后者曾在Raf Simons、Louis Vuitton等品牌有过工作经历，并且也在16年创立过自己的个人品牌Atlein。

从秀场上的表现不难看出，Antonio Tron是一位贴近实穿主义，并注重材质、裁剪方面的创意总监，他与Olivier Rousteing过往在Balmain的表现形成了鲜明的反差。

这也进一步引出了一个问题——为何过往Balmain在市场中的表现总是不温不火？

如果提起上一次Balmain在市场中大热的时期，或许许多人的印象应该是品牌推出的Unicorn运动鞋，酷似“异形”的未来风外表，让它成为当时以Lanvin Curb厚底鞋浪潮中的另一强有力竞争者，只不过厚底鞋的流行趋势寿命并不长，Balmain也并没有抓住这一次机会乘胜追击，导致品牌在之后再次陷入了沉寂。

但放眼Olivier Rousteing执掌的14年中，真正导致品牌整体不温不火的根本原因，或许还是品牌成衣高定化导致的。

Olivier Rousteing标志性的戏剧风格与Donatella Versace执掌Versace时期相类似，他们二者都是将时装最奔放狂野的一面展现在秀场之上，就算是最基础的基础单品，他们也能在上面通过剪裁、细节、材质等方面让它变得不“基础”，总之，无聊一词与Balmain根本毫无关系。

Versace

Balmain

这样的好处在于人们能够看到Balmain在时装方面的想象力与创造力，同时也能看到他是如何结合品牌档案库，再次凸显鲜明的个人风格，但这种“不无聊”随之即来的便是不实穿，在过去街头潮流当道，以及当下以老钱极简当道的年代中，Balmain的这种风格毫无疑问不会引起大范围的流行。

除了时装风格本身的问题之外，商业化的“失败”背后一定是爆款单品的缺失，但品牌除了在包袋与鞋履上缺乏爆款之外，时装并非没有爆款，像是双排扣西装夹克、宫廷风夹克、牛仔裤等单品已经成为了品牌的经典之作，它们也在许多场合被不少艺人上身过。

但后续Balmain并没有推出在时装方面的相关爆款单品，之前的这些经典单品也因为时尚潮流趋势的变动而被时代淘汰，没有持续的爆款支持，Balmain仅靠着“老本”并不能支撑品牌的收入，更何况品牌在包袋方面更是缺乏像Louis Vuitton、Dior等品牌那样有着经典不衰的款式，这才导致品牌在销售额方面一直没有大的起色。

尽管Balmain母公司Mayhoola并没有公布品牌的具体收入状况，但具业内人士估计，Balmain已经达到了小个位数亿元的规模，放眼整个时尚圈中，这样的品牌一抓一大把，同时它们当中也有许多像Balmain这样，维持在原地，销售额一直保持稳定的状态。

Antonio Tron的设计风格虽然不知道是否能带领Balmain更上一层楼，但是本身Olivier Rousteing舍弃实穿性质的时装风格未来大概率将会被实穿主义而取代，在设计愈发同质化的年代中，Olivier Rousteing的离开对于庞大的商业运作模式前，或许是一个必然的命运。

如今的Mayhoola想要通过Alessandro Michele逆转Valentino的颓势失败，Balmain或许能够成为那个突破口。

当然，Olivier Rousteing的离开也同样给时尚圈留下了多多少少的遗憾，时尚本身的意义在于让人们看到想象力的无边无际，未来当缺少了这一份想象力之后，或许会有越来越多的想象力因为商业的压力而被扼杀在摇篮当中，这并非对于时尚圈的整体发展是一件好事。

你怎么看待Balmain更换创意总监？你认为Balmain未来的发展方向会是怎样的呢？