Cartier、Van Cleef & Arpels、Buccellati所在的历峰集团珠宝部门，在截至6月30日的2025财年第一季度中，销售额同比增长2%至36.56亿欧元，占历峰集团销售额的69%，而该集团的腕表业务则销售额下滑了14%。在这个不景气的时节，高级珠宝可能是助推该集团珠宝部门增长的动力。时任Cartier首席执行官的Cyrille Vigneron称，高级珠宝是“增长最快的细分市场”。
Louis Vuitton在6月5日于法国圣特罗佩发布了其迄今为止规模最为庞大的高级珠宝系列“匠艺心生”（Awakend Hands，Awakend Minds），其中最令人瞩目的一条以56.23克拉的深棕粉色调VS1级净度钻石为主石的项链“巴黎之心”（Cœur de Paris）当即就被订购。
那么，是什么决定着高级珠宝行情一路走高呢？
Bvlgari全球CEO Jean-Christophe Babin表示，在过去一年中，品牌高级珠宝的平均价格高于前两年，而价格超过100万美元的产品售出数量较上年翻了一番。客户转向了“更昂贵、更非凡的作品”。他认为，在更艰难的时期，客户在购买时“更加挑剔和苛刻”，追求产品的“可靠、品质和保值”。
是的，对保值的追求让人们谨慎的支出变得富有“弹性”，把一部分流动资金放在保值的石头上。
高级珠宝是珠宝世家们展示珍贵石头的橱窗，那些巨大的、奇货可居的宝石象征着珠宝品牌的能力，也是让顶级消费者一掷千金的法宝。它们是珠宝行业多年来获客的密钥。
很有趣，今年对大尺寸的稀有石头着迷的品牌不是那些百年珠宝世家，反而是Louis Vuitton、Gucci这样的新玩家。
就像Tiffany&Co.当年靠那颗128.54克拉的枕形黄钻奠定了其行业地位，它的新东家LVMH集团的旗舰品牌Louis Vuitton也在今年用大克拉彩钻来证明自己。“巴黎之心”代表着Louis Vuitton在珠宝生意上向上攀登的决心。
作为一个推出高级珠宝业务刚刚15年的“年轻品牌”，那颗56.23克拉的深棕粉钻足以让Louis Vuitton在高级珠宝行业中拥有一席之地。它是今年行业中啧啧称奇的“大家伙”，也是整个系列中最稀有的一颗钻石，拥有与众不同的色泽与复杂的切工，堪称博物馆级别的藏品。
Louis Vuitton极为“奢华”的手笔是勇敢地将这颗巨大的钻石切割成了“巴黎之心”埃菲尔铁塔平面图一样的别致形状。
这颗粉钻的价格没有公布，但从以往彩钻的交易价格可以推断它的价值。
2017年，中国香港苏富比春拍中，有一颗大小与“巴黎之心”相当的椭圆形内部无瑕艳彩粉红钻“粉红之星”，重达59.60克拉，当时就拍出5.53亿港币（约合7120万美元），平均单克拉价格约为119.5万美元。
到了2021年，中国香港佳士得拍出那颗重达15.81克拉、名为“樱花”的艳彩紫粉红钻石戒指时，成交价格已达创纪录的2.26亿港币（约合2930万美元），平均单克拉价格约为185.3万美元。
2023年，纽约苏富比拍出一颗重约10.57克拉的枕形混合式切割艳彩紫调粉钻戒指“The Eternal Pink”，成交价达3480万美元，平均单克拉价格达到了329万美元。
按照这个价格推论，那颗59.60克拉“粉红之星”估价应该到了1.9亿美元的水位。那么，“巴黎之心”的价格也就可想而知了。
这当然也受到了粉钻价格上扬的推动。2020年，钻石开采商力拓公司就表示，高质量粉钻价格自2000年以来已涨了五倍。2015年后以10%~15%的速度每年递增。这一年，他们封闭了旗下产量占全球粉钻90%的阿盖尔钻石矿，进一步推升了粉钻价格的爆增。
视Louis Vuitton为核心竞争对手的Gucci，其高级珠宝业务刚满五年。“大石头”也是该品牌招揽珠宝投资者的利器之一，当然它的另一利器是独特而繁复的古典主义审美倾向，带有文艺复兴时期风格的意大利气质。
