Bottega Veneta 2026春夏大秀终场，图片致谢：Bottega Veneta

这个季节，可能是属于“首秀”的。米兰时装周由Demna为Gucci打开的电影式开场拉开了序幕。紧接着，Bottega Veneta和Versace带来了全新的视角，而BOSS则邀请艺术家与创意人共同加入一场别开生面的秀场之旅。与此同时，巴黎的目光逐渐聚焦在Matthieu Blazy的Chanel首秀，以及Jonathan Anderson为Dior带来的全新亮相。不过，在巴黎全面接棒之前，不妨先来回顾一下米兰最值得关注的艺术时刻。

Bottega Veneta 2026春夏秀场空景，有艺术家Kwangho Lee的悬挂雕塑，图片致谢：Bottega Veneta

Bottega Veneta：一场静水深流的革新

Louise Trotter在Bottega Veneta的首秀，恰逢品牌创立60周年。舞台中央悬挂着韩国设计师Kwangho Lee的装置——仿若巨大编织纹理的黑色绳索从天而降。模特们在钢琴与低音提琴交织出的忧郁旋律中依次登场。

Steve McQueen和Alex McQueen现身Bottega Veneta 2026春夏大秀秀场，米兰，图片致谢：Bottega Veneta
艺术家兼导演Steve McQueen身着橄榄绿编织大衣现身前排。他为这场大秀特别编排了一首后现代二重唱《’66–’76》，将Nina Simone 1966年的《Wild Is the Wind》和David Bowie 1976年的版本拼接在一起。他称之为“一种声音的Intrecciato”——既是向两位歌手致敬，也希望借此唤起观众更敏锐、更沉浸的观秀体验。“对我来说，时装秀就是当代的歌剧。”McQueen说。他还表示，这首拼接而成的《’66–’76》强化了原作中对渴望的浪漫表达。“当我决定将这两个声音放在一起时，它们之间的互补几乎是天作之合，仿佛注定要相遇，”他说，“当这两个人物通过这样的‘二重唱’结合时，我希望这份情感能够增强整场秀的情绪，也映照我们身处的这个时代。”

Bottega Veneta 2026春夏大秀现场，图片致谢：Bottega Veneta
至于服装，秀场笔记写道：“浪漫体现在工艺之中。”开场是一件极简风衣，衣领处若隐若现的编织纹理为整场定下基调：一种新的极简奢华。随后，羽毛般的流苏与橙、红、银蓝色点缀其间，但光泽并非来自丝绸，而是由回收玻璃纤维折射出的光线。这场秀没有夸张喧嚣，却如McQueen的音乐般，在过去与未来、克制与释放之间找到了恰当的平衡。这是一场不张扬的演出，其回响如同McQueen的“音轨拼贴”——过去与未来、抑制与释放交织出的和声。对Trotter来说，这是一次稳健而有力的交棒：她的首个系列既致敬品牌传统，也指向了更新的方向。

Versace：Dario的高空走钢丝首秀

Versace新任创意总监Dario Vitale将他的首个系列发布于米兰安布罗修画廊（Pinacoteca Ambrosiana）——这座17世纪的博物馆兼图书馆收藏着达·芬奇、卡拉瓦乔与拉斐尔的杰作。秀场上所展示的，并非人们提到Versace时通常联想到的性感美杜莎风格。刚从Miu Miu转任的Vitale从Versace的品牌档案中挖掘出那些尚未被充分开发的内容：80年代Avedon时代的撞色拼接、西部片般的潇洒气质、皮革质感，以及让服饰与伪装边界模糊的链条错视图案。性别规范被彻底打乱——裸背的男士、穿着宽大西装的女性，还有同时穿着皮护腿（chaps）的模特们，共同沉浸在皮革所带来的快感中。他还重新演绎了1991年春夏系列中的Warhol-Marilyn图案，试图“去身份化”并为当下重新框定——尽管这一尝试并未完全奏效。
Versace 2026春夏大秀现场，图片致谢：Versace
这场秀同样打破了传统T台形式。250位宾客从一扇隐秘后门入场，穿过14间被改造的房间才抵达座位。每个空间都像是一户意大利资产阶级家庭的起居场景：银器擦拭中的餐厅、药片散落与床铺未整理的卧室、内衣随意丢在地毯上的客厅。舞美设计师Andrea Faraguna表示：“我们想营造一种刚有人离开房间、你恰好走进去的感觉。整体氛围是优雅、精致的家庭空间——略带凌乱的意大利上流社会生活片段——然后让服装闯入其中，打破秩序，带入性感与欲望。”
Andrea Faraguna设计的秀场布景，图片致谢：Versace
整个布景借鉴了Gianni Versace位于科莫的公寓。正如Faraguna所说，这是“一种时代的层叠——新古典主义家具与80、90年代的意大利设计并置”。配乐也延续了这种多重叠加的概念。Daniel Fisher（DJ Physical Therapy）以其氛围音乐化名Car Culture编排了一份播放清单。他说：“他们想融入所有80年代的流行音乐，但又不要太直白——不是一连串热门金曲，而是声音拼贴，把口述文本和西部片配乐混搭进来。”他补充说：“我试图营造一种梦幻般的‘回望’，回到那些服装所指涉的年代。Eurythmics、Arthur Russell、Cocteau Twins是参照点，但音乐从不会停留太久，总是慢慢变得模糊。”
Versace 2026春夏大秀现场，图片致谢：Versace
Vitale出生于1983年——正是许多配乐歌曲诞生的那年。他的首秀让米兰的圈内人士们出现了意见分歧（不过这通常是好现象）。Donatella与Miuccia均未出席，但她们的确错过了一场精彩演出。Vitale的表达与Donatella风格迥异，却仍深植于品牌的核心。这是一种对Versace经典密码的巧妙翻译。若以这场首秀为起点，他或许真的具备走得更远的潜力。

BOSS：矛盾中的流动

Marco Falcioni为BOSS打造的“Paradox”系列在荷兰艺术家Boris Acket设计的银色箔纸装置下展开，如同一面随风猎猎的巨大风帆。灵感源于Pina Bausch的肢体剧场与Dieter Rams的极简主义设计——运动与结构之间的对话。
BOSS 2026春夏大秀现场，米兰时装周，2025年9月25日，图片：Photo by Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio via Getty Images
服装方面，BOSS将标志性的西装剪裁与更松弛的姿态结合：米色西装、宽松风衣、半透明针织，整体以沉稳中性色调为主。令人惊喜的是，多位艺术家与创意人亲自登上T台，包括Eliza Douglas、Ryan McGinley、Ludovic Nkoth、Lea Colombo、Karen Boros和Neville Wakefield，为这一强调艺术血统的品牌再添锋芒。
BOSS 2026春夏大秀现场，米兰时装周，2025年9月25日，图片：Photo by Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio via Getty Images
“艺术一直是BOSS品牌历史的一部分。”Falcioni说，“这也是我们与不同艺术家展开合作的原因。在本季系列中可以看到多重灵感叠加：设计、建筑、当代舞蹈，以及一切介于其间的创意。”