业内诟病纽约时装周久矣，或缺乏创意或过于商业，有违“时尚造梦”。仅从最终呈现的结果来看，倒也是颇为遵循“二八定律”——坚持“造梦”的品牌为二，其余大部分品牌则选择关注“造梦”的反面——重视服装的实用主义。
无可厚非，毕竟静下心来想想，如今的时尚界是否真的仍然起着“造梦”的作用？或曰，时尚是否只是为绝少数人“造梦”？答案存疑。反而是与大多数人距离较近的实用主义，无论从创造利润还是衣服的本质而言，这种令从业人士稍感无聊的设计恰恰实现了大多数人的时髦梦——一种看得见的、稍微努力便可摸得着的彩色泡泡。
纽约时装周专题报道日程概览
2025秋冬时装周的举办较往年推迟了一周，但因美国公共假期与纽约女装周时间冲突，故本季纽约时装周的举办日期并未作出任何调整。昨日凌晨，为期六天的2025秋冬纽约时装周在稍显静谧的氛围中落幕，随后的伦敦时装周将于2月20日开启。
梳理本篇回顾之前，照例我们首先需要提及一些原本备受期待的缺席名单——时尚界的“抢椅子”游戏远未结束，受此波及的Proenza Schouler和Helmut Lang因创意总监的卸任而未出现在官方日程上；另外，常被形容为“美国时尚代名词”的Ralph Lauren和以“美式休闲风格”著称的Tommy Hilfiger也并未现身。纽约备受瞩目的青年设计师之一Willy Chavarria本季离开纽约并选择在此前结束的巴黎男装周期间发布。但，也有一些东西未曾改变——比如值得关注的杰出新秀，比如阔别T台多年的品牌回归，比如继续选择在时装周举办前夕率先发布的Marc Jocabs。
Marc Jocabs 2025春夏系列
前述，坚持“造梦”的品牌为“二八定律”中的“二”，Marc Jocabs必然当属其中的二分之一。本季2025春夏系列也有力证明了这一点。即便Jocabs延续了此前2024秋冬系列的选址纽约公共图书馆，也继续追求着服装的极致廓形艺术，甚至总体观感上仍然像是一个个的贝蒂娃娃、红心皇后等超现实人偶，但那些被嵌入泡沫以增加体积感的膨胀毛衣，为模拟充气感而刻意增加了裤装上的褶裥设计，以及像是棉花般松软的沙漏型连衣裙和脚尖高高翘起的精灵皮靴，无不诠释着Jocabs擅长的时装造梦术。在如今混乱的时尚界，这必然是有风险的，甚至可能极高，但就像他在秀场笔记开头落下的“勇气”（courage）一词那样，如果连时尚都要瞻前顾后，那又还有什么希望呢？
当然，领先于时代的异想天开精神一直都是用来描述Marc Jocabs的标志性词汇。与Coach、Tory Burch和Michael Kors这种带有强烈“美国时尚”属性的时尚品牌，或说奢侈品集团品牌，必然存在根本上的不同。但从后三位最新一季呈现的2025秋冬系列来看，Coach似乎比后两位更先一步转向了年轻一代。从此前几季追求的夸张廓形、街头潮流逐渐收拢到复古做旧DIY美学和纽约文化，再到本季秋冬呈现的世纪初时尚样貌，创意总监Stuart Vevers对Coach的现代性重塑开始奏效。
Coach 2025秋冬系列
拖地的窄肩长外套和宽松休闲裤，复古华丽的无袖连衣裙带有蝴蝶结或拼布装饰，短版立领皮夹克和羊毛飞行员夹克经过了缩水和做旧处理，模特腰间普遍垂着一条加长了许多的皮腰带，甚至鞋上装饰有毛茸茸的玩偶，最后的造型中还出现了小熊或兔子的毛绒拖鞋。Vevers通过怀旧美学唤醒了人们对世纪之交时代的时尚记忆，无论年轻一代最终是否会为此买单，至少我们都从中感受到了彼时时尚界所散发的自由和乐观。
