巴黎高定周已于昨日落下帷幕，喧嚣的时装季也暂告一段落。虽然本季高定周日程乍看似乎略显“惨淡”：Dior新季女装高定已于前任总监Maria Grazia Chiuri奉上的罗马告别秀中呈现，Valentino也在Alessandro Michele上任后放缓节奏更为一年发布一季，而Fendi则因Kim Jones的离任暂时缺席。
但本季2025秋冬高定周同样存在一些不可错过的看点：Chanel完成了工作室团队主导设计的阶段性告别，Demna也为Balenciaga的十年画上圆满句点。另外，Celine占据高定周前夕，借Michael Rider的上任首秀宣告品牌回归传统T台；而Maison Margiela也在阔别一年后，以Glenn Martens的首秀高调回归高级定制舞台。
2025秋冬高定周专题报道日程概览
自去年10月Celine宣布Michael Rider接替Hedi Slimane任创意总监以来，这位先前“名不见经传”的新人总监首秀便令业界备受期待。巴黎高定周前夕，谜底终于揭晓。新季秀场选址于巴黎薇薇安街16号的Celine办公室，场内并无任何华丽恢弘的装置，仅在庭院上空浮有一面巨大的方巾，一切从简，似乎暗示了品牌将抛弃Slimane的华丽摇滚美学，如事先猜测那般，回归至Phoebe Philo掌舵时的“极简主义”美学。
而从秀场设计来看，Rider受Philo美学的影响颇深（2008至2017年间，Rider师从Philo在Celine任设计总监），例如系列中出现了大量的丝巾，从西装衣领到连衣裙束带；还有那些有着利落剪裁的宽肩、收腰、加长版的运动西装，这都是Philo在Celine的标志性设计。另外，系列中一件松垮的四口袋工装夹克，和有着不对称式衣领设计的短款连衣裙，令人联想到Philo初掌Celine时奉上的首秀2010春夏系列，但Rider在此基础上重新考量了面料的选择。
Celine 2026春季系列
Rider的致敬并未就此止步。虽然系列并未呈现出明显的青年文化氛围，但出现的大量紧身长裤、窄肩的截断式西装夹克难免令人想起Slimane标志性的“skinny”剪裁；几套大体积的皮草外套和小布尔乔亚风格的百慕大短裤也都带有Slimane的影子。尤其是系列中棕黄色的拼接皮革机车皮夹克外套和精裁西装搭配花卉刺绣牛仔裤的造型，都令人想起Slimane设计的Celine 2020春夏系列。另外，Rider是美国人，接管Celine前曾任Polo Ralph Lauren创意总监长达6年之久，这也让本季系列带有很多运动元素，部分造型呈现出强烈的美式预科风格，如多套宽松卫衣、带有松紧带设计的运动风格西装裤和英伦乡村风格针织衫等。
总体来看，Rider首秀中的个人风格并不算明晰，但考虑到Celine并没有足够深厚的成衣积淀和极其统一的品牌风格，甚至两位明星设计师曾为Celine开拓的“黄金时代”光环过重。对这位初上台前的新总监而言，在致敬前人档案的基础上融入个人特色倒也不失为一种聪明的务实的做法，既能有效中和前任痕迹，又可唤起旧时Celine粉丝的怀旧情怀，对于如今已成长为LVMH集团第二梯队的主力品牌Celine，一定程度上的平稳过渡势在必行。
本季高定周照例以Daniel Roseberry的Schiaparelli开场，他在新闻稿中强调“该系列旨在献给生活和艺术处于悬崖边缘的那段时期：优雅的落幕与我们所知世界的终结。”这是品牌创始人Elsa Schiaparelli 真正以超现实主义风格时装闻名巴黎的时代，也是二战前巴黎正处于紧张、焦虑和狂躁并存的一段时期。Roseberry以“Back to Future”为题，带有些马尔克斯的魔幻现实主义，通过致敬创始人档案、Man Ray和Horst P. Horst的黑白摄影作品献上了又一季令人称奇的高定系列。
