱乐产业的时代经典，也让比基尼的社会接受度有了质的提升。

图上> 海盗船泳衣，约1935年图下> 沙滩披风

比基尼与碧姬·芭杜的走红，一样是时代的产物。芭杜的时髦、反叛、性感与某种享乐主义的生活态度，符合一个时代对欧洲新女性的期待，而比基尼作为一种与芭杜式女性形象的联想，成为某种社会符号。当然，我们也注意到，比基尼虽仍为泳衣，但已远离运动服饰为竞技而生的功能性，被寄予了更多炫耀性的符号：对于比基尼的穿着者，不论是身体上对曲线之美的展现；还是以闲适的海滨度假、展示自我的社会地位；抑或对时尚与娱乐潮流的紧密跟随，显示对资讯获取的优先性 — 它们都指向了当代消费中，所谓的“生活方式”。竞技体育具有参与的局限性，而装点生活的闲适运动不仅没有什么技术门槛，更能引导资讯、服饰、餐饮与娱乐的消费。随着比基尼与碧姬·芭杜的走红，欧美消费市场掀起了一阵“法国热”与“海滩热”：美国出版界迎来了法餐烹饪书的出版高潮，同时旅游业引入计算机预订系统，洲际旅行成为时髦生活的标志。传奇航司泛美（Pan Am）也迎来其高光的时刻，先进的航空器承载着富裕的欧美游客，抵达从夏威夷到大溪地的一众梦幻的海滨度假胜地。

1970s/浪人与山客/社群的集合

1998年的世界杯闭幕式，巴黎为世界献上了一份格外的礼物 — 伊夫圣罗兰的时装秀。作为巴黎时装界永恒的金童，圣罗兰熟知优雅、更熟稔于优雅之外的反叛，这种反差的张力，是时尚一直以来的魔法，而反叛 — 孕育了反文化运动、并带来生活方式与时尚演化的又一次交融。

1968年，圣罗兰推出了狩猎夹克

1968年，圣罗兰推出了狩猎夹克，非洲户外运动的灵感接替太空漫游的想象，成为下一个时装时代的创作线索。同年，品牌更为青年化的副线 Rive Gauche精品店在巴黎大获成功之后，登陆纽约。次年，1969年，伍迪斯托克音乐节举办，反主流的嬉皮士文化成为世界性的风潮，厌倦资本主义都市消费文化的年轻一代离开城市，来到海岸与山林，试着用东方哲学、性解放与实验性的社群生活创造新的生活秩序。而在这新的秩序中，一些亲近自然的新兴运动成为这个社群的象征：冲浪、徒步、露营 、飞盘。而这些运动，也自然需要新的装备。

Timberland的结实耐用、又极具标识性的工装黄靴在70年代出道即知名，而加州作为嬉皮士文化的重镇，漫长的海岸线与大量的公共沙滩，也衍生了一众冲浪品牌，其中Quiksilver,Rip Curl与billabong自诞生至今，依旧是冲浪服饰不可撼动的三大巨头。即便嬉皮士文化迅速陨落，但其创造的运动服饰风格：功能性、耐用性、明亮色彩、热带印花与涂鸦纹案，时至今日仍作为青年文化的美学元素，从今天的patagonia到miu miu，浪人与山客的记忆，一再被服饰产业所复兴。

千禧之后/从Y-3到都市户外/后现代的身份融合

随着时间划过千禧，时尚、运动与资讯传播，皆发生了天翻地覆的革新。二十世纪的最后十年，或许是精英秩序的最后华章。时尚的世界，超模、明星设计师与精英媒体垄断了资讯与价值观的传播管道；体育的领域，超级运动明星贝克汉姆、乔丹、伍兹在运动品牌的包装下，成为时尚与生活方式的偶像，与他们名字有关的服饰产品也获得绝对的市场占有。但随着这些超级明星的退役离场，也随着时尚零售更加野心勃勃的商业企图，一种新的游戏规则被研发，在时尚领域，它被称作“民主的奢侈”，或者换一个说法 — 稀释的稀缺性。

