“我们已经见证过太多才华横溢的设计师在一轮又一轮的品牌轮换中渐渐枯萎、颓败。在时尚界，拥有足够力量和影响力来引发重大变革的品牌并不多了。Chanel是其中之一。让我们祈愿，最后，是Matthieu Blazy让Chanel变酷了，而不是Chanel让Matthieu Blazy变颓了。”
在Chanel最终宣布Matthieu Blazy为新任创意总监的那个晚上，我奋笔疾书。一个祈愿，也是由衷的期待。
十个月后，在化为星穹宇宙的大皇宫里，Blazy时代的Chanel女人阔步向前。谢幕时，身穿一条绣满尖刺状花卉彩色长裙的模特Awar Odhiang快步奔向Blazy，两人紧紧相拥，裙摆如绚烂的烟花，在她身后炸裂开来。众人起立鼓掌，激动不已。我的期望简直微不足道，Chanel不是变酷那么简单。只有极少的首秀才能做到这一点，短短二十几分钟，一个新时代开启了。
自从2019年Karl Lagerfeld去世之后，Chanel创意总监就被视为行业内最令人梦寐以求，也是最艰巨的职位。品牌风格是如此深入人心，继任者如同身处一座镶满珍宝的牢笼。Blazy会如何应对？
热盼和好奇，终于在此刻落定。
Blazy的Chanel没有选择用斜纹软呢作为开秀造型
1983年，Lagerfeld推出任职Chanel后的第一个高定系列，首推的造型就是三套斜纹软呢。之后的四十年余里，他将Chanel晚年创造的斜纹软呢套装变成时装史上最具影响力的衣装。这款面料也成为了Chanel圣殿里必须供奉的神位。
继任者Virginie Viard首秀的第一个造型，也是毕恭毕敬地推出一款斜纹软呢长外套。
Blazy则带来了全新的Chanel套装。以自己的西服为原型，下摆剪短，保留粗糙裁切，男性化的肩部线条，袖子轻松挽起，搭配了低腰裤装，腰间一段罗纹针织拼接，呼应了Chanel最早使用男士内衣面料的做法。这种拼接设计也被运用到之后的几套造型中。一种轻松随意的当代穿衣法，持续冲击我们对于Chanel板正端庄的认知。
品牌的符号化单品也出现了，但经过艺术化诠释，模特耳畔边炸裂的尖刺花朵，是变异的“危险山茶花”。经典的2.55包袋历经了有史以来最激进的改造，边框被穿进了金属丝，呈现出皱起的形状。新的2.55能被随意揉捏，仿佛历经数年，因一些意外水浸和疯狂派对的挤压而变形，却不舍得被主人所丢弃。
这样的“破烂感”也成为贯穿整个系列的另一个线索。你会发现，套装裙摆边缘是破碎的，这在精致到每个细节的Chanel简直是大逆不道，却会得到Chanel女士的赞许，她认为，英国贵族那种把衣服穿到几乎破烂都不舍得丢的做法，非常之时髦。
几个模特轻松走过，斜纹软呢始终没有出现。在背离小香风的同时，Blazy邀请小香风的忠实拥趸者们真正回溯Chanel本人的历史，她钟爱男装，素来从男朋友的衣橱里借取灵感，包括帮助她成立品牌的一生挚爱Arthur “Boy” Capel和威斯敏斯特公爵。她本人也曾身着男装参加派对，在女人们还在穿鱼骨束胸衣的年代里显得桀骜不驯。
于是，第一个章节中惹人关注的反而是衬衫——原本极少会与Chanel产生联系的单品。
与Chauvet合作开发的衬衫成为新系列亮点
经典的Chanel斜纹软呢外套，直到第26个look才出现。在十个月前的文章中我也曾好奇：“今后，究竟是斜纹软呢被他改头换面焕发新生，还是他被斜纹软呢捆绑住手脚？”
至此，Blazy交出了优等生的答卷。如何重塑品牌经典？并非是像时下流行的做法，进行拼贴式的时髦变异。在Bottega Venetta，Blazy以实验精神重新发明了品牌经典的intrecciato编织技术，使皮革看起来像轻盈的棉布。
2026春夏系列Chanel新版斜纹软呢套装
这是Blazy对于当代设计的理解。让Chanel变年轻，不是简单地加入牛仔裤、运动鞋或者卫衣这样的街头元素。当代感是一种着装姿态和衣着质地的变化，顶级的设计师懂得如何从衣着的本质入手，从材质和结构上呼应这种变化。
整个系列中，你都能看到Blazy的材质实验。新型棉纱编制的外套，极度细腻轻薄，Chanel以往惯常出现的亮片刺绣变成了通过热处理而嵌入的无数颗微小亮片，更符合当代审美。