开场一套优雅的黑色刺绣套装几乎完全是Schiaparelli 1936秋冬高定的复刻，夹克上的棕榈树图案灵感来自于拿破仑加冕礼服，形似皇冠的黑色水晶帽饰取代了原作中的甘油涂层鸵鸟羽毛装饰的锥形帽。随后的第二套造型则是借鉴了品牌1937秋冬高定作品中的丝绒晚礼服，更为轻盈、灵动；以及结尾处的反穿刺绣斗篷和闭场造型中模特脖颈上的放射状项链装饰，都是来源于Schiaparelli 1938秋冬高定系列中的著名的“阿波罗”斗篷，以“占星术”或“宇宙学”为灵感，完美诠释了超现实主义风格凌越时空的前卫观念。
Schiaparelli 2025秋冬高定系列
此外，系列中还可发现多处致敬了Salvador Dalí——这位与创始人形影不离的好友，尤其是一件同样反穿的红色缎面礼服，后背悬有一颗跳动的红色水晶心脏，则是致敬了Dalí于1953年创作的艺术作品《皇家之心》，裸露在外的脏器成为人类欣赏的客体，超现实美学之外同时极富哲思。同时，长满“眼睛”的礼服是对Dalí 1949年《时间之眼》胸针的致敬，错视人体雕塑礼服和脖颈间的“黑色龙虾”项链则是致敬了Horst于1939年拍摄的Dalí创作的《维纳斯之梦》。
Roseberry以标志性的超现实主义为基础，通过变幻莫测的廓形与视觉错觉效果的美学，营造出一种近乎神圣般的压迫却又如同幽灵般忽隐忽现的荒诞感，带着旧时的Schiaparelli步入（或说重返）未来。
伴着对创意总监Matthieu Blazy首秀的期待，Chanel发布了由精品部创意工作室团队设计的最后一个系列。本季高定发布会选址于巴黎大皇宫荣誉厅，设计师Willo Perron改造并重现了康朋街31号的高级定制服沙龙——一个多世纪前，Gabrielle Chanel正是在此掀起回归简约的风潮——墙面竖起镜子，帘幕垂至地面，静谧的空间，柔和的光线，高定华服精致而内敛。
本季设计灵感源自Chanel女士对苏格兰高地荒野风光的热爱，系列整体色调主要采用乳白、象牙与棕黑等自然色调，不时穿插数套金色装扮，似是致意Chanel女士喜爱的美学符号——金色麦穗，象征着丰饶。而“麦穗”也贯穿系列始终，如织入吊带连衣裙的雪纺荷叶边，或绕于婚纱礼服裙领口的刺绣，抑或排列成人字纹图案的裤装套装，从各式各样的珠宝钮扣归于尾声高定新娘手中的麦穗装饰，如沐阳光，成为本季田园风情的完美注脚。
Chanel 2025秋冬高定系列
另外，系列剪裁整体更为宽松，点明了Chanel源于男装形制的女装设计理念，为身体赋予行动自如、自由的空间。大多数斜纹软呢造型还保留了流苏边缘，既中和了粗花呢面料的粗粝质感，又象征了Chanel高定工坊无与伦比的精湛工艺，同时还令人想起Chanel女士与Karl Lagerfeld的早期设计档案。
无论如何，在Blazy首秀之前，Chanel精品部创意工作室团队有力证明了品牌至高无上的高定工艺，以一季充满田园气息、低调克制而又精致考究的作品，遥相致敬了Chanel女士为时尚界带来的清新之风。
作为本届高定周官方日程表中的唯一一位中国设计师，香港设计师云惟俊携个人高定品牌Robert Wun第三次回归高定舞台。秀场在巴黎夏特莱剧院举办，场内灯光昏暗，与其擅长的哥特式美学相衬。
