Lady Gaga 在 Netflix《Wednesday》第二季的「Graveyard Gala」宣传活动上，以一身哥特感十足的造型亮相：头戴由今年 CSM 毕业生 Matthew David Andrews 设计的雕塑伞状小礼帽，身上则穿着其同班同学 Anton Femia 的礼服。两人刚在 2025 年 6 月完成 BA 毕业秀，没多久 Gaga 的造型师就直接把他们的作品带上了红毯。

其实，Gaga 穿毕业生作品早已不是第一次了。2014 年，她就直接买下了 CSM 毕业生、香港设计师 Wilson PK 的整个系列；更早在 2011 年，她还曾穿过来自 Birmingham City 大学的 Rebecca Short 的定制服装。

就像 Andrews 所说，Lady Gaga 是他「想成为时装设计师的原因之一」，在许多设计师看来能被 Gaga 穿一次自己的作品绝对称得上是职业生涯的高光时刻。而对这两位刚毕业的新生代设计师来说，这份「成就清单」完成的速度快到惊人。被 Lady Gaga 这样以先锋形象著称的明星的加持，往往能让年轻设计师的名字在一夜之间被置于全世界的面前。

Lady Gaga

然而这样瞬间被瞩目的机遇，到底意味着「出道即巅峰」，还是说他们已经稳稳踩上了一块通向未来的跳板？

新人设计师的聚光灯瞬间

在时尚史上，John Galliano 和 Alexander McQueen 可以说是 CSM 最耀眼的金字招牌。20 世纪 80 年代，他们的毕业秀就堪称「非凡时刻」，McQueen 的毕业系列《Jack the Ripper Stalks His Victims》，以暗黑、挑衅的美学一举震撼业界，很快就吸引了买手下单，甚至直接为他打开了进入百货公司的大门。正是这些早期的传奇故事，奠定了 CSM 在全球时装教育中的声望，也让后来者天然站在了聚光灯下。

Harris Reed

这种背景也让新一代设计师更快获得机会。Harris Reed 在还没毕业前就已经为 Harry Styles 设计了标志性的无性别舞台造型，并为 Solange 打造过极具戏剧感的舞台礼服，同时还获得了 Gucci 的实习机会。毕业后，Reed 迅速创立了个人品牌，并把「无性别浪漫主义」作为核心理念，延续到自己之后的高定系列中。

Getty Images

类似的机会还体现在一些面向学生的奖项上。比如 CSM 的 L’Oréal Professionnel Young Talent Award，就曾为不少年轻设计师带来曝光。2014 年的获奖者 Grace Wales Bonner，在次年拿下英国时尚大奖「最佳新兴男装设计师」，2016 年又赢得 LVMH Prize，如今，她的品牌已经成为新世代英国时尚的代表之一。

Miss Sohee

名人背书、大奖加持和传统媒体一直是让毕业作品「出圈」的老公式：一位明星穿上你的成衣、一个重量级奖项或是一篇封面报道，都能把一个校园名字瞬间推向行业视野。

但如今，社交媒体已经成为并行且更快的声量放大器。通过社交媒体，作品可以在自己的运作下，被全球转发、被编辑看到、被买手讨论。甚至是把线下的毕业秀直接拉到线上舞台，放大成全球事件：Sohee Park 毕业的时刻正遇疫情常规的毕业秀被取消，于是她就将自己的毕业花卉系列直接丢上 Instagram，瞬间吸引买手和媒体注意，随后她把这股势能做成了自己的品牌 Miss Sohee，开始走向商业化，如今成为韩国代表性的高定品牌。

Benny Andallo

Benny Andallo 则靠在社媒上晒出的夸张帽饰被 Rihanna、FKA twigs 等人带火，之后持续获得名人关注与买手邀约，并开始和更多品牌与数字平台展开跨界合作，把早期的手工作坊扩展成持久的市场入口。

快速的传播是否能带来长尾效应？

Craig Green

毕业后一夜爆红并不能保证职业长青。确有设计师把热度转成长期势能，将初期曝光转化成持久影响力。Craig Green 就是把毕业秀「灵气」延展成长期路线的经典案例。Green 在 2012 年从 Central Saint Martins 毕业后立刻成立同名品牌，毕业时那套带有雕塑感与工装语汇的美学，几乎被直接搬进了他的成衣系列里，从早期的木质结构到后来的绑带与防护主题，他把那种舞台性和极端现实感之间的张力一路深化。