Tory Burch和Michael Kors可能适合放在一起讨论，本季两位都在追求女装设计的动感和舒适感。前者继续从偶像Claire McCardell的开创性运动装入手，但以一种不那么“直接”的方式，比如未完成接缝的衬衫袖子可以自然垂下或随意搭在肩膀上，采用金属编织工艺的天鹅绒长裤和褶皱连衣裙看上去皱皱巴巴，营造出一种居家般的休闲感，还有一系列无法忽视的有着时装剪裁的拉绒羊毛运动裤，Tory Burch以更柔和的方式中和了一贯强调的力量感。
Tory Burch 2025秋冬系列
Michael Kors的动感和舒适感则以上世纪90年代的纽约街头风格呈现，像是Sharon Stone、Glenn Close等流行偶像的时尚街拍，头发被风吹得有些许凌乱，男士风格外套随意地披在双肩，系列中也有同Tory Burch类似的未缝合的袖笼设计和强调力量感的利落剪裁，但多了很多毛茸茸的皮草，黑色、紫色、棕色、绿色……尾声，Kors发布了一系列的亮片针织晚礼服，看上去像是为了红毯着装而设计，但有一条明显的区别——腰部比以往任何时候都要更加宽松。
Michael Kors 2025秋冬系列
聊完以上三位“美国时尚”代表品牌，请将视线聚焦至同样身为美国时尚巨头的Calvin Klein。时隔六年，Calvin Klein在品牌首位女性创意总监Veronica Leoni的带领下重返纽约时装周T台，甚至现年82岁的品牌创始人Calvin Richard Klein也出席现场以示支持。种种因素叠加，都令Leoni的首秀成为纽约T台上的重磅看点。但结果是，期待未满。
首先从选址上，本季2025秋冬选址于纽约市西39街205号的房间，这是当年Raf Simons掌舵品牌时推出高级成衣支线205W39NYC的名称由来，这一举动似乎也暗示了Calvin Klein对重新推出高级时装的欲望之强烈。其次是本季设计，Leoni大面积运用了在任职Jil Sander、The Row和Phoebe Philo执掌Celine时期习得的高级时装剪裁和廓形，从利落挺括的西装或长款大衣到无袖连衣裙和垂坠感十足的褶皱连衣裙，尤其是第52套造型中背部剥离的分层式设计，尽显其技艺精湛。
Calvin Klein 2025秋冬系列
最终，Leoni呈现出了一场颇显冷静、克制、纯粹、极简的实用主义风格着装。Leoni提到，她想要带领观众回顾Calvin Klein在20世纪90年代巅峰时期的极简主义性感，但并非从品牌档案的旧目录中寻觅，而是更多地凭靠直觉。表面上的确做到了对90年代极简主义的忠实还原，但性感的此彼定义是否已然发生了改变？是否落入了盛极一时的实用主义窠臼？有待商榷。
即便Christopher John Rogers从各种角度上都难以与Calvin Klein相提并论，但这个创立于2016年的年轻品牌在本季的回归也着实收获了不少声量。创意总监Christopher John Rogers将本季系列命名为“呼气”（Exhale），更像是一种释然和解放——出于商业考虑，品牌几乎只为创造利润的度假系列举办秀场发布，在此之前，Rogers已经五年未曾登陆纽约时装周；而本次回归的原因也无他，仍然是因近年时尚界遭遇的严重经济疲软。
Christopher John Rogers 2025秋冬系列
但这并非什么问题，就像是实用主义风格当道的时代下，Rogers仍然保持着强烈的个人风格，从那些毫不忌惮的鲜艳色彩也可察觉。系列中大量出现热烈的红、明快的黄、清新的绿等斑斓色调，甚至不乏大量醒目的视觉印花，Rogers将极强的色彩感知力与品牌标志性条纹、荷叶边等设计元素结合，勾勒出女性身体的曼妙曲线。或许品牌的受众群体较为固定，面临的危机也并不能仅凭一季解除，但至少给如今风格严重趋同的时尚界，尤其是美国时尚界，画下了浓墨重彩的一笔印记。
