Ralph Lauren 2026秋冬系列
经过了数季的持续动荡，纽约时装周迎来一场真正意义上的“复苏”：我们不仅能看到诸多熟悉的面孔回归，也见证了一代新兴设计师品牌成为中流砥柱。更重要的是，创作者们集体呈现出的积极面貌，在作品中表现得淋漓尽致——不再是小心翼翼的试探，而是真正勇敢地走出既有的框架，为品牌的未来发掘崭新的可能性。从某种程度上说，本季纽约时装周的出色表现，为2026秋冬时装季开了个好头，希望这只是一个开始。
毫无疑问，Ralph Lauren是近年来“静奢风”潮流趋势中最大的受益者之一，Lauren先生也曾不止一次地表示坚持自我的重要性。然而站在既有的成功业绩之上，年过85岁的他依然选择了再向前迈一步，他希望新系列不只是一种风格的延续，还要凸显“不羁与女性的自信魅力”。
Ralph Lauren 2026秋冬系列
为此，Lauren先生投入了更多超越成衣标准的心血和精力：超过五十种定制面料的运用，包括粗花呢、天鹅绒、提花、精致刺绣、醒目丝巾印花及各式皮革与剪羊毛的混搭组合，为造型提供了丰富的视觉层次，与秀场墙壁上装饰的手绘森林风景油画和地板上铺陈的东方风格古董地板遥相呼应，让所谓的“静奢”肌理不再等同于低调素雅，它可以尽情张扬野性而浓郁的底色。
Ralph Lauren 2026秋冬系列
与此同时，Ralph Lauren引入了大量的金属质感元素，为品牌的现代女性画像赋予了更多锋利的棱角。在以往常规系列中难得一见的锁子甲披肩、金色蕾丝连衣裙和银色廓形外套，都成为了本季秀场上关键造型。这种巨大的转变，其实也反映了Ralph Lauren致力于吸引新的客群，努力营造新的品牌形象。从这个角度来看，本季也并非全然“颠覆”，而是为品牌长远的发展提供了更全面的支撑。
Ralph Lauren 2026秋冬系列
当我们还在将“青年文化”的面貌等同于缤纷色彩和阳光活力时，Coach创意总监Stuart Vevers决定反其道而行之，开场的阴郁氛围似乎带我们回到了某种默片电影时代的质感，“本季从黑白电影风格的复古色调逐步过渡到鲜明、高饱和度的色彩语言，该系列希望通过传递乐观精神，陪伴新一代开启人生的全新冒险。”Vevers解释道。
Coach 2026秋冬系列
“我们通过蕴含历史感的工艺，延续了一场跨越时间和地点、连结新锐一代视角的对话，拥抱‘年轻’所代表的不断变化，并且始终保持前瞻性与创造力。”因此我们可以看到系列中将不同年代风格滤镜糅合在一起的实践，灵感板上贴满的Jodie Foster肖像、金发碧眼的加州滑板少年，以及电影《绿野仙踪》的剧照就证明了这点。
Coach 2026秋冬系列
从30至40年代具有好莱坞风格的晚装系列，到70年代的喇叭裤，还有那些费尔岛花纹和绗缝的图案与工艺的针织作品，Vevers为“青年”的定义赋予了更多内涵，这或许并不是我们印象中典型的Coach形象，但彰显了品牌的野心，它不仅要成为纽约青年文化的风格符号，更想要成为这股风潮的未来引领者。
Coach 2026秋冬系列
Michael Kors先生对本季大秀的阐释，几乎可以视作纽约时装周上设计师们的集体宣言：“这是全世界最坚韧、最强悍的城市，却也是最迷人、最梦幻的存在。正是这种对立统一，赋予这里的人、这座城市以及所诞生的时尚无限趣味。这一季关乎韧性与力量，我希望我的设计能让人感到更强大——因为我们都需要美，也需要力量。”
Michael Kors Collection 2026秋冬系列
的确，本季迎来品牌创立45周年的Michael Kors最有发言权。在纽约林肯中心大都会歌剧院，他将美式时尚优雅奢华的经典美学，以“大都会风尚”为主题盛大呈现。Michael Kors标志性的剪裁和色彩，结合好莱坞黄金时代的装饰元素，让整个系列充满戏剧感和都市格调。红宝石色、覆盆子红与酒红等充满力量感的色调成为欢庆周年的主旋律；同时闪耀的珠宝配饰成为点睛之笔；基础款单品在创新版型的加持下呈现出流动感，看似长裤的款式，翻过来却展现出一条带有拖尾的长裙，类似的尝试让这场秀充满看点，又不失Michael Kors秉持的Jet Set精神。