Craig Green/Moncler

他并非孤军作战：毕业秀后的 Fashion East 孵化、早期的买手与媒体关注，给了他启动的弹药；接着是一连串的奖项与合作（从 British Menswear Awards 到与 adidas、Moncler 等跨界项目），这些都把他从「毕业生」推到业界持续关注的位置。Craig Green 的路径展示了一种可能性：把毕业时那种「看得见的概念」通过策略性地累积资源、奖项和合作，慢慢转化为可持续的品牌表达——既保留了最初的美学灵气，也建立了能支撑长期运作的商业与专业网络。

Eden Tan

同样毕业作品备受关注的 Eden Tan，靠一整卷未裁剪的布料走红、赢得 L’Oréal Young Talent 奖项。他的「On Borrowed Fabric」系列不仅在当年的毕业季席卷媒体，也登上 Rolling Stone 封面，为 Troye Sivan 和 Emma Corrin 打造封面造型。然而时至三年后，Eden 将注意力从秀场转向自己的工作室，为 Drake 设计了定制的注塑硅胶手套，并推出了名为「Bootbag」的环保包款。他回归「DIY 和材料实验」的角度，沉浸于单品的创作。他宁愿「利用已有的平台」，而不是急着进入商业化。

Louna Clozel

另一方面，还有不少人选择进入成熟品牌打磨创意和商业能力。这在近年尤其明显，2025 年的 LVMH Prize 就把几位刚毕业的年轻设计师直接纳入了大集团的工作室：获奖者 Louna Clozel、Sophia Sacchetti、Peiwen Mao 分别将进入 Louis Vuitton Homme、Kenzo 和 Dior Womenswear 的工作团队，这种由大奖带来的「进入大牌」通道，等于把曝光直接转成了职业训练和资源支持。

Sophia Sacchetti

为什么很多人会选择这条路？一方面是现实：当前市场并不乐观，经济环境给独立创业带来更多不确定性，稳健的品牌背书能提供资金、产能与分销等硬性支持，让新人少走弯路。另一方面，加入大牌也有明确的学习价值。1 Granary 的创始人 Olya Kuryshchuk 曾对 Vogue Business 说过：「在自家做品牌，往往是在『小工坊、没有材料、没有团队』的状态里生存；而待在大品牌，你能用到『最好的工作室、几乎无限的资源』」，在她看来，这反而是「真正的创作自由。」

Peiwen Mao

更重要的是，越来越多奢侈集团和大牌也在建立面向毕业生的系统性入口，从 Louis Vuitton 的 Design Graduates Initiative 到品牌内部的培养项目，这些项目把「被看见」后的短期热度，路径化为长期可发展的职业阶梯，对处在经济收缩期的新锐而言，这种被结构化的支持本身就是一种现实且有吸引力的选择。

社交媒体放大了学生作品的实验性和议题感，但从概念到市场之间隔着庞大的商业鸿沟。新锐设计师们很快意识到，「一切都是生意」：除了设计，还要面对生产、定价和营销的挑战。资金稀缺、渠道有限、岗位不足，使得竞争尤为激烈。即便走红一时，如果缺乏资源支撑，也容易被淹没。更现实的是，过早背负「下一个大人物」的标签会透支创造力，也有很多人不得不在 Deadline 和现实压力中放缓脚步。

时装学校还是进入行业的必经之路吗？

jacquemus

在去中心化的浪潮里，并非只有走完名校那条路才能实现目标。Simon Porte Jacquemus 在 ESMOD 只读了短短一个月后选择辍学，19 岁创立了同名品牌 Jacquemus，用极简而强烈的影像叙事和极强的营销触觉，把自己推成法兰西时尚话题人物。或许凭借影像、社媒和个人品牌运作，也能绕过传统学术路径踏入时尚产业的门槛。

bafcsm

但这并不等于把名校的作用抹去。对大多数应届生来说，像 Central Saint Martins 这样的顶尖院校仍然提供着难以复制的资源：系统化的导师网络、集中展示的毕业秀、以及坐在头排的买手和媒体，当 Madonna、FKA twigs 这样的名字出现在第一排，当毕业作品成为伦敦时尚日历上的重头戏，媒体报道和行业注意力就会自动到账。换言之，Jacquemus 的成功证明了路可以多样，但名校给出的那张「快速进入行业」的门票，仍然对很多人来说很快速也很重要。

当下的现实很清晰，无数的曝光渠道：毕业秀、名人背书、社媒推波助澜，让许多刚出校门的作品瞬间爆红。那些走红的作品常常带着一种无视现实的灵气和不顾市场的前卫感；但进入职业轨道后，市场、受众和成衣标准又会逐步把这种锋芒磨平。换言之，Viral 往往是一个高耸的峰值，而非长长的山脊；是否能留下长尾，取决于能否把那一刻与后续的资源、结构和节奏连成线。如今，能被看到的机会更多了，但同时也更容易被时间和市场的逻辑「消解」。

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