刚落幕的米兰男装周，相较于往年在高知名度品牌的集中度上有所变化：GUCCI 与 FENDI 选择提前于二月发布男女装合并系列，ZEGNA 大秀转移至迪拜，而 JordanLuca 则缺席本季官方日程，也因此呈现出一定「空缺感」。主日程中，PRADA 与 Emporio Armani 等老牌依旧稳定输出，带来一如既往的高完成度系列，只不过这对米兰时装周而言已属熟悉画面。而在这一主轴之外也不乏令人驻足的品牌，例如回归米兰的 Vivienne Westwood 与中国设计师品牌 Pronounce，首次亮相米兰官方日程的 Setchu 和二度亮相的 PDF，还有被视作米兰重要新星的 Saul Nash，让「相对收缩」的米兰时装周保持了一定的新鲜感。

VIVIENNE WESTWOOD

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此前一直在伦敦展示的 Vivienne Westwood 时隔 7 年回归米兰，在一间典型的意式咖啡馆发布了 2026 春夏系列。街角阳光透进室内，雪糕和咖啡随意摆放，模特则在复古家具与瓦片地板间穿行。这种更具亲密感的展示方式恰好呼应了品牌一贯混合旧世界风情与英式浪漫的基调——自在、叛逆，又带点历史感。

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系列的灵感部分来自于今年 Met Gala 对「Black Dandy」文化的策展主题，Andreas Kronthaler 以此延伸出「现代丹迪」的概念。裙装被上移至胸腔高度，与裸露上身形成极具张力的比例；厚底高跟鞋延续了品牌标志性的「表演型优雅」，强调戏剧化的身体语言。

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整个系列在视觉上充满张力，也有不少看似调皮的尝试。开洞连体衣、浴巾质感的罩袍等造型，或许更接近「戏服」，但这类实验也正是品牌语言的一部分——在时装与非时装之间徘徊，在性别与轮廓中重新划线。

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值得一提的是，即便系列看似任性展开，但其中的西装依然精准而优雅。对于那些刚接触 Vivienne Westwood 的新观众来说，这一季不乏入门线索；而对熟悉品牌的人而言，那些关于身份、身体与风格的老题目，依旧在被重新演绎。

SETCHU

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继年初于 Pitti Uomo 展示后，Setchu 迎来了在米兰时装周首秀。设计师 Satoshi Kuwata 选择放弃复杂布景与走秀排场，将发布会设于米兰 Galleria Ordet 空间，以一种近乎「静物展览」的方式展开呈现。钓鱼竿、渔具盒、藤编篮子与一件解构状态的白衬衫，被静静摆放在展厅一角，像是等待被解读的视觉谜题。

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这些物件背后隐藏的是一段旅途记忆。设计师曾前往津巴布韦维多利亚瀑布旅行，并在当地与 BaTonga 部落接触，从他们的篮筐编织技艺中获得灵感。这种「随机成形」的结构语言，与他自身的日本文化背景不谋而合，成为本季系列的重要出发点。最终，近似装置艺术的大胆技法被直接转译进服装中，呈现在流苏草帽与以藤篮为灵感的裙装上。

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服装语言上，延续了设计师一贯对功能性的重视，同时进一步推进了解构与重组的实验逻辑。经典衬衫经过分割与缝接，化为围脖式造型；西装外套内置预设折痕，辅以侧边拉链结构提升穿着弹性；还有一件看似开扣衬衫的单品，实则采用短夹克剪裁，通过「视觉错觉」构建层次变化。

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本季系列还隐含着一条新品类扩展的线索：「裤腰外露」的叠穿，暗示品牌正在探索内衣产品的可能性，还延续了品牌「折衷 (Setchu)」的概念——即融合不同风格与功能维度，也体现出品牌对商业感知的敏锐度。

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虽然这仅是品牌的第二场大秀，但在资源有限的情况下，Satoshi Kuwata 与团队依然以极小预算完成了一个充满情绪张力的现场，展现出年轻品牌面对现实限制时的另一种创造方式。