Michael Kors Collection 2026秋冬系列
“从业45年，我依然感觉像个孩子。”从某种程度上说，Michael Kors所书写的时尚生涯，正是过去半个世纪美式时尚的缩影，“韧性”是他眼中品牌与纽约风格的共同之处，“你会经历低谷，也会重新崛起，然后继续前行。”如他所言，这场秀让我们看到了他重新崛起的渴望，这场大秀，既是回归初心和原点，也是Michael Kors迈向未来的新起点。
Michael Kors Collection 2026秋冬系列
从父亲钟爱的一条灯芯绒长裤入手，Tory Burch思考在当今社会环境下时装所能承载的实用意义。但从效果上而言，精准的色彩组合和造型搭配，让基础款呈现出轻盈摩登的质感。杏色与藏红花色传递的温暖质感，与中性色针织衫、衬衫的叠穿，挽起的袖口呈现出恰到好处的层次感，不时以精美胸针和刺绣装饰点缀，同时透视针织、重磅丝缎与天鹅绒的加持，也传递出属于Tory Burch的智性美学。
Tory Burch 2026秋冬系列
这一切都源于她对“永恒美感”的思考，它或许并不依赖抢眼夺目的宣言式造型，而是依赖日常着装的高质感，以及将看似繁琐华丽的装饰融入日常生活的敏锐洞察力，就像秀场中那两件由金属提花面料打造的茧型大衣，它并不为特定场合而生，而是为了陪伴穿着者走入每一个真实的时刻。
Tory Burch 2026秋冬系列
来到Veronica Leoni 为 Calvin Klein Collection设计的第三个系列，她不再执着于对品牌鼎盛时代的“性感崇拜”，而是聚焦于高级时装语境中对于身体美感的表达。不难理解，作为Calvin Klein旗下产品线中定位最高端的系列，Leoni所肩负的任务其实是为品牌在“极简美学”的框架内树立全新的风格标杆。
Calvin Klein Collection 2026秋冬系列
或许是因为Calvin Klein在九十年代奠定的性感形象过于深入人心，Leoni选择另辟蹊径，探索Klein 七十年代末和八十年代初时所沉迷的“享乐主义的优雅”，意在超越大众对品牌的“刻板印象”，“我认为Klein当时非常坦率，非常激进，我觉得有很多东西值得探讨和挖掘。”实际上，Leoni并没有过分越界，只是在廓形上给出了更多样化的选择，宽大的外套上披挂的皮草领饰，看似被“拆”开一半的胸衣，西装背部挖空后装饰的logo弹力带，还是延续了品牌一如既往的设计语言，只不过更隐晦，更体面，而秀场尾声出现的如同“莫比乌斯环”的连衣裙造型，也充满了复古科幻感，但至于Leoni所提到的“享乐主义”，似乎只是浅尝辄止，不过她的出发点是新颖的，我们相信这只是今后一系列创作的序幕，Calvin Klein Collection需要新鲜的血液和走向，Leoni还可以再大胆一些。
Calvin Klein Collection 2026秋冬系列
当Marc Jacobs将秀场搬回公园大道军械库，我们便有预感，这会是一场重新校准品牌方向的大秀。不出所料，过去数季造型夸张、比例怪异的高概念作品不复存在，取而代之的是向九十年代极简美学致意的廓形创新。正如秀场笔记中抛出了一系列哲学性的思考：“我们是谁、创造什么、留下些什么又将什么继续带向前方。”Jacobs选择从前辈的作品中获取灵感，在怀旧的基础上创新。
Marc Jacobs 2026秋冬系列
