在经历大范围的创意总监动荡后，诸多时尚品牌仍处于新任总监磨合期，甚至如Gucci、Fendi等奢侈品牌直接选择缺席，Valentino也退出了男装日程转以男女装合体的形式后于女装周发布，一定程度上都令本届男装周失去了大量观众。

而从日前落幕的米兰男装周，到如今来至后半程的巴黎男装周的总体呈现来看，时尚界多少受到了这场“换届潮”的影响，甚至普遍展现出一种逃离现实世界的倾向，尤以Prada的风格转变显著；在设计中，大多品牌也常融入户外、运动风格及功能性面料展开对正式与休闲着装边界的探讨。本期，请追随我们的报道，进一步回顾新季男装周中不可错过的重磅看点。

作为本届米兰男装周官方日程表上的唯一一位采用传统走秀形式发布的中国设计师品牌，Pronounce 2026春夏系列深⼊挖掘中国传统风筝文化，以“纸鸢”为题，运用轻薄的⾯料、飘逸的材质和扣件细节分别致敬风筝材料、制作⼯艺与相关仪式等层面，表达风筝在飞行过程中所展现出的风与结构之间的微妙平衡。

系列以一系列轻薄紧身的浅大地色系短袖开场，领结处的改造颇显随性与灵动；随后则是大量的更为轻盈的类似于薄绢材质的丝绸造型，宽松廓形令衣摆处随模特走动而任意飘扬，让人联想到风筝在空中飞行时的灵动舞姿；接着则转为更为深沉的棕灰甚至全黑色造型，以再生尼龙、⽔洗帆布，甚至皮革面料呈现，与前段的轻盈形成鲜明对比，与风筝的脆弱材质和坚固结构呼应。配色灵感则是体现了夏⽇天空的俏⽪灵动，除经典的⼤地⾊系外，广泛融⼊淡粉、薄荷绿、浅蓝和轻柔紫⾊等⾊调，给观众一种风筝飘在空中的联想。另外，本季系列造型搭配的⼿⼯⽔洗复古圆头⽪鞋，由品牌⼯坊开发打造，这也是Pronounce正式推出的⾸款品牌⽪⾰配饰。

 Pronounce 2026春夏系列 

几乎作为本届米兰男装周期间发布的唯一一位顶级奢侈品牌Prada，理所应当成为重磅看点。但从最新季2026春夏男装来看，联合创意总监Miuccia Prada与Raf Simons二人似乎故意打破观众期待——风格转向极端简洁。本季依然选址于Prada基金会的Deposito空间，但布景更为简单——光滑的水泥地板上仅铺着一些花朵形地毯，别无其他任何装饰。这也暗示着本季的主题：“基调的转变”。随后，一阵交织着鸟鸣、海风和海浪的自然背景声传来，秀场随之启幕。

开场造型是一件印有日出图案的白色露营衬衫，内搭一件典型的Prada高领衫，衣摆处被塞进一件短到令人惊讶的灯笼短裤，配有口袋，类似于Miu Miu的“钻石内裤”风格；接着则是热议的多色拉菲草帽、内外皆可穿搭的运动服、极其基础款的人字拖鞋和源自军装风格但经过加长处理的衬衫；然后便是少量的几件带有花朵图案的长袖，与品牌2013春夏女装系列中的部分花朵造型相似但更为多彩，这也是本季系列中几乎算是唯一出现的装饰性造型；最后，系列回归简洁。

总体来看，虽然该系列打破了着装场景的限制，大多数造型都呈现出一种介于休闲和正式的模糊边界，但不可否认，该系列似乎带有一些逃避现实的色彩——从轻柔和缓的背景音乐，到逆潮流而行的瘦长剪裁，以及二人在秀场笔记中强调的“轻松感”，这也是新季观感令人感到稍显温和平淡的原因所在。无论出于何种原因，综合最近几季系列来看，创意总监二人开始从“概念性”转向追求“本能反应”，“为了让服装充满人性”，即便可能最终并不会直观体现在商业成绩上，但至少，在快节奏的时尚界里找到了自己的节奏。就像Miuccia Prada在秀后采访中所说的，“有时反思一下，保持冷静一点，也挺好。”

 Prada 2026春夏男装系列 

“意大利时尚皇帝”Giorgio Armani因病居家休养而缺席设计师谢幕环节——这也是1975年成立品牌以来的首次缺席，由男装设计总监Leo Dell’Orco代为谢幕，为本季2026春夏男装系列蒙上一层感伤色彩。但从新季表现来看，这并未影响到Armani美学“几十年如一日”的风格呈现。

新季系列选址于Armani/Teatro，秀场背景设以湛蓝的海岸线，轻柔的海浪声音让人想起Armani偏爱的度假胜地Pantelleria岛屿，海岛上的美丽自然之景也成为本季的主要设计灵感。从深海靛蓝、沙石灰调过渡至深浅不一的白色和灰棕色系，间或穿插热带植物和异域几何图案，后段出现了几套飘逸空灵的紫粉色系尽显松弛自在，如同画家的调色盘般对比和谐。系列整体也采用宽松、流畅的剪裁，低开襟设计的双排扣西装、随性垂落的阔腿长裤、如衬衫般轻薄的皮革风衣和夹克都给人以无拘无束之感。尤其是不时点缀的几款编织拉菲草帽和藤条鞋，尽显海岛生活的怡然姿态，恰如Giorgio Armani先生一贯呈现的鲜明意式美学，经典而和谐。

