我们能从已有的经验中创造出什么？Prada提出问题。

在历史的回响中推陈出新。在动荡不安的时代，背上的厚重行囊也许不再是包袱，而变成了一本考古学书籍，如何翻阅、思考或是续写，在此过程中会发现不同时代和层层叠叠的意义并置。漫长岁月中沉淀的美学、文化、智慧早已变成了人类珍贵的一切。

毋庸置疑，商业体系上还未成为主流的 Prada，将在未来一直掌控男装审美。

回顾不止单品复刻

而是体现时间的温度

从过去十年主宰的 Oversize、人为故意破坏所呈现出风格度极高的街头风格，人们执着于扮演着某一类人而故意穿得破破烂烂。而在 Raf Simons、Matthieu Blazy 、Glenn Martens 等受比利时画派下影响又茁壮成长的设计师正在逐渐逆转这一画风——颠倒时装语序的任务不再喧哗，引导大家开始讨论时尚的艺术性与现代性。

同样，他们的做法让人很难不怀念起 Martin Margiela ，而设计手法的再延续，也远远不止于二十年前的先锋。若当代时装届的大师们开始集体回顾不同品牌的 DNA 时，过去与未来就未必要分出个高下。

Miuccia Prada 与 Raf Simons

为 Prada 26 秋冬谢幕

Prada 2026秋冬男装，借由一种对于服装的考古视角，再次和大家一起讨论一下「人类普世价值」。

对抗AI算法时代的麻木，只能经由这些未被修复、人使用痕迹的如实保留，来回归现实生活的清醒。

袖口、袖肘、领口，连接拉链处的衣物在日常使用过程中的磨损被自然地保留，像是一件件压箱底、放在衣柜里许久不曾拿出来的老外套，他们以极具功力的做旧与破坏的手法被重新呈现。

或许是古董衣服上再怎么熨烫也抚不平的褶皱，或许是多年清洗后经历的褪色，亦或是矜贵面料浸水后不可逆的痕迹，但是你一定会那些从未被遮盖，露出涂层内部的格纹毛呢面料判断出这是件好衣服。

Via：Vogue Runway

消瘦高挑的模特头戴航海风格的帽饰亮相，这些男孩的形象仿佛将 John Galliano 萨纳河边的故事继续重演。在多数造型中，帽子被压扁，紧贴在右肩后方，如同随性却精心的配饰。

蓝色或米色的华达呢束腰风衣之外，叠穿着色彩更为明丽的斗篷式外套——这一叠穿逻辑源于 Miuccia Prada 为 Prada 开创的功能主义精神。

皮革与防水功能面料再次并置，兼顾实用与美学，其长度仅与内层风衣的下摆或防风片齐平，形成层次分明而和谐的整体。部分外套更搭配同色系连帽设计，将实用性融入轮廓之中。

Via：Vogue Runway

Prada正在

逾越男装审美的鸿沟

未来感的设计，涌动在性别之间。

二十年前，Raf Simons 笔下的《第四性》，描绘了游离于二元性别框架之外、被主流社会边缘化的青少年群体——他们有着塞林格笔下的麦田守望者里的叛逆，把自己包裹得像是来自《堕落街》的极端青年，即使连完整的公民权都未曾拥有，却表达着对规则的反抗。

二十年后的今天，在 Prada 的语境下，精英阶级下的次文化男像吸引了不同认知和年龄阶段的男性——他们来自上层阶级的Prada知识分子家庭，却变成了无性别的「异教徒」。

Raf Simons 再述「第四性」

Via：Vogue Runway

Raf Simons 笔下的 Prada 少年们不再接受单一的服装元素，转而开始肆意装饰自己。

衬衫脱离正式属性，以极具 Raf Simons 个人标志设计手法的被拉长、并在袖口处足够放量，然后以衣服本身成为装饰品的概念，在厚重的大衣袖口跳脱出来，贯穿整场造型。从23秋冬被做成尖锐的领结装饰，到25春夏被故意捏皱、裁短，同样只露出一点卷边。

