近日，LVMH 宣布通过旗下风投公司 Luxury Ventures 收购瑞典时装品牌 Our Legacy 少数股权，以帮助该品牌在全球范围内的加速扩张。同时，双方也展望了未来在各大重要城市的店铺开设，包括即将于今年呈现的巴黎旗舰店；此外， Our Legacy 的 “流行化” 也将提上日程。
Our Legacy 在中国
Our Legacy 成立于2005年，由 Jockum Hallin 与 Christopher Nying 共同创立于斯德哥尔摩。在随后 Richardos Klaren 加入 Our Legacy 团队之后，品牌进一步确认了极简主义的风格基调，在结合北欧简约质感美学之余，Our Legacy 也非常擅长调和怀旧复古气质。
过去十年，Our Legacy 飞速发展，其中也离不开品牌对于流行文化、街头社群，以及亚青年文化的关注，诞生了包括飞行员夹克、民族风腰带等多款标志性设计。通过与 Stussy 等街头品牌的合作，Our Legacy 进一步打开市场。
根据 Jockum Hallin 表示，Our Legacy 在过去三年实现了收入的五倍增长，最新的财年收入高达4000万欧元。
Our Legacy Workshop 近期与
Slam Jam 推出联名
正处于稳健发展以及市场扩张上升时期的 Our Legacy 能够引起 LVMH 的注目并不意外。然而，对于胃口极大的 LVMH 而言，过去多年的 “狩猎目标” 大多集中在高奢品牌和具备一定历史底蕴的时装屋范畴，即便是曾经小范围扶植 Marc Jacobs、JW Anderson 等设计师品牌，其中不乏旗下品牌或 Arnault 家族与设计师本人的关联，而这些设计师品牌也足够 “商业化”。反观充满 “小众、独立气质” 的 Our Legacy，LVMH 这笔买卖着实有些不同寻常。
Our Legacy Work Shop Craft
不仅是 Luxury Ventures，在2025年开年第一周，LVMH 旗下私募集团 L Catterton 也正式确认了收购日本品牌 Kapital 多数股权的消息。Kapital 以日本传统染色工艺和丹宁制造而闻名，一度也是潮流人士的挚爱。2013年，Kim Jones 执掌的 Louis Vuitton 男装曾与 Kapital 有过合作，此外，NIGO 等知名设计师亦是 Kapital 的粉丝，个中缘由或许也让这次的收购更 “水到渠成”。
2024年四月，品牌创始人平田俊清离世，或许也成为品牌随后被 L Catterton 收购的重要转折。据悉，在私募基金的加持下，Kapital 在逐步完善日本本土市场之余，深化布局海外。
L Catterton 宣布收购 Kapital
多数股权
值得关注的是，L Catterton 作为 LVMH 旗下的私募基金，已经在时尚圈形成了 “阶梯式布局”，其涉足投资的品牌包括意大利老牌时装屋 Etro，势头正猛的行业 “新贵” Gentle Monster 和北欧设计师品牌 Ganni，以及历史悠久的 Birkenstock 等规模不一的公司。
Gentle Monster Haus Shanghai
布局 “轻奢” 和 “中端市场”，
还是一心收割 “顶男”？
从 Our Legacy 到 Kapital，LVMH 通过旗下投资公司和私募基金的两笔买卖都显得耐人寻味，似乎也释放了某种讯号。
相比 L Catterton 投资风格不一的时尚品牌，Luxury Ventures 则更集中地投资了多位新生代设计师，除了 Our Legacy 之外，还有 Aime Leon Dore 和 Gabriela Hearst 两大设计师的个人品牌。
Our Legacy FW 2024
不过，回顾近年来 LVMH 对于设计师品牌的投资，其实也算不上成功，包括长期处于发展瓶颈的 Marc Jacobs，高调创立后迅速停摆的 FENTY，在 Virgil Abloh 离世之后被出售的 Off-White……早前，有消息传出 LVMH 对 Jacquemus 示好，不过双方的合作最终也未能成行，以至于 Jacquemus 至今仍在寻求买家。
不难感受到，在当下，设计师品牌在时尚圈的生存空间正在被进一步挤压，在经济形势恶化的当下，设计师的名字不再具有绝对的魔力，消费者也更倾向于购买价值更可靠的品牌。在并不显著的风格异质性和相对清晰的性价比之间，很多新一代消费者也不再盲从设计师，反而寻求更具有稳定性和经久性的 “品牌符号”。由此，曾经选择知名设计师品牌的消费群体在当下是相对摇摆的，他们更容易改变曾经的消费习惯——当 “平替” 或 “贵替” 品牌之中有更好的品牌选择时，中型设计师品牌便更容易被 “抛弃”。
一度 “红透半边天” 的 Jacquemus
近期也陷入了品牌发展的平台期
市场的反馈也影响了顶级集团的抉择。在一部分业内人士看来，LVMH 近期的两笔收购瞄向了 “中端市场” 或是开始注重 “轻奢” 品牌的打造，其实这种看法也非全然如此。面对不乐观的经济环境，LVMH 或许 “不得已” 需要补充中端、甚至是大众市场，比如 Our Legacy 和 Ganni 代表的不同受众，但从商业本质而言，更是因为综合考量之后，这些品牌对于集团而言有着更好的运营空间和上升可能。正如在日本和亚洲 “小打小闹” 的 Kapital 随长久以来虽然受到潮流人士的追捧，但从全球范围内看，Kapital 的知名度和影响力依旧有限，而对于资本而言，缺口则是商机。
在宣传方面甚是低调的 Kapital
不仅如此，传统的商业设计师品牌与高奢品牌的受众人群有着较大的重合，但 Our Legacy 和 Kapital 包裹的消费人群则是另一番天地：他们有相对大胆的审美偏差，对文化和社群价值有更深刻的见解和重视，更重要的是，他们对于品牌有着独特的认同感和归属感。从这一层面而言，通过收购这些新锐、小众品牌，集团对于新一代消费者亦会有更深入的理解。自然，这可能也从另一方面解释了为什么 LVMH 没有与曾经势头不俗、知名度尚可的 Jacquemus 达成共识：一方面是投入产出的风险过大，另一方面受众画像的模糊和不可靠。
从集团内部的人事调整到收购或投资新生代品牌，明星设计师似乎已经不再是最关键的因素了。一个品牌的背后的哲学、审美和逻辑，或是工艺、传承等意识形态对于集团而言仿佛到了更重要的位置，这对于 LVMH 一贯尊崇的 Cross-Maison 方针和整体的叙事基调也无往而不利。
Our Legacy Work Shop x Stussy
出手快、准、狠，
LVMH 依旧是行业之最？
当其他时尚集团进行收缩和保守的策略之时，LVMH 依旧有着更清晰、挑战性的远见。顶级品牌对于集团而言同样有着吸引力，但在目前的情势下，收购或投资体量过大的品牌无疑一种 “伤筋动骨”，也需要承受更剧烈的动荡 “后遗症” 。
传闻担任创意总监超过十年的
Jonathan Anderson 即将从 Loewe 离职
除此之外，LVMH 也并不是没有 “内忧”。Loewe 和 DIOR 的人事变动近在眼前，只等官宣；Givenchy 和 CELINE 在新任创意总监之后仍须很长一段时间的谨慎；FENDI 与 Kim Jones 的未来也尚未有定论，似乎是在等待更好的人选和时机……在整体不明朗的行业环境之中，最好的策略无疑就是求稳。
CELINE 于近期推出 Art Project
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