中国时尚产业在过去数十载经历了高速发展的繁荣期，在此期间成长起来的独立设计师们，或许是最能感知到变化的一群人。
根据灼识咨询发布的统计数据，中国设计师品牌市场规模在 2011 年至 2018 年间由 111 亿元激增至 568 亿元，复合年均增长率高达 26.3%。在上海时装周组委会秘书长兼上海服装设计协会常务副会长吕晓磊的记忆中，这一黄金年代的开启，和上海时装周体系的成熟与市场变化有着密切关联。
“中国时尚产业很长一段时间几乎与服装制造业挂钩。步入千禧年后，初代独立设计师数量较少，当时的商业环境也缺乏相应的支撑。” 吕晓磊回忆道。
上海时装周组委会秘书长、上海服装设计协会常务副会长吕晓磊
“因此 2003 年上海时装周诞生之初，日程上出现了不少受邀的国际品牌。当时市政府的领导带领我们去海外取经，学习和了解欧美时装周的体系。上海时装周也在逐步摸索的过程中，形成推动本土时尚创意力量的方向。”
2003 年上海时装周诞生
图片来源：上海时装周
历经一段时间的沉淀与积累，2010 年前后行业出现了新的契机。
“大量从海外艺术院校毕业的设计师回国，他们接受过西方正统的时装体系教育，其作品也呈现出丰富的个性与表达，” 吕晓磊继续说道，于是这批 “海归” 设计师逐渐成为官方日程上的重要角色，上海时装周 “立足本土兼备国际视野” 和 “创意设计与商业落地并重” 定位也随之形成。
与此同时，于 2009 年创立的上海服装设计协会从 2012 年左右开始每年带领一批中国设计师前往伦敦、巴黎、米兰、纽约等时尚之都，参加各类展示活动，在与海外买手、媒体、产业进行双向交流的过程中，中国独立设计师的面貌开始变得日渐清晰。
但仅有展示 “舞台” 远远不够，本土时尚商业格局中悄然酝酿的新变化，为中国设计师市场的崛起造就了多方推手。一方面，年轻世代开始主导国内服饰消费市场，穿搭被视作个性与态度表达的重要方式，他们愿意为新生代独立设计师的风格创意买单。同样在这一阶段，上海的本土买手店与订货会开始初具雏形。
“当新一代设计师数量达到一定规模时，我们在思考除了办时装秀，如何让媒体、买手乃至全球时尚产业可以参与进来？于是 2015 年，第一届 MODE 展会诞生了。印象中那一年参加 Showroom 展示的品牌达到数百个，国内外的品牌都有，” 吕晓磊表示订货会出现后，买手们与设计师的商业交流变得顺畅，她还谈到当时采用的是顺应国家方针的 “以销定产”，通过小批量逐步试水市场反应，从而给了设计师信心。
MODE 展会
图片来源：上海时装周
除了官方展会以外，包括时堂 showroom、Ontimeshow、Assemble By Reel 等陆续出现。
期间，作为中国先锋买手店代表，栋梁（长作栋梁）于 2013 年携手 11 位中国设计师亮相伦敦时装周，通过上海时装周 “Design by Shanghai” 项目助力中国设计国际化。
2018 年 3 月，长作栋梁与先锋时装艺术节 LABELHOOD 合并，正式更名为 LABELHOOD 蕾虎，整合为聚焦中国年轻群体的时装文化社区，后者至今也演变成孵化中国独立设计师的重要平台之一。
LABELHOOD 蕾虎之家
图片来源：LABELHOOD 蕾虎之家
天时地利人和皆备，设计师品牌数量也迎来了一个小高潮。2014-2016 年间，SHUSHU/TONG、ANGEL CHEN 、Feng Chen Wang、Pronounce、XUZHI、Private Policy、SAMUEL GUì YANG、 Staffonly 等相继创立，让国内乃至世界对 “中国独立设计师” 的认知变得更加清晰，也在商业品牌与本土服饰企业占据主导的国内时尚产业中，生长出独立的一极。
从左至右分别为：SHUSHU/TONG创始人 蒋雨彤&雷留树、ANGEL CHEN 创始人 陈安琪、Feng Chen Wang 创始人 王逢陈、XUZHI 创始人 陈序之、Private Policy 创始人瞿思颖&李浩冉、SAMUEL GUì YANG 创始人杨桂东
与其中部分设计师合作多年的上海溪之文化传播创意与咨询总监 Cherry Ying 告诉 VOGUE Business，他们算是第二批有代表性的中国独立设计师，“2000 年阶段就有 UMA WANG、HUISHAN ZHANG 等设计师在国外创立品牌，不过其中一些因为创立早或与国内市场联系较弱而没有延续下来;国内也有如 ZUCZUG、QIUHAO、Xander Zhou 等先后创立，为中国时尚业注入一股全新的力量。到了 2010 年阶段，先有在伦敦创立且拿过诸多奖项的 HAIZHEN WANG，而 2014 年前后数量愈发变多。”
右上：UMA WANG 左下：HAIZHEN WANG
图片来源：Fluoro/Boy Meets Fashion
