在经历了过去一年 “下一代材料” 接连倒下的寒冬之后，Circulose 正试图讲出一个不同的故事。

这家瑞典循环材料公司脱胎于破产重组后的 Renewcell。它的判断是：问题不在技术本身，而在商业模式、规模路径，以及品牌是否真正愿意为 “落地” 而非 “试点” 买单。

本周二，Circulose 宣布与八个新品牌达成多年期合作协议，名单横跨快时尚、高街与当代品牌：Bestseller、John Lewis、C&A、Filippa K、Reformation、美国品牌 Faherty、童装品牌 Bobo Choses，以及德国女装零售商 Zero。

Circulose 表示，这一轮合作已显著提升其重启工厂的可行性。据悉，该工厂在过去两年里一直处于停摆状态。

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这一节点的意义，并不只属于 Circulose。它发生在一个关键时刻：在 MycoWorks、Bolt Threads、Natural Fiber Welding 等下一代材料公司相继缩减或关闭产能后，投资人和品牌对 “创新材料” 的信心正在快速冷却。

Renewcell 于 2024 年 2 月宣布破产。原因在于公司未能获得足够的资金支持，也未能争取到足够规模的品牌采购承诺，以支撑其商业化工厂的持续运营。该工厂于 2022 年投产，采用回收旧纺织品制成的浆料，替代传统以原生木浆为基础的粘胶纤维原料。

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早期的品牌合作大多停留在试点阶段，而较高的价格溢价也未能促使品牌进行大规模采用，无法填满工厂产能。业内人士当时认为，这一失败为时尚产业敲响了警钟：行业热衷于追逐新技术，但往往缺乏持续推进商业化落地的能力。

正是在这样的背景下，Renewcell 在 2024 年 6 月迎来新东家，并更名为 Circulose。公司战略也随之调整，从以试点项目为核心，转向推动行业层面的规模化应用。

2024 年 11 月，Circulose 组建了新的管理团队，前 H&M 集团 CEO Helena Helmersson 出任董事会主席，前麦肯锡合伙人 Jonatan Janmark 出任 CEO。随后，公司陆续宣布了一系列品牌合作：截至 2025 年 11 月，Circulose 已与其原始投资方 H&M，以及 Mango、Marks & Spencer 等品牌签署多年期协议。

与 Circulose 合作生产的 H&M 产品

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Circulose 和 Mango 建立战略合作关系。

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M&S 成为首个加入 Circulose 的英国品牌，作为规模化合作伙伴推动时尚行业循环材料的规模应用

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Circulose CEO Jonatan Janmark 表示，最新一轮合作是 “公司新阶段中的一个重要里程碑”。他说：“在经历了一年的战略重整，并与品牌进行密集沟通之后，这一批承诺表明我们的努力正在产生效果。”

尽管如此，Circulose 的前景仍然存在不确定性。

今年，可持续发展在全球范围内经历了一次明显的 “氛围转变”。美国特朗普阵营掀起的反 ESG 声浪，正在推动欧洲监管环境趋于宽松；与此同时，供应链波动持续挤压品牌利润空间，企业普遍进入成本压缩周期。

在这样的环境中，Janmark 勾勒了 Circulose 接下来的发展路径。

Circulose CEO Jonatan Janmark

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每个品牌都承诺在未来几年扩大再生材料的使用比例，用 Circulose 替代其人造纤维中具有重要占比的部分。具体数量因品牌而异：规模较小的品牌承诺较少，体量大的品牌承诺更多。

从 2026 年 1 月起，我们将调整商业模式，不再向开放市场销售 Circulose。届时，只有与我们建立直接合作关系的品牌才能采购 Circulose（其中一些品牌，如 Reformation，在此前已经使用 Circulose，新协议使其能够持续并扩大使用规模）。

图片来源：Circulose

图片来源：Circulose

这是一个逐步形成的战略调整。我们很早就意识到，必须把重心放在品牌端，重新定义与品牌的合作方式，确保 Circulose 能真正进入其主线系列，而不是只出现在 “好看的胶囊系列” 中——在开放市场模式下，这种情况非常普遍。