在其发布的全新高级珠宝系列Labirinti Gucci中，尽管最具代表性的单品是那条镶嵌着一颗28.07克拉红色尖晶石的“非典型对称”钻石项链，因为其一半花卉元素与一半G元素标识的复杂工艺，但每个主题下让人无法忽视的仍是那些超大克拉的主石。它们成为这个致敬文艺复兴时期意式花园（Giardini all'italiana）系列高级珠宝的镇场武器。
在“丰饶的大自然”主题下，一块长条形绿色碧玺重达113.35克拉，是该系列极为特别的宝石之一，它是一条钻石项链的主石，运用了可拆卸设计。同主题下，还有一条镶嵌了一颗60.89克拉坦桑石的花朵造型项链。
在“对称有序之美”主题中，有重达56.37克拉椭圆形切割绿色碧玺的钻石项链与镶嵌30.57克拉梨形红碧玺的钻石手镯；在“壮美几何魅力”主题中，有镶嵌两颗大克拉宝石的项链：一颗53.25克拉湖绿色碧玺和一颗19.68克拉埃塞俄比亚蛋白石，也有以一颗62.58克拉八角形切割海蓝宝石为主石的钻石项链……
巨大的彩色宝石在这几年中也是投资的主要对象。全球最大的彩色宝石矿商Gemfields首席执行官Sean Gilbertson表示，彩色宝石是价格大幅上涨的少数矿产资源之一。根据珠宝电商平台Angara的数据，自2020年以来，蓝宝石的批发购买价格平均每年上涨12%，祖母绿和红宝石的批发购买价格平均每年上涨13%和17%。
反倒是“家里有矿”的钻石巨头De Beers在全新高级珠宝系列Forces of Nature中，没有将“大”作为卖点，而是着力强调钻石各种形态的魅力。
De Beers自1888年以来一直是全球钻石交易的源头，在这个以非洲南部野生动物为灵感的Forces of Nature系列中，De Beers大量采用了粉钻、绿钻、灰钻、棕色钻石以及钻石原石，辅以白钻衬托，通过精湛的镶嵌工艺呈现。
这个系列还选择了四颗来自De Beers Natural Works of Art大师美钻系列的珍稀钻石。从目前对外公布的作品中，可以看到其中一枚是开采自博茨瓦纳的12.54克拉枕形切割浓彩黄钻。它与两颗黄钻原石搭配制成了戒指，致敬雄狮。
珍稀石料是保值的基础，工艺则是高级珠宝溢价的根本。
对Cartier、Chaumet、Tiffany&Co.、Piaget这些超过百年的珠宝世家而言，大克拉的石头并不是其主要炫耀的对象，这些老牌珠宝世家卖的是手艺传承。它们在二级市场已经拥有了不俗的表现，其核心在于如何表现自己的风格，让作品有着其他品牌无法效仿的独特个性。
同样是致敬野性的动物，可以看到Cartier在全新的Nature Sauvage高级珠宝系列中通过高超技法所呈现的灵动之美。
当年Cartier为了呈现猎豹的皮毛纹理，发明了独特的“皮毛镶嵌法”工艺，而这个新系列则在此基础上进行了新的创造：
一只拥有栩栩如生的“皮毛”的雪豹形成了戒指与手镯一体式铰接结构珠宝；一条项链上的“斑马皮毛纹理”是由缟玛瑙条纹、铺镶圆形明亮式切割钻石和祖母绿型切割钻石的线条交替排列而成，形成镂空结构；一条双蛇吐珠形态的对称结构项链，以钻石呈现“蛇鳞”；一条坠有重达71.90克拉红碧玺主石的项链，其最具价值的部分是那只叼着坠子、可转换为胸针的“乌龟”，而这条项链抽象的纹理便是从龟壳纹理汲取的灵感；而那条悬垂着38.50克拉海蓝宝石的项链，则展现了火烈鸟颔首凝视“芦苇丛”的情景，祖母绿与点缀其间的海蓝宝石营造出湿地波光粼粼的景象。
有244年历史的“冠冕之王”Chaumet有两项传承超过百年的工艺，一个是诞生于1830年的刀锋工艺（fil couteau），能打造纤薄的金属基座，使基座消失于宝石之下；另一项是闻名于1919年Borbón-Parma冠冕的错觉画法工艺（Trompe L'oeil），这是一种能将多枚宝石镶嵌于同一托架组合成水滴形，在视觉上打造仅有一颗完整宝石的错觉效果。