在 Ying 看来，这批 2010 年后创业的设计师具有一定的相似性：“在欧美接受过正统化西方时装教育，使得他们的设计风格非常具有辨识度，个性鲜明；而出生于中国的背景又让东方文化和工艺成为其作品中不可或缺的灵感来源。比如 XU ZHI 的工艺与面料、ANGEL CHEN 强烈的色彩和图形语言、SAMUEL GUì YANG 的新中式风格等，可以说时装是他们呈现东西方文化融合的个性化表达载体，这正好也是时代发展下中国消费者所需要的。”
图片来源：XU ZHI /ANGEL CHEN/SAMUEL GUì YANG
其次，围绕设计风格建立起的品牌叙事传播体系，是这批新锐设计师能在国际上获得关注的重要因素。
“不仅要设计做的出彩，传播与表达方面也要有着具体完整的规划，” Ying 谈到将紫色作为品牌标识色彩，主张东西方美学交融的 Pronounce 仅在创立一年后，获得 2017 年度 “The Latest Fashion Buzz” 大奖（由 Pitti Immagine 与 “L’Uomo Vogue” 以及 GQ Italia 联合颁发），并入选 GQ Presents 登上伦敦男装周官方发布，“设计师需要持续和媒体、造型师、买手等国内外掌握产业话语权的人士沟通交流，将自己对于设计和品牌的想法有效传达给各个合作方。”
图片来源：Pronounce
如果说创意与叙事是设计师们能在行业内 “被看到” 的前提，那么对市场环境变化的敏锐度则是品牌能够实现可持续经营的关键。
吕晓磊指出：“2017 年前后，社交媒体与电商的快速发展重塑着时尚产业的消费逻辑，随后到来的疫情更是对行业产生了巨大的冲击，上海时装周也开始与抖音、天猫、小红书等数字化平台深入合作。”
在这个快速转型的过程中，如何抓住互联网的机遇？又如何平衡线上与线下的比重和运营？这些都是年轻设计师们无前人的经验可借鉴，却摆在眼前亟待解决的难题。
时装周开始与抖音、天猫、小红书等数字化平台深入合作
图片来源：上海时装周
回顾过去十年里，他们当中有的人将品牌运营重心转移至国内，也有通过放慢发展步调来兼顾两大市场，好在那些坚持下来的设计师们，让时尚行业看到了中国设计师群体的韧性与 “求变” 精神。
Ying 认为，能够完整走过这十年的设计师们有两个重要的特质：“首先，这些设计师本人已经成为一个 IP，围绕其创意想法构建的审美体系能够在不同跨界领域延展，这是许多国际品牌愿意向他们‘抛出橄榄枝’原因，帮助他们在时装领域外寻找更多的可能性，以对抗市场的不确定性。”
联名合作之外，设计师们也在内观和探索更多创意延展方向。例如陈序之就在今年带来了筹备长达两年的香氛品牌 “序之 Of Nature”，赶上了香氛经济的 “快车道”。
Ying 还提及了曾登上过 Netflix 真人秀 “Next in Fashion” 的陈安琪，某种程度上来说，这位很早就开始写时尚博客的设计师俨然已是一位颇具影响力的 KOL，所以能在品牌按下暂停键三年后，带着全新的民族手工艺创新设计回归，依然占据关注焦点。
图片来源：序之 Of Nature
“第二个点在于他们非常爱惜自己的羽毛。一些设计师和国际大牌们的合作都推出了不止一季，不能说每次都卖得非常出彩，但连续合作的背后一定是对设计师创意把控能力的高度认可，” Ying 举例自己曾见证过 Staffonly 在与 Puma X Monopoly 以及 UGG 的联名过程中，设计师和团队对于服装以外的整体视觉呈现、现场陈列、传播话术等细节都做到了亲力亲为。
另一方面，这种 “爱惜” 也体现在他们对合作目标非常明确，她继续解释道：“哪些是为了市场营销效应、哪些是为了达成商业体量、合作频率的控制等等，都是前期要考虑清楚的。”
Staffonly X Puma X Monopoly； Staffonly X UGG
图片来源：Staffonly
因此，我们选择将目光对准这群大致走过完整十年的设计师们。相较于前一代本土设计师，他们身上带有互联网时代的特质，对新事物的接纳度更高也更善于应对变化。而比起疫情前后（17-20 年）创业的新人们，他们也算是走过了一个相对长的品牌经营周期，如 SHUSHU/TONG、Pronounce、Short Sentence 等已在上海南京西路、巨鹿路等繁华地段开出门店。
SHUSHU/TONG 门店； Pronounce 门店
图片来源：SHUSHU / TONG / Pronounce
尤其在当下经济不明朗，时尚消费降温的大背景下，观察这些仍在奋力生长的设计师品牌对行业的意义不言而喻。以十年为单位，VOGUE Business 接下来将与八位极具代表性的独立设计师展开对话，探讨他们在做品牌过程中对商业与创意的思考，从而窥见中国独立设计师鲜活而立体的群像。
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