此前，我们已经结束了纽约时装周的报道。即便伦敦时装周似乎也正面临着声量式微的困境，但总体来看，以奢侈品牌Burberry为首，Simone Rocha、Erdem等已成一定体量的设计师品牌，以及S.S.Daley、Dilara Findikoglu等新兴设计师品牌共同构筑的伦敦时尚界仍释放出一种当下可被视为积极的信号，一种关乎服装艺术性的表达。
伦敦时装周专题报道日程概览
众所周知，时尚与艺术的关系向来暧昧。艺术常以其微妙的方式表达严肃而亘久的事物，时尚却常因其商业属性被评以短暂和轻浮。正如Karl Lagerfeld一生始终坚信：“艺术就是艺术，时尚就是时尚。”但也不可否认，时尚和艺术的交汇自“高定之父”Charles Frederick Worth创造时装沙龙时起便已以各种各样的形式发生。百余年前，Worth会从巴洛克和洛可可时期的多位名画家（如Van Dyck、Gainsborough、Watteau）作品中汲取创作灵感制成精美华服，而这种艺术性的创作方式也影响并塑造了我们今天所熟知的时尚产业。2025年，也是这位伟大的英国时装设计师的诞辰200周年暨逝世130周年，而象征着英国时尚产业的伦敦时装周，也在本季近乎默契地达成了时尚与艺术和谐共生的讨论。
坦白讲，Jonathan Anderson的新颖创意一直都是伦敦时装周不可错过的看点，但随着Anderson离任Loewe的传闻至今暂无官方定论，其个人品牌JW Andersen也因“内部调整”而缺席发布。这似乎也让本季作为伦敦时装周闭幕大秀的Burberry成为了理所应当的最大看点。更何况，此前Burberry一度面临严重的财务危机，虽然这一危机在首席执行官Joshua Schulman的新政指导下如今正面临好转，但Daniel Lee将离任Burberry的传闻并未因此止息。
Burberry 2025冬季系列
今日凌晨，伦敦泰特英国美术馆，Burberry 2025冬季系列如约而至。秀场空间内铺满了Daniel Lee上任便为Burberry打造的标志性骑士蓝色的地毯，新古典主义风格的建筑内挂上了层叠的英国田园风景的印象派印花帘幕，似是为都市人构筑的一处“休憩庄园”。Daniel Lee在秀场笔记中提到，“伦敦人常在周五夜幕降临时逃离都市喧嚣度过周末，寻找片刻宁静。这是伦敦人的一份特立独行的波西米亚式情怀。”
这一文化思考也成为本季系列设计的出发点，服装整体色调大都转向深棕、灰褐、酒红、暗绿等黯淡色调，像是英国乡村之景的色彩，又带着些英国天气特有的阴郁气质。与秀场装置的英式田园风格呼应，多套丝绒提花外套的纹理则参考了英伦庄园内饰的绒面壁纸，几套风衣和连衣裙的下半部缀有窗帘般的穗状流苏。另外，该系列对外套和围巾的重视也颇为显著，从标志性Trench风衣到爱尔兰粗花呢和毛羊皮的斗篷大衣，再到更适合户外探索的改良版风雪大衣，以及多套刺绣、流苏和锦缎天鹅绒的重工外套，将英伦庄园的内饰元素与Burberry的当代英伦经典融合，重新诠释“古典优雅”的户外风格。此前，Joshua Schulman曾多次公开表示将对Burberry外套更加重视。
Burberry 2025冬季系列
值得一提的是，该系列造型高达61套，也是Daniel Lee迄今为止数量最多的一季，且造型大多带有寓意着“勇气和防御”的苏格兰国花——“蓟花”胸针，难免让人疑虑传闻的真实性。若“Daniel Lee将在8月离任Burberry转入Jil Sander”的传闻属实，本季2025冬季系列中也将成为其献上的最后一首英伦赞歌。如今看来，这一假想终篇的评价还不错。
谈及伦敦时装周，以Simone Rocha等人为代表的设计师品牌在短短几年间快速收获的国际关注，自然也是区别于其他时装周的重要看点之一。2025年，Simone Rocha也来到了品牌的15周年，她提到了求学时期校长曾讲述的《龟兔赛跑》的寓言故事。而Rocha当时想要成为的是故事中的那只慢速但坚持到底的乌龟。靠着15年时间的稳扎稳打，Simone Rocha成为了一个国际知名的代表性设计师品牌。而本季的2025秋冬也是基于此作出的一次怀旧性质的系列，但似乎比以往时候更加黑暗。