在以资本实力论输赢的时尚界，历史悠久的品牌并不在多数，反而是那些成立时间并不长的青年设计师品牌共同构筑了时尚的多元化。而本季秋冬的纽约T台上，也有两位独立设计师品牌的新季表现极佳——Raul Lopez创立于2011年的Luar和Catherine Holstein在2016年创立的Khaite，前者甚至曾反复关停直到2019年后才勉强站稳脚跟。
Khaite 2025秋冬系列
Khaite的醒目之处并非单纯源自Holstein对已故导演David Lynch的致敬，而是它的秀场通常不会设定特定主题，但在此情况下却形成了鲜明的个人美学，有些暗黑和狂野，服装往往带有一种戏剧感。胸前斜裁的裹胸边缘锋利如刀切，加大的衣领和露肩设计融为一体，系列后段的多套造型保留了布料的毛边，呈现出一种未完成的DIY美学。
而Luar的2025秋冬则选择直面被牺牲的性少数权利，数套造型中，模特的双手被衣服无力地悬挂在身体前（这种姿势是同性恋的暗示）以及援引“Pato”一词的双重含义（恐同或鸭子）的羽毛元素，从夹克的羽毛刺绣到胸前或头上的翎羽装饰，这些看似大胆前卫的设计风格或许谈不上借时尚“造梦”，但在特朗普执政后的美国时尚系统中已经显得尤为可贵。
Luar 2025秋冬系列
既以Marc Jocabs的梦境开始，不妨也以另一场梦境收尾。昨日，Thom Browne通过一场布置有2000只折纸鸟的梦幻场景宣告了本季纽约时装周的闭幕。这并不是Browne第一次对鸟类着迷，此前的秋冬成衣系列便援引了爱伦·坡的诗歌《乌鸦》。本季，则变成了艾米莉·狄金森的诗歌《希望是长着羽毛的东西》。秀场以两位手提公文包，身着品牌标志性的灰色羊毛制服套装的模特开场，他们扮演着鸟类学家，从黑暗中缓缓走到中央座位，桌子上放有一个囚禁着爱情鸟的白色鸟笼，地板和天花板上的2000只折纸鸟环绕周身。
随后模特登场，睫毛装饰着轻柔的各色羽毛，唇妆恰似鸟喙形状；肩膀圆润、腰部收紧的轮廓应该是模仿了鸟类的流线型身体；斜裁缎带连衣裙在躯体环绕，拼接的方法像是鸟类羽毛的排列方式；还有那些品种各异的鸟类金线刺绣纹样，几乎爬满了每一套的西服套装。当然，除了标志性的传统格子呢制服套装外，还有那些内置裙撑、经由西服解构而来的粗花呢舞会礼服和那件雕塑感十足的缀有彩色水晶的金条刺绣夹克外套。造型怪异而梦幻，时装舞台如戏剧现场，Thom Browne再次借鸟类为时尚带来了自由和希望。
Thom Browne 2025秋冬成衣系列
有趣的是，去年底CFDA宣布Thom Browne将继续担任主席一职，并将持续至2026年底。在本场纽约时装周开始前，Browne以主席身份给纽约设计师们写了一封信，其中提到“无论我们决定如何传达世界上正发生的故事，最重要的是以我们自己而不是别人的方式传达。倾听他人的建议，但永远不要改变我们最纯粹的想法，我们因自己而存在，而绝不是时尚界要求如此。”
这似乎也印证了纽约时装周的日益颓势，长此以往的“实用、舒适和日常时尚”是否令美国时尚迷失了方向？最后，不如以Thom Browne在秀场笔记中写下的那句作尾，“如果每个人都能成为我们想要成为的人，那该有多好？”
文章来源： iFASHION
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