Miuccia Prada 和 Raf Simons 在基于现实主义的实用考量的同时，将基础单品进行了无尽地玩味、重组、解构。

衬衫被反转、拉长

常规纽扣被置换为宝石，充满童趣的精致感与布满污渍的袖口形成强烈对比，这容易让人联想到 Bottega Veneta 意大利三部曲中，时常通过的童趣配饰来化解硬挺廓形过于厚重的巧思。

其他印象派图风图章用来呼应秀场同款单只耳环挂饰，灵感来自于 Prada 2022 秋冬，也是 Raf Simons 出任 Prada 男装联合创意总监之后举办的第一次线下时装秀。

Via：Culted

何为衣服之「新」

「在变幻莫测的时代，清晰的轮廓带来安心。全新设计的廓形修长而精准，充分展现人体之美。」

或是直接将衬衫扭转，或是愈发修长的衣服线条，如果刚好乘上 Silm Fit 风潮回归，那么 Prada 的档案库中就有多得数不胜数的廓形等着被发掘。事实上，Raf Simons 对于 Silm Fit 的探索早就起始于 1995 年的首场以数字影片呈现的男装首秀。

Raf Simons 1995 first collection

以及00年代末品牌中后期，除了那段以01年 Riot Riot Riot 盛名的反战激进时期以外，如果要重新回到男性气质的话题上，Raf 在廓形上的调试就开始变得收敛，并且在加入 Prada 的这段时期，这一思路也大致雷同。

此次 Prada 恰好将历史回溯瞄准在这个时间段，借由 Raf Simons 之手再度致敬。肩部收紧，袖口勾勒出手臂的轮廓，模特们走动时，窄身夹克和外套下肩胛骨的线条也随之起伏，所有服装的结构都被剥离并大幅简化。

可以说，Raf Simons 与 Miuccia Prada 在 Prada 男装上的磨合已经在这一季达到鼎峰。因为这不仅勾起了人们对于 Raf Simons 个人品牌的怀念，也没有丢掉一个拥有好品味的 Prada 男孩形象。

极致的修身版型 大幅简化的服装结构

Via：Vogue Runway

很多廓形基本来自00年代左右的老设计——皮外套肩部圆弧形剪裁、毛衣加烫线中缝西裤老搭档出场、机能风外套加腰带、灰红撞色，以及灰色大衣、西装外套的呢子面料，06年的 Prada 女装先被 Miu Miu 拿去做成备受争议的围裙，接着又再次在此次男装秀场出现...

右：Raf Simons 2017FW

右：Prada 2000FW

皮外套肩部圆弧形剪裁

右下：Prada 2022FW

右：Prada 2006SS

对比同期 Jonathan Anderson 的 Dior、Pierpaolo Piccioli 的巴黎世家、Demna 的 Gucci 都还在紧张的调试状态中，从男装周日程屡被缩减，到整体行业环境带来的压力，设计师们在商业考量中往往前瞻后顾。稳步上升的 Prada 还有权力表达创意实在是难能可贵。

另外，Prada 在男装领域也愈发统领着话语权。从24年借鉴 Carhartt 底特律夹克，到一举带火「巴恩风」的谷仓夹克。鞋款上也出现切尔西「巫师靴」、Shuffle 孟克鞋、 复刻 Montecarlo 运动鞋、Collapse 薄底鞋.....

从简化 Miuccia 时期繁复的图案设计，到再度把颜色搭配打成鲜明标志。在表达创意的同时，商业性的考量也做到了尽善其美。令人感叹的是，在这短短六年里，几乎每一季的 Prada 都值得细细品味。

商业性的平衡一目了然

短裤教练夹克、皮衣、做旧Montecarlo依旧实穿

自此，Prada 也回答了开头的问题。从已有的经验中，我们能创造的并非崭新的形态，而是崭新的感知。

Miuccia Prada 和 Raf Simons 又一次交出了一份完美答卷。