 Giorgio Armani 2026春夏男装系列 

重返男装周官方日程的Saint Laurent，本季2026春夏男装系列发布依然在皮诺收藏馆举办。巴黎商业交易所圆形大厅的穹顶下展示着尼斯艺术家Céleste Boursier-Mougenot创作的水上音乐装置作品“clinamen”，一个直径18米、装满水的水池上漂浮着白色陶瓷碗，经水流推动发生碰撞，进而产生悦耳动听的声音，清脆、随机，时间恍若静止，颇具禅意。

与之相对应地，Anthony Vaccarello的新季男装系列同样静谧、引人深思。系列以宽肩西装和风衣、垫肩衬衫为主，普遍强调腰部——以系成蝴蝶结状的腰带或纽扣收紧；几乎全场出现的领带成为亮点，在衬衫的第三颗扣子下方翻转然后塞进衬衫；开场造型中出现的超短款翻边短裤也不时出现，宽松休闲的风格与雕塑感衬衫和西装形成对比；还有裤装，裤腰处采用假两件式设计或用腰带扎出褶边。另外不得不提的是，Vaccarello一贯展现出的对于色彩的娴熟运用，勃艮第红、赭石棕、苔藓绿、海军蓝等色彩尽显宁静、深沉质感，少量的天蓝、浅鹅黄与水池的纯净蓝呼应。虽然系列总体上仍然采用了雕塑感、力量感的剪裁，但营造出一种更为内敛、慵懒的氛围，在装置作品的衬托下，呈现出一种更加微妙、像是内省般的性感张力。

 Saint Laurent 2026春夏男装系列 

延续品牌旅行基因，Louis Vuitton 2026春夏男装系列在男装创意总监Pharrell Williams的带领下“行”至印度。秀场布景令人惊喜，由Studio Mumbai打造，建筑师Bijoy Jain以印度“蛇梯棋”游戏为灵感，结合品牌标志性棋盘格元素采用木质结构打造，巨大的蛇形手绘图案让秀场仿佛一场实景游戏，观众化身为玩家沉浸其中｡

伴随着Williams亲自主导及制作的背景音乐，模特踏上游戏旅途。总体来看，新季系列仍然延续了Williams频繁借鉴的花花公子风格，尽显绅士格调：真丝衬衫､皮革夹克与羊绒西装剪裁利落流畅；棕色丹宁套装如同历经岁月洗涤，部分饰以金边装饰呼应品牌硬箱；印度风格图案针织衫、防护夹克和登山外套兼具实用主义和精致格调，赋予日装多样选择。配色灵感则来源于印度自然及都市景观，总体以彩色搭配白色系演绎，从火焰般的酒红与橙色过渡至灰调柔彩和做旧白，颇具雅致。

另外，特别值得注意的是，本季系列还致敬了前任总监Marc Jacobs曾专门为韦斯·安德森执导的2007年电影《穿越大吉岭》设计的行李箱图案，大象、长颈鹿、棕榈树等童趣、别致的动植物纹样重新以手工刺绣形式或剪线提花工艺再现于多套条纹衬衫、针织衫、丹宁套装和格纹精裁西装之上；或致敬电影中的行李箱，点缀于标有传统白色旅行编号和用于替代角色姓名缩写的“L.V.M.”标识的半植鞣皮革行李箱，尽显品牌精湛皮革工艺。

 Louis Vuitton 2026春夏男装系列 

Dries Van Noten的退休恍若昨日，但实际上已经过去了一年时间。而新任创意总监Julian Klausner也在本季男装周奉上了首个男装系列。理论上，作为以男装起家的Dries Van Noten，本场男装首秀的重要性不言而喻。但从该2026春夏男装系列呈现结果来看，评价似乎并不如此前3月呈现的秋冬女装。

系列以一系列格纹、带有提花或印花设计的歌剧大衣开场，似乎是为了呼应女装；随后则展示了对印花和色彩的娴熟运用，从多套重工刺绣的外套和裙装到针织套装、运动服和大衣外套等的混搭；其中还出现了多套条纹风格造型，既有改造而来的提花面料也有宝石色调的丝缎，据Klausner描述，灵感源自1993年涅槃乐队身着品牌服装的经典图像；系列中还出现了大量带有束带的高腰设计，这在之前发布的女装中也经常出现。当然不乏致敬元素：多套经常出现在创始人男装系列中的印花围巾和丰富迷幻的花卉图案及装饰亮片，承袭了创始人的浪漫主义叙事。

 Dries Van Noten 2026春夏男装系列 

另外，则是本季系列争议较大的紧身运动短裤和宽松的七分针织裤的设计，虽然体现了正式与运动之间的碰撞，但似乎过于随意，以至于让人摸不着头脑。在秀场笔记中，他提到“该系列旨在唤起一种前夜过后清晨的凌乱状态，那种正式的仪式感已经被乐趣摩擦耗尽。比如新婚之夜或舞会，男人们在夜晚结束时看起来会比开始时更好看，他们的袖子卷起，领带松开，头发也乱糟糟的。”循此叙述，或许他想要追求的是狂欢所呈现出的巨大能量，通过一些带有视觉冲击力的运动着装来展现男人着装的随意态度。但这种尝试势必面临争议，更何况还是在男装首秀的情形之下。总体而言，Klausner为Dries Van Noten开启的个人叙事篇章仍不明朗。