或许也更符合Coco Chanel本人的审美。Lagerfeld所塑造的Chanel形象根深蒂固，难免让人忽略了Chanel女士是她本人那个时代里的极简主义者。在她的设计中，极为重要的一个特质就是简约和克制。她曾说，“女人总是穿得太隆重，却永远不够优雅。”新系列中，耗时三个月研发的丝质法兰绒呢料是Blazy最钟爱的一款面料，考究却不华丽，也堪称这种素雅之风的代表。
系列的最后一部分，也是色彩、质地和花卉的大爆炸。Blazy简直是时尚界的Jackson Pollock，用色如泼墨，各种让人眼花缭乱的工艺与材质混合，充满张力又和谐自然。看似斜纹软呢，又不是斜纹软呢的装束，配上丰富的内搭。
当代感是一种着装姿态和衣着质地的变化
Chanel终于在2025年还魂了。她的魂，是自由。看完整场，我既惊叹于Chanel管理层变革的决心，又钦佩他们许给新任创意总监的自由。
在Chanel这样一个历史悠久的成熟品牌，这意味着既要树立一些经典，又要打破一些陈规。
四十几年前，Lagerfeld正是用这种把Chanel拉下神坛的方式将其带入现代。他是大肆破坏Coco Chanel金律的叛徒。Chanel说，奢华的反面不是贫穷，而是庸俗。他偏推出巨大的双C徽标、厚重的金链和浮夸的腰带。
Chanel说，老女人的悲剧在于，她总会想起20岁时很适合她穿的天蓝色。他偏推出粉蓝粉红的斜纹软呢套装。他用一场场景观化的时装秀，通过夸张与反讽吸引大众注意力，让Chanel成为了流行文化的一部分，也通过不断强化和重复Chanel的经典单品，让Chanel的优雅风格深入人心。
在秀前与Tim Blanks的采访中，Blazy就提到，Lagerfeld创造了一种Chanel“全副装扮”，由斜纹软呢外套、山茶花、珍珠等等元素组成，通过不断并置与拼贴，早已经成为了一种符号体系。穿上Chanel，几乎就像穿上了被社会框定的角色。
这是21世纪的Chanel悖论，一百年前，Coco Chanel以打破上流社会的着装规范而起家。一百年后，Chanel成了有钱有品的社会标识——安全，但略显保守。一百年前，Coco Chanel是那个通过时装风格自我创造的女人。一百年后，穿上Chanel夹克，身份标签几乎就立刻变成“贵妇名媛”。
颠覆变成了经典，经典又走向了僵化。这成了Blazy作为新一代创意总监需要打破的陈规。
他几乎毫不犹豫地就从Lagerfeld建立的Chanel标志性的符号入手，不是拆毁，也不使用潮流设计师惯常的嘲笑或者反讽经典的方式，而是从试验性的设计出发，变得小巧而隐秘的logo、破碎的裙边、变异的山茶花、被揉皱的手袋和轻盈的斜纹软呢……
图为Coco Chanel
有人说，Blazy的设计一点儿也不Chanel了，可Chanel是什么呢？在Coco Chanel剪短头发，推出低腰线裙装的时候，正是flapper girl大行其道之时；在她把条纹衫带入高级时装之前，毕加索等艺术家早就穿着这样的装扮；她运用山茶花时，正是小仲马的著作《茶花女》大行其道，艺术家和设计师们纷纷开始运用山茶花之际。
Chanel的精髓，恰恰在于时刻捕捉时代风尚，将其变品牌的标志性创作。它是变化的，流动的，时刻引领当代女性的着装，而非凝滞的经典标签。
三代设计师，一个破一个，看似违逆，实际上都是这种自由精神的延续。
见证了Blazy这场首秀的人，也正是因为久违的自由之风而振奋。这个崭新的Chanel也是自发驱动的结果。在过去的几年里，Viard的设计尽管被常被业内认为沉滞死板，Chanel的销售却节节攀升。时装终于又一次，展现了拥抱变革和创新的能量。
在大皇宫里的苍穹之下，帕斯卡的那句话又出现在脑海中：宇宙凭借空间将我把握，像吞没一粒灰尘那样吞没我；凭借思想，我则把握了宇宙。流动在Chanel这个宇宙的，并不是一成不变的花呢、山茶花、珠链和手袋，凭借思想，Blazy也正在创造新的Chanel宇宙。
这是一个，更酷的新宇宙。
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文章来源：LADYMAX
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