高级时装品牌或许还在坚守高级定制的传统，但其目标是维持品牌美学的神坛地位，从而更好地销售品牌副线的运动鞋与美妆线的香水与口红；运动服饰品牌维持稀缺性的方式是创造有限供给的观感，它们开始使用限量发售的形式，制造全年不绝的饥饿营销。而另一种创造稀缺性的方式，便是借鉴时尚的传统 — 借由创造一种形而上学的文化稀缺性，加持产品与品牌的溢价。

Y-3品牌2021年春夏系列大片

ADDIDAS在千禧年后与日本明星设计师推出的独立品牌Y-3，是个经典的案例。产品兼具时尚的造型感与运动服饰的功能性，价格虽在ADDIDAS之上，却远低于山本耀司时装主线。对于时尚爱好者，他们离大师更近了，对于运动者，他们也向时髦迈近了一步。但事实上，这类时尚与运动融合的超级物种，瞄准的是互联网世代的与他们“边界消失”的社会生活。

Y-3品牌2024春夏系列大片

曾经，每个人都有一个既定的“身份”，也有相应身份之下的生活路径。就像运动，在一个既定的类别中，在对应的空间中按照一种规则竞技。但互联网的时代来临后，“都市新贵”接替了“雅痞”，“数字游民”代替了“嬉皮士”，“网红”代替了“娱乐明星”，他们打破了老钱的精英主义，创造了一种新的生活路径。富裕的新兴产业技术工人不再需要遵守传统的dress code，他们甚至不用在一个固定的空间完成生产工作，一位欧洲的程序员可以在东南亚的海滩完成工作，潜水、派对，第二天又出现在曼谷高级酒店的套房中 — 他同时承担了精英生产者、生活方式领袖与一位嬉皮士的社会身份。而运动亦是如此。从80年代的健美操开始，体育运动即被注入越来越多的娱乐性，也像时尚一般，随着精英主义的纯粹性被稀释，一切变得融合，而在融合的过程中，时尚商业攫取了运动与运动文化定义者的身份：曾经铁人三项式的体能训练被crossfit所继承，而这项运动的服饰美学，被其最大的赞助商Reebok所定义；注重修心调息的瑜伽今日更多地融入体操元素，以满足社交媒体上用户对关注的渴望，而lululemon则描绘了这种感官清淡、身体紧致的“中产式”的运动美；硬核户外被风格露营与轻徒步所取代，而被安踏收购的始祖鸟与Salomom则乘上了此般生活方式的变革之风，让都市精英脱下了时装品牌的风衣与乐福鞋，穿上了冲锋装，踩上了Salomon与MM6的联名ACS徒步鞋，在都市的格子间，遥想无法抵达的远方山林。2024年由安踏打造的奥运会领奖服，也延续了变革与融合的时代主题。用机能性服饰工艺来呈现代表文化的装饰元素，而领奖服半运动、半正装的整体状态，落在竞技与仪式之间。或许最大的惊喜是利用再生面料实现了生产的“碳中和” — 时尚的人文价值，在新时代从美学的塑造走向了社会责任。

时尚与运动，从彼此借鉴、引用、改造，到今日无限的联名、跨界、融合，或许二者本应是无二无别的存在。时尚永恒的故事是美的发掘与创新，并将这份美融入穿着者的生活；运动是动态之中的生机，不论是独自的精进还是团队式的联合，皆是人类生命力的展现 — 而它，会被美的语言所讲述，并持续地讲述下去。

文章来源：艺术设计的朋友们  

版权声明：【除原创作品外，本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有，因客观原因，或会存在不当使用的情况，如，部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系，或作者名称及原始出处标注错误等情况，非恶意侵犯原权利人相关权益，敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理，共同维护良好的网络创作环境，联系邮箱：603971995@qq.com】