秀场主题为“Becoming”，灵感来自云惟俊的现实经历，尤其是去年品牌迎来十周年与Met Gala筹备期间的幕后经历，引发了他对个人身份、穿着打扮和真实自我之间的探索。“衣服的意义何在？我们为什么要盛装打扮？这一切究竟意味着什么？我想讲述一个故事，这有点像是制作一部电影，讲述人们如何通过穿着转变成为那种他们渴望成为的人。”云惟俊在秀后采访中如此说道。
Robert Wun 2025秋冬高定系列
从系列造型来看，本季更像是基于此前两季系列的延伸，首先是开场造型的白色缎面衬垫斗篷，其上以红色水晶印满了如血迹般的手掌印，令人想起2024春夏高定系列中的血渍婚纱，同样以水晶模拟污渍斑点的风衣礼服裙则是延续了2024秋冬系列的“衰败美学”；耸立的肩膀、垂落的宫廷喇叭袖和超现实主义风格的头饰早已成为Robert Wun的标志性特色。
另外，系列亮点则是从肩膀或衣领处长出的错视“假肢”，以及结尾处匍匐于模特头顶的诡异人偶，同样令人想起此前2024春夏系列收尾造型中从后背生出的红色人形附属物，戏剧性的惊艳外观却也令人心生不安。Robert Wun再次为我们奉上了一场恐怖美学的视觉盛宴。
正如柏拉图对“天鹅挽歌”的解读一样，Demna在Balenciaga的收官之作更多的是一种回归高定传统的喜悦而非离任前的哀鸣。同一个房间，同样的装饰，熟悉的面孔，缓慢的行姿，背景音中依次诵读着此间十年奔赴同一个愿景的成员的名字，甚至是一致的风格和造型，在这个时尚生涯开始的地方，Demna以Balenciaga第54季高定系列为自己的十年之旅画上圆满句点。
系列造型中，一系列雕塑感十足的西装大衣和外套，廓形上采用极简的建筑式剪裁，还有那些带有街头意味的科技感飞行员夹克和塔夫绸机车夹克，以及采用机车风格剪裁的无侧缝羽绒服和羊绒骆马毛混纺的宽松大衣；其中一套看似千鸟格纹样的粗花呢礼服致敬了创始人于1967年打造的一套千鸟格套装，但以珍珠、织物和不同纱线纯手工交织而成；一套看似致敬品牌1957年花卉印花档案的裙装套装实则由亮片拼接而成。结尾处的压轴造型仍由缪斯Eliza Douglas演绎，采用帽饰工艺塑形的无缝钩针蕾丝礼服，极致的简洁中呈现出无与伦比的雕塑感。
另外，本场造型中还出现了两把折扇，这是Balenciaga与创立于1827年的巴黎百年扇坊Duvelleroy的联袂创作，工艺复刻自馆藏的1895年的“Les Fleurs d’Argent”与1905年的“Pliable”两大经典扇款，从扇骨精修到Lesage工坊的刺绣装饰，每把耗时近200小时，传承高级定制理念，尽显匠心技艺。
Balenciaga 2025秋冬高定系列
同期，本季还发布了由那不勒斯导演Gianluca Migliarotti执导的高级定制工艺纪录片，以诗意的镜头语言揭秘了Demna高定收官之作的创作历程。其中提到，系列与那不勒斯四家由家族经营的工作坊合作开发剪裁，不仅记录了系列中10套造型中的革新束身衣结构的制作过程，还近距离展示了品牌档案中经典的刺绣千鸟格套裙、缎面潜水布打造的灯芯绒连衣裙、日本超轻欧根纱制成的“debutante”名媛礼服及亮片装饰的“Diva”长裙等多件标志性裙装。
此外，Demna还为这家以女装高定著称的Balenciaga引入了男装高级定制理念，系列中出现的9套西装均为在一位身材超普通人两倍以上的健美运动员身上量身定制，然后转由不同体型的模特呈现，以此诠释决定身体形态的不再是服装，而是身体本身。
自Glenn Martens官宣成为Maison Margiela创意总监并将Artisanal高定系列作为个人首秀以来，时尚界便对这位创意奇才如何承袭John Galliano的辉煌十年以及如何诠释Martin Margiela的丰富档案议论不止。如今，这一答案浮现。