Simone Rocha 2025秋冬系列
比如，抛弃了传统更加飘逸的女性气质和蕾丝等浪漫化元素，转而以大面积的黑色皮革和棕色人造皮草等厚重元素呈现，丝绸缎带则采用了一种破坏性质的缝合方式打结，金属丝线制成的圈形花呢夹克和裙子有着破破烂烂的剪裁，大量出现的兔子皮草和零星几件花朵造型看上去也带有一种怪异的浪漫色彩。或许这也是Rocha的本意，通过对以往女性气质的破坏和重组，从而注入一种撕裂的张力。这则全新的故事不是柔和的梦境，而是破碎的幽灵。
为伦敦时装周开幕的Harris Reed也献上了一季近乎全黑的装饰艺术系列。这位兼任巴黎老牌时装屋Nina Ricci创意总监的年轻设计师，一直以其极富雕塑感的非二元性别设计的“半高定”作品闻名。本季，与英国奢华灯饰和家具品牌Porta Romana的合作更是为其时装轮廓增添了几分室内装饰的艺术气息。
Harris Reed 2025秋冬系列
从Porta Romana海胆枝形吊灯汲取灵感而来的T台装饰和服装结构上经由3D建模制成的树脂海胆叶状体，维多利亚时代的裙撑结构和紧身胸衣宛如一尊尊站立着的灯具艺术品，创意总监Reed从英国朋克、变装偶像等反主流的反叛文化中汲取灵感，以黑色为主，融入钴蓝色和金色的装饰，令服装化身为女性的盔甲或表达自我的发声武器。虽然品牌看上去一直是为了红毯等特殊场合的着装而设计，但正如Reed所述，“遇见那些想要大胆而无所畏惧的超级女强人，对我来说是一件很有成就感的事情。”
伦敦青年设计师Steven Stokey-Daley正在成为伦敦时尚界炙手可热的宠儿。这并不仅仅因为秀场前排坐着Anna Wintour、Harry Styles和Emma Corrin等多位重量级嘉宾，更多的则是他对“经典英伦时尚的重新定义”——少了些陈词滥调的年轻的英国古典主义风格。虽然本季秋冬不过是S.S.Daley正式推出的第二季女装系列，但其扭曲传统男性特征、颠覆女性气质的男装式剪裁仍然令人印象深刻。
S.S.Daley 2025秋冬系列
该系列最为显著的特点之一，便是对20世纪20年代的苏格兰色彩画家Francis Cadell的致敬，前者以描绘家乡爱丁堡和爱奥那岛的风景画而闻名，色彩轻松而鲜艳。秀场上的那件毡制彩绘外套上的图案便是出自其著名画作《Iona Croft》，Stokey-Daley将这些色彩描述为“相当模糊和纤维化”，吸引其寻找新的配色灵感。此外，开场的风衣与像素化串珠短裙的搭配以及衣领处露出的羽毛装饰也是延续了2025春夏系列的经典手法，捏褶连衣裙、印花雪纺衬衫的灯笼裙图案让人想起英式田园风格的碎花装饰，雨衣、夹克和骑行短裤等单品采用了经典的英伦格纹，在80年代英国后朋克音乐的衬托下，彰显出伦敦精致但原始的城市特质。
另外一位近年备受瞩目的设计师则是土耳其裔英国设计师Dilara Fındıkoğlu，其设计中常融入宗教、神话、哥特、朋克等文化中的符号和意象以及土耳其传统刺绣和地毯技艺也让她的时装带有不可忽视的艺术性。而本季的Dilara Findikoglu 2025秋冬系列，则重新思考了波提切利的名画《维纳斯的诞生》。
Dilara Findikoglu 2025冬季系列
以“Venus from Chaos”为系列主题，在伦敦一间阴暗仓库内继续探讨其标志性的极致女性轮廓和暗黑美学。系列中出现了大量贝壳、假发和回形针制成的装饰，与皮革、蕾丝、天鹅绒等面料共同勾勒出重生的美神维纳斯形象；但与波提切利名画中所描绘的站立在贝壳中的裸体维纳斯所展现的神圣肉体不同，Fındıkoğlu通过服装塑造的维纳斯是哥特的、邪典的，甚至是叛变的。此外，模特面部的妆容如同原始部落中的图腾纹样，以及她们身着的蕾丝、皮革等服装上也出现了大量的刺绣或蚀刻图案，这些均出自文身艺术家Jonah Slater（也是设计师的男友）之手，似乎也是借此启发观众对光洁流畅的传统肉体之美的思考。