直筒式的剪裁贯穿全场，铅笔裙的腰部设计笔直地延伸到下腹部，并不贴合曲线，但创造出新鲜的结构美感，模特们可以像插进口袋一样，将双手伸进腰间，随着走动呈现出有规律的摇摆动感。然而Jacobs并没有将功劳据为己有，而是在秀场笔记中列出了“参考文献”，其中就包括了Yves Saint Laurent 1965高级定制系列、Helmut Lang 1995年的极简系列，以及Prada 1996年前后奠定“Ugly Chic”风格的套装系列，当然也有Marc Jacobs本人打造的2013春夏系列，在强调原创性和独立性的当下，Marc Jacobs的心意和诚意难能可贵，而这些“引用”并没有削弱新系列的影响力，反而让我们看到时尚行业是如何一步步承前启后，稳步向前的。
Marc Jacobs 2026秋冬系列
Rachel Scott终于迎来了自己在Proenza Schouler的首秀。在创始人Jack McCollough和Lazaro Hernandez离任后，对于这家成立不过二十余年的品牌来说，如何重新校准风格和市场定位显得尤为重要，Scott很清楚，自己要做的是“走出创始人的影子，让品牌继续生存下去。”
Proenza Schouler新任创意总监
Rachel Scott与模特们
但问题也随之而来，Proenza Schouler作为千禧年前后创立的时装品牌，并没有清晰明确的风格语言，它所延续的是美式时尚中的精致感和实用主义，为此Scott做了大量的档案研究，甚至和品牌的老顾客们“取经”，最终将基准定在了“自由而开放”的主题思想下。因此，Scott的首秀并不算“第一眼惊艳”，但足够耐看，基础款的连衣裙、大衣和修身西装，采用细节处的不规则装饰打破沉闷感，同时不失美式风格的现代简约。总之，Scott在本季的表现可以说是中规中矩，但我们更希望看到Proenza Schouler能有新的突破，比如她所擅长的工艺元素，亦或是更加具有话题性和幽默感的设计出现，可以为品牌的发展提供新的动能。
Proenza Schouler 2026秋冬系列
首先让我们欢迎超模Raquel Zimmermann的回归，还有Natasha Poly和Julia Nobis的加盟！单从这些模特卡司的出现，就不难看出Khaite取得的阶段性成功。当然，本季在公园大道军械库布置起的巨型LED显示屏秀场同样令人惊艳。模特们穿梭在幻变的光点之中，身着带有装饰性编织带的军官夹克、皮质大衣，格外率性洒脱。设计师Catherine Holstein坦陈，灵感来自于70年代的纪录片《F for Fake》，从本片导演提出的“我们如何看待艺术，我们如何看待真实性，以及谁才是品味的仲裁者”的提问中，延伸出属于自己的思考。
Khaite 2026秋冬系列
显然，在当下的时装界，Catherine Holstein和她创立的Khaite似乎就是上述问题的答案。在品牌标志性的皮质夹克、大衣和针织单品的基础上，Holstein还进一步尝试了飘逸盛大的吊带礼服裙和晚装系列，补全了Khaite所能涵盖的、现代时装的方方面面，她承认这是在“挑战自己的极限”，但现场的掌声和互联网上的讨论度，证明这次挑战完全成功。
Khaite 2026秋冬系列
在本季纽约时装周开幕之际，LVMH Prize公布了今年青年设计师大奖的半决赛入围者，其中来自中国重庆的设计师Zane Li的名字赫然在列，也为他的个人品牌Lii在纽约时装周上的新秀带来了更高的关注度。Zane就读于FIT，曾在Proenza Schouler实习，协助面料团队的工作，毕业后不久便创立了Lii，用他的话说，“我有很多想法想要付诸实践。”
Lii 2026秋冬系列
欣赏Lii的设计，需要调动多重感官，视觉上的几何轮廓足够简约鲜活，触感上层次分明，穿着体验上丝滑流畅，这归功于他将高定思路、运动面料、平裁技艺和极简主义四个看似并不相关的创作概念、方法相结合，一切始于对轮廓、线条和形状的探索，在此基础上思考实用性的部分，因此才得以呈现出如此高度精炼却又充满设计细节的作品。
Lii 2026秋冬系列