在2024年Chaumet以音乐、舞蹈和魔术三种表演艺术为灵感，运用其精妙的技术，打造了全新高级珠宝系列Chaumet en Scène。
特别是Tango主题与Trompe L'oeil主题中的两件核心作品，前者体现了Chaumet对线条艺术的深刻理解，红蓝碧玺镶嵌于螺旋之内，宛如跳探戈一般交缠，那颗重逾46克拉的水滴形蓝碧玺堪称这场探戈的点睛之笔；后者将不同色彩的珍珠巧妙布局，与以错觉画法工艺镶嵌的钻石组合成两颗经典的水滴形钻石形状，酷似1913年令印度王公霍尔卡三世爱不释手的那条坠有两颗重达46.70克拉和46.95克拉非凡钻石的项链。
对Tiffany&Co.来说，20世纪传奇珠宝设计师Jean Schlumberger的典藏作品是其取之不尽用之不竭的宝藏。
现任Tiffany&Co.珠宝与高级珠宝首席艺术官Nathalie Verdeille在2024年受其启发，推出了她上任后的第二个Blue Book高级珠宝系列Tiffany Céleste苍穹万象。
这个系列中最引人注目的当属Jennifer Lopez在5月Met Gala上佩戴的灵动羽翼项链。羽翼是Schlumberger设计中的标志性图案，Verdeille用璀璨的密镶钻石将典藏设计升级。
这是一条经过1732小时打造的密镶钻石作品，镶嵌有1颗逾20克拉的成色D内无瑕级椭圆形钻石、4颗总重逾2克拉的三角形切割钻石、131颗总重逾14克拉的定制切割梯方形钻石和1841颗总重逾58克拉的圆形明亮式切割钻石。
为了庆祝品牌诞生150周年，Piaget在其2024年高级珠宝系列“奢雅之源”（Essence of Extraleganza）中着重强调了自身标志性的金工：宫廷式图腾装饰（Décor Palace）。
这是该品牌1961年首创的雕花工艺，灵感源自腕表作品中的机刻工艺，通过在贵金属上雕刻出不规则的纹理，使金饰呈现出绚丽迷人的光影效果。
这个系列以金为主角，将珍贵宝石作为塑造风格的元素，打造了一系列华美的彩色宝石项链。包括一款镶嵌了Piaget宝石专家经过两年时间悉心收集的珍罕圆形祖母绿的白金项链，镌刻宫廷式图腾装饰，白金与密镶明亮式切割钻石、绿色宝石通过紧密相扣的链环形成流苏般的美感。
对Bvlgari来说，在这个庆祝140周年华章的Bvlgari Aeterna高级珠宝系列中，需要将标志性的Tubogas工艺、灵蛇元素、彩色宝石这些品牌基因进行突破性的再诠释。
于是，我们看到那条名为Serpenti华彩永续的献礼之作项链，选择了钻石而非彩色宝石。Bvlgari将698颗总重约61.81克拉的棍形切割钻石覆盖于波浪形的铂金结构之上，细密的肌理宛如Tubogas工艺所形成的“鳞片”，打造出灵蛇的形态。
而那7颗总重约140.00克拉的D色无瑕净透梨形钻石环抱着这条灵蛇，代表着品牌140年的历程，形成了一件伟大的作品。
而凤彩流辉高级珠宝神秘腕表则将Bvlgari“彩色宝石大师”的特点发挥到极致。这件耗时逾3000小时的作品，甄选了蓝宝石、紫水晶、红宝石、粉红石榴石、坦桑石、堇青石、海蓝宝石和钻石等总重逾160克拉的宝石，营造出凤凰羽毛般渐变的色彩，而那颗重约9.78克拉的帕拉伊巴碧玺下是满钻表盘。
突破性不仅仅停留在设计上，还有理念。创新是冒险的，也是推动行业进步的动力。对一些品牌来说，开拓行业新境才是重点，而宝石更像是点缀。
开云集团旗下的Boucheron一直是高级珠宝领域的异类。特别是在现任创意总监Claire Choisne从2020年开始为品牌打造的名为Carte Blanche的高级珠宝系列里，前卫的意向、意想不到的材料、大胆的尝试让这个166岁的法国珠宝世家身上没有了传统的欧洲“老钱”的味道，反倒像一位硅谷新贵。
今年的Carte Blanche系列主题名为Or Bleu。她用贵金属与最为坚硬的钻石模拟了水的各种形态，灵感核心则是来自于冰岛的奇特地貌。于是，这个系列呈现了一批宛如当代艺术品的“极端设计”。