接下来则是两位同样创立于2005年的设计师品牌：塞尔维亚设计师Roksanda Ilinčić的Roksanda与英国设计师Erdem Moralıoğlu的Erdem，而本季的2025秋冬系列，二人在创作方法论上也存在一些相似之处——探讨了艺术图案在不同纹理的面料材质上的呈现可能。
Roksanda 2025秋冬系列
在Roksanda 2025秋冬系列中，Ilinčić受已故英国视觉艺术家Phyllida Barlow对多媒介材料的创作实践启发，思考了抽象图案在不同材质的面料上的不同呈现方式，如印花图案在光滑的丝绸和挺括的羊毛大衣上的分别呈现，有些还在表面覆盖了流苏或拉菲草装饰。系列中还出现多套并未剪线的原始Fil coupé提花面料，以追求织线在走动过程中形成的随机图案。当然，系列中也不乏Roksanda既往的标志性设计，如堆叠面料形成的巨大廓形、不对称的夸张剪裁，以及金属亮片与多种材质和鲜艳色彩间的碰撞。
而本季Erdem则是选择与英国画家Kaye Donachie合作，对已故母亲在不同年龄阶段的肖像进行不同媒介上的创作，比如以印花形式出现在多套丝绸连衣裙和宽松大衣上，或是出现在连衣裙和大衣边缘处的拼贴画，甚至是结尾处出现的几件连衣裙，更是直接将肖像打印在了高科技透明薄纱上。这些肖像，有的看起来带着山水画般的意蕴，有的则又像是油画或蜡笔画般浓烈，Moralıoğlu对母亲的爱与记忆在《Love will Tear Us Apart Again》的歌曲中回荡。
Erdem 2025秋冬系列
另外，本季秋冬系列中仍延续了Moralıoğlu对于花朵的热爱。无论是20世纪50年代风格的收腰连衣裙和茧型外套，还是更为重工的刺绣和堆褶连衣裙，花朵也以涂鸦、印刷、羊毛刺绣、三维刺绣等不同形式的创作方式呈现。如果说此前的Erdem总是会呈现出一种智性的浪漫诗意，那本季则是在此基础上更多了一层怀旧和感伤。
本季伦敦时装周中还有一位极其年轻的设计师品牌也获得了众多关注，毕业于圣马丁时尚文学硕士的威尔士设计师Paolo Carzana在2022年9月推出的同名品牌。仅两季系列过后，Sarah Mower便将其赞誉为“伦敦时尚童话故事的新篇章”。而本季2025秋冬系列后，时尚商业媒体BoF更是将其称为“伦敦的慢时尚诗人”。之所以被称为“慢时尚”，是因为Carzana拒绝传统时装的工厂生产模式，均为手工制作，并使用植物基、天然染料、香料等可回收再利用材料，服装几乎不会使用工业缝纫机，大多通过手工披覆、缠绕以及手绘等方式创作。
Paolo Carzana 2025秋冬成衣系列
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本季2025秋冬系列仍然如此，在一处名为“Holy Tavern”的小酒馆内，展示了一场仅14套造型的小型时装秀。面料普遍保留着毛边和破洞，经过包裹、捆绑、分层等方式解构成为背心、衬衫和外套，一些皱皱巴巴的连衣裙看上去很像Madam Grès风格的皱褶，像是远离信息时代的游牧民族，衣衫褴褛，但天然染料浸染的柔和的黄色、粉色、绿色又显示出一种精神上的富足。
设计师Paolo Carzana在秀场笔记中说道，“这是一场和人工智能的斗争，以及一种我们正在走向自我毁灭的感觉……每个人都把AI当作工具，让它慢慢夺走自己的思想和能力，我想让人们意识到如果我们不利用自己的智慧和大脑的创造力，会发生什么。”
文章来源：iFASHION
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