本季，Zane的设计灵感来源于科幻电影《皮囊之下》，通过将运动面料的平裁和撞色拼接，以及融入人造皮草元素，实现结构、色彩和质感上的新尝试，既呈现出一种完美主义的疏离感，又在很大程度上考虑到了肢体在服装中灵活伸展的需要，有些甚至像是模特们在拥抱着一枚枕头的既视感，让人忍不住想近距离感受其中的设计巧思，这或许就是Lii可以在短短几年中吸引到诸多关注的原因。在当今时尚界，想要在短时间内建立自己的风格语言并不容易，Lii做到了，而且潜力无限。
Lii 2026秋冬系列
Ralph Lauren 2026秋冬系列
经过了数季的持续动荡，纽约时装周迎来一场真正意义上的“复苏”：我们不仅能看到诸多熟悉的面孔回归，也见证了一代新兴设计师品牌成为中流砥柱。更重要的是，创作者们集体呈现出的积极面貌，在作品中表现得淋漓尽致——不再是小心翼翼的试探，而是真正勇敢地走出既有的框架，为品牌的未来发掘崭新的可能性。从某种程度上说，本季纽约时装周的出色表现，为2026秋冬时装季开了个好头，希望这只是一个开始。
毫无疑问，Ralph Lauren是近年来“静奢风”潮流趋势中最大的受益者之一，Lauren先生也曾不止一次地表示坚持自我的重要性。然而站在既有的成功业绩之上，年过85岁的他依然选择了再向前迈一步，他希望新系列不只是一种风格的延续，还要凸显“不羁与女性的自信魅力”。
Ralph Lauren 2026秋冬系列
为此，Lauren先生投入了更多超越成衣标准的心血和精力：超过五十种定制面料的运用，包括粗花呢、天鹅绒、提花、精致刺绣、醒目丝巾印花及各式皮革与剪羊毛的混搭组合，为造型提供了丰富的视觉层次，与秀场墙壁上装饰的手绘森林风景油画和地板上铺陈的东方风格古董地板遥相呼应，让所谓的“静奢”肌理不再等同于低调素雅，它可以尽情张扬野性而浓郁的底色。
Ralph Lauren 2026秋冬系列
与此同时，Ralph Lauren引入了大量的金属质感元素，为品牌的现代女性画像赋予了更多锋利的棱角。在以往常规系列中难得一见的锁子甲披肩、金色蕾丝连衣裙和银色廓形外套，都成为了本季秀场上关键造型。这种巨大的转变，其实也反映了Ralph Lauren致力于吸引新的客群，努力营造新的品牌形象。从这个角度来看，本季也并非全然“颠覆”，而是为品牌长远的发展提供了更全面的支撑。
Ralph Lauren 2026秋冬系列
当我们还在将“青年文化”的面貌等同于缤纷色彩和阳光活力时，Coach创意总监Stuart Vevers决定反其道而行之，开场的阴郁氛围似乎带我们回到了某种默片电影时代的质感，“本季从黑白电影风格的复古色调逐步过渡到鲜明、高饱和度的色彩语言，该系列希望通过传递乐观精神，陪伴新一代开启人生的全新冒险。”Vevers解释道。
Coach 2026秋冬系列
“我们通过蕴含历史感的工艺，延续了一场跨越时间和地点、连结新锐一代视角的对话，拥抱‘年轻’所代表的不断变化，并且始终保持前瞻性与创造力。”因此我们可以看到系列中将不同年代风格滤镜糅合在一起的实践，灵感板上贴满的Jodie Foster肖像、金发碧眼的加州滑板少年，以及电影《绿野仙踪》的剧照就证明了这点。
Coach 2026秋冬系列
从30至40年代具有好莱坞风格的晚装系列，到70年代的喇叭裤，还有那些费尔岛花纹和绗缝的图案与工艺的针织作品，Vevers为“青年”的定义赋予了更多内涵，这或许并不是我们印象中典型的Coach形象，但彰显了品牌的野心，它不仅要成为纽约青年文化的风格符号，更想要成为这股风潮的未来引领者。
Coach 2026秋冬系列
Michael Kors先生对本季大秀的阐释，几乎可以视作纽约时装周上设计师们的集体宣言：“这是全世界最坚韧、最强悍的城市，却也是最迷人、最梦幻的存在。正是这种对立统一，赋予这里的人、这座城市以及所诞生的时尚无限趣味。这一季关乎韧性与力量，我希望我的设计能让人感到更强大——因为我们都需要美，也需要力量。”
Michael Kors Collection 2026秋冬系列