秀场选址于巴黎北部的104艺术中心，空间墙面与地面均以六种欧洲宫廷内景拼贴画作覆盖，视觉上如同一间破败的宫殿遗迹，Martin Margiela曾在这里无声告别时尚界，而Martens故地重游，似乎意在唤醒Maison Margiela沉睡已久的幽灵，于此重生。若横向对比，Martens的本场首秀无疑是整季高定周期间最令人惊叹的辉煌一笔，没有之一，无论是从时装设计、高定工艺以及视觉呈现等多方面，Martens大量致敬了创始人时期的经典档案，同时又巧妙援引了前任总监Galliano的部分设计元素，虽然自发布完备受赞誉的2024春季高定系列后品牌再度销声匿迹一年之久，但该场高定仍被业内外人士广泛视为近年来品牌的代表之作。
从本场设计来看，Martens重新启用了作为品牌匿名性特征的面具，多数用废弃金属盒经压缩重塑制成；经典的Tabi分趾靴也经过重新改良，以爪形皮革靴与塑料坡跟凉鞋的形态重生；深度践行可持续设计理念，将循环利用的衬里面料、回收而来的复古皮夹克、废弃的时装珠宝和普通打印纸、塑料制品等寻常材料升级再造；大量运用视觉错觉技法，将蕾丝、薄纱、鸟羽、花卉壁纸等材料与束身衣、缎面打底衣等服饰结合，突出人体形态并借此彰显雕塑般的身材。Martens提到，本季灵感源自弗兰芒和荷兰的中世纪建筑和氛围，垂直轮廓和雕塑式廓形呼应了塔楼的哥特式结构，这也解释了本季系列所呈现出的强烈神圣感。
Maison Margiela 2025秋冬高定系列
但若纵向延伸，本场高定首秀的评价似乎分列于两个极端，几乎没有中间值的存在。首先，Martin Margiela的确热爱以面具覆面，用来将视觉重点归于服装本身；本季系列虽均全部使用面具，但面具本身经过刺绣、拼贴、塑形等工艺制成，部分还让人想起了Matthieu Blazy任职时期的设计，令面具成为了不可忽视的构成元素之一。
另外，品牌以解构主义著称，Margiela本人从服装的基础结构入手解构传统设计，进而创造出影响后世几十余年的风格；Galliano虽擅长华丽的戏剧式创作，浮夸的视觉表象常令人忽视服装的内里结构，但其解构理念常植根于人体结构，如仓促着装行为、人偶式的肢体等，但Martens的首秀并无过多延展，紧身胸衣、人偶式紧身衣、穿透大衣的红色指尖以及皮革拼接而来的平面错视裤装等细节几乎可被视为对前两任总监的“复刻”。包括系列中还出现了几套营造体积感的金属丝混纺渐变公爵缎礼服和透明针织面料制成的拖地罩纱束身裙，其设计理念与Jean Paul Gaultier 2022春季高定系列相似（Martens曾任该季客座设计师）。虽然首秀总体上带有强烈的Margiela特质，但大多数造型视觉上呈现出一种堆积、冗余之感，或缘于繁复工艺，或缘于中世纪美学的厚重与古典，这似乎也是Martens在Diesel设计中常呈现出的明显特点，带有一些街头主义的反叛与潮流文化的喧嚣意味。
Maison Margiela 2025秋冬高定系列
但无论如何，毫无疑问的是，Martin Margiela的时代自2014年Galliano接手时便已终止，John Galliano极其个人美学的时代取而代之，虽浓墨重彩但与创始人的比利时美学也相差甚远。而如今，虽然Glenn Martens的首秀存在大量致敬，这似乎也是新一代设计师接手老一辈时装品牌时所面临的普遍问题，好在Maison Margiela也将迎来带有Martens个人美学的新时代。
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