比如镶嵌了1816颗钻石，长逾148厘米的Cascade项链宛如高山瀑布；通过3D建模将水晶雕琢成水面的Ondes项链，其下镶嵌了4542颗圆钻来塑造出涟漪波纹；用黑曜石打造的Eau d'Encre手镯模拟的是冰岛的墨色海域。
Boucheron在描绘“水”，Hermès则试图把“光”具象化。
Pierre Hardy自2001年以来一直是Hermès珠宝部门的创意总监，从2010年开始，品牌决定进军高级珠宝市场。“色彩的形状”（Les Formes de la Couleur）是Hermès高级珠宝的第八篇章，Hardy打算让这家以马具生意起家的品牌在珠宝领域“跳跃障碍”。
他摒弃了那些高辨识度的形状，描绘出光谱般的色彩：“从皮革、丝绸和化妆品上，我们可以看到色彩如何影响着Hermès的世界，但对于珠宝来说，我们从未尝试过这样丰富的色调。”
的确，尽管Hermès丝巾部门拥有一间收录了75000个样本的色彩资料库，但这个系列是Hermès高级珠宝领域首次采用这样丰富的彩色宝石。
“缤纷如虹”主题之下的项圈与手镯均采用了多达八种材质的宝石，以达到光谱的渐变色彩。
而那条“流光溢彩”主题下的多串珠项链则让人想起了Pink Floyd那张著名专辑《The Dark Side of The Moon》的封面，18.41 克拉的三角形金红石石英顶部镶嵌着一颗1.10 克拉的三角形切割钻石，五排黑色和灰色火晶石穿过它之后，变成了玉髓、绿玉髓、粉色石英、粉色碧玺、橙色以及灰色月光石圆珠组成的光谱。
不同于Hermès绚烂的光谱，巴黎美人Valérie Messika仅仅使用了钻石去描绘“光”，白花花的。那是彻夜狂欢后离开舞池时迎接的第一缕阳光。这个名为Midnight Sun的高级珠宝系列诠释了黑夜与白昼交织瞬间的神秘与浪漫。
特别是那条耗时近300个小时，具有强烈20世纪80年代风貌的钻石项圈White Midnight Sun，上面有多达2400颗钻石，以一种特殊的雪花镶嵌工艺覆盖于链身，呈现了如梦似幻的钻石气泡。
时装界的“定海神针”Chanel则选择了一个新颖却也与品牌息息相关的主题作为全新高级珠宝系列的切入点——运动风尚。
品牌高级珠宝创意工作室总监Patrice Leguéreau从创始人Gabrielle Chanel追求身体自由的理念中获得了灵感。
Chanel Print铐式手镯就是这一理念的最佳诠释，它运用了碳纤维作为基座，镶嵌钻石与红宝石。这种被誉为“黑色黄金”的材质是一种高强度的轻质原料，同样的体积仅为钛金属的1/3，而其强度是钢的7~10倍。这大大减轻了大体积珠宝给佩戴者身体带来的负担。
高级定制的品牌之魂让这个系列可不仅仅是简单地制作一些具象化的运动器材，而是把运动装上平平无奇的抽绳设计成了项链与耳环。这是一种金属管状链条，密镶的白钻呈现出抽绳的包胶感，电镀红漆模拟出抽绳孔，让其有了一丝波普主义的味道。
与Chanel的现代派相反，另一家巴黎时装屋Dior在高级珠宝领域一直是繁复梦幻的拥趸。其高级珠宝部艺术总监Victoire de Castellane自1998年上任以来，一以贯之地坚持着这种类似洛可可情调的享乐主义浪漫，无惧趋势。
2024年高级珠宝系列Diorama & Diorigami亦是如此，她将Dior高级成衣中的经典元素——茹伊印花（Toile de Jouy）变作具象化的梦幻森林，采用传统宝石雕刻工艺将绿玉髓雕琢出栩栩如生的天鹅、松鼠和小鹿，栖息于宝石为花瓣、钻石黄金为叶的灌木丛中，形成一条迷人的项链。
最终，谁的理念能占据市场？可能需要亚洲消费者投出自己的赞成票。从7月份开始，这些顶级珠宝将陆续运往亚洲，向这里推动着行业销售额增长的消费者抛出橄榄枝。
文章来源： Tatler的朋友们
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