我们需要帮助品牌完成材料的运营化落地，降低规模化使用过程中的摩擦。因此，我们现在为品牌提供一整套服务，并将价格溢价从材料本身中剥离出来。

首先，我们降低了整体价格溢价。这一方面来自于浆料定价方式的调整，但更重要的是，我们与价值链不同环节的参与者展开了更深度的合作，尤其是与我们的直接客户——粘胶纤维生产商——建立了战略协议。通过锁定规模，我们换取了更低的价格，并实现定价策略上的协同。

第二步，是引入年度费用机制。品牌根据预计采购量支付年度费用，这一费用不再由具体买手承担，而是转移至品牌的中央财务或可持续发展团队。

品牌支付的年度许可费，涵盖 Circulose 商标使用权，以及我们在材料转化、传播与市场支持、可追溯性体系、定制化材料库等方面提供的服务。这意味着，品牌在内部为材料成本提供补贴，从而帮助买手在产品层面实现毛利和 KPI 目标。

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是的，更像是一种解决方案模式。Renewcell 只销售浆料，距离品牌有五个供应链环节，并将其定位为小众、特殊材料。

Circulose 当然仍然销售浆料，但我们同时在为品牌进行协调与推动，确保浆料能够以高效的方式进入成衣阶段，无论是在价格还是质量层面。我们的目标，是让它更接近一种大宗商品。

我们选择对品牌合作伙伴在整个价值链中承担端到端的服务责任。我们坚信，如果绿色转型意味着每个环节都对绿色产品加收高额利润，那么这条路是走不通的。

我们重点关注大体量的大众市场品牌，因为那里才有规模效应，也能产生最大的影响。但我们也愿意与任何真正致力于扩大再生材料使用的品牌合作。

过去一年，我们已经与 50 到 60 个品牌进行了沟通，未来几个月还会有更多合作伙伴加入。

与 Renewcell 相比，我们的一个重要优势在于：工厂已经建成并具备交付能力，因此不需要通过签署包销协议来为新工厂融资。我们真正需要证明的是需求的存在，这也是引入许可费机制的原因。

品牌已经承诺支付这笔费用，如果他们没有采购与之匹配的产品，这笔钱就相当于被浪费了，因此这本身就形成了强有力的采购激励。

我们的目标，是在 2026 年下半年重启工厂。关键在于把握好节奏，避免在现有库存尚未消化完的情况下过早投产。（在重启之初，Circulose 表示其库存足以满足未来 18 至 24 个月的订单需求。）

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这些情况并不简单，但它们与我们的情况不同。这些材料并非真正的 “即插即用型” 替代品，它们不是与皮革完全等同的材料，而是全新材料，潜力巨大，但规模化难度也更高。

而使用 Circulose 生产的粘胶纤维，与使用原生木浆生产的粘胶在性能上完全一致。第二个关键差异在于成本——我们现在已经非常接近成本平价，这也是我们看到需求动能的重要原因。

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我们确实感受到了来自特朗普阵营的 “绿色噤声” 反弹，甚至在那之前就已经存在。但事情并非非黑即白。

监管推进或许不如预期迅速，但相比五年前，我们正在更接近明确的法规框架。当前的重点，已经从营销和概念，转向专注于规模化。

ESPR（可持续产品生态设计法规）和 EPR（生产者延伸责任）正在推进，这些都将支持循环产业的发展。中国政府也在高度关注纺织品到纺织品的回收。

同时，许多已经制定了 “优选材料路线图” 的品牌，确实在认真对待这些承诺。这始终是一个 “先有鸡还是先有蛋” 的问题：是承诺先行，还是解决方案先行？

下一步，是获得足够的市场动能以重启工厂，然后扩大产能。一座停摆了两年的工厂，重启并不容易，这需要极高的专注度。

目前的年产能是 6 万吨，基本可以实现盈亏平衡。如果我们能将产能翻倍至 12 万吨，就能实现盈利，进而为建设第二座工厂创造条件。

产能扩张需要投资，但目前有多重力量正在推动这一方向。

文章来源：Vogue Business