Saul Nash

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自上一季首次亮相后，Saul Nash 便被认为是最重要的米兰新星之一。2026 春夏系列，品牌选择在 Teatro Principe 发布，这座场地曾是拳击馆、夜店，也是上世纪五十年代的时装秀场，而这多重空间身份与 Saul Nash 本季的主题不谋而合。探索亲密关系中暧昧与张力的边界，从柏拉图式拥抱到夜店里彼此靠近的身体语言，整场秀试图表达男性之间不带定义的情绪互动。

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剪裁上，Saul Nash 将意式正装语汇与他擅长的运动结构融合，柠檬黄的连帽衬衫配领带和裤装，薰衣草色的 Cupro 材质裤子与染色尼龙夹克，色彩明亮而具有节奏感，也带出一丝 Peacock Dressing 的高调优雅。

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细节则进一步强调身体的存在感。斜开襟的 T 恤与衬衫大面积敞开，刻意露出胸肌与皮肤。裤装上垂坠着在灯光下会反射的「奇迹珠」链条，与夜店场景形成呼应。Nash 标志性的压缩衣采用环保莱卡制成，印有两只向彼此伸出的手掌图案，图案本身也暗示着靠近与触碰。

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这一季还延续了设计师一直在推进的主题：将街头、运动与正装之间的语言做「拥抱式」融合。例如开场的拉链开肩西装夹克、带帽格纹三分衫、细褶短裤与光滑面料长裤，共同构成一组在剪裁与功能之间寻求张力的时装组合。男装不再讨论力量或性别归属，而是把亲密关系中的模糊地带拉到台前，以身体本身为表达起点。

PRONOUNCE

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PRONOUNCE 2026 春夏系列以「中国风筝」为灵感，设计师周俊与李雨山从传统工艺中提取出结构与材质语言，回应当下盛夏时节的穿衣需求。风筝的竹骨被转译为挺括的廓形剪裁，轻盈丝面则变形为伞布面料，在模特行走间自然鼓动，构成一种围绕身体漂浮的视觉效果。

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这一季整体造型比以往更为简练，短款夹克、高腰裤与腰部裸露的设计重新塑造了上身比例，也强调了服装的呼吸感。风衣、衬衫与长裤之间采用接近色阶的卡其与浅棕组合，辅以一件植物性色调的三层裙装，构成富有变化但不跳脱的层次。麂皮马甲与轻薄丝质风衣的搭配，则在结构之间保持温度与通透感的平衡。

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要说最出其不意的可能是一件采用仿「垃圾袋」质感面料制成的雨披，配以淡彩滚边与可擦拭的外层设计，在廓形与材质之间呈现出意外的实验气质，不显突兀，也保有实穿性。这类设计强化了 PRONOUNCE 一直以来对功能与时尚边界的探索。

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即将迎来十周年的 PRONOUNCE 与过往繁复的符号系统相比，本季刻意收敛了装饰元素。曾经标志性的绳结、昆虫纹样等元素被抽离，让轮廓、面料与配色成为视觉焦点。设计师将其形容为「适合现在的热度」，是一种更切身的衣着回应，也为品牌下一阶段的语言演变留下空间。

PDF

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同样是第二次在米兰发布的 PDF，其 2026 春夏大秀像是一场沉浸式剧场，Domenico Formichetti 将秀场打造成一个监狱操场中央的铁笼。当烟雾弹散开，模特们在篮球与纸牌游戏之间穿梭，街头喧嚣与舞台感交织，形成品牌标志性的视觉节奏。

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服装层面，设计延续了一贯的混搭风格手法，本季设计师从 90 年代末到千禧初年的街头文化中提取灵感，将 OG 运动装备、DIY 仿品符号与 Y2K 元素揉杂在一起。复古篮球背心、亮面连帽外套、低腰工装裤、鸵鸟皮短裤套装、摩托风图案骑行裤层层叠搭，Timberland 靴几乎贯穿全场，鞋面经过亮漆处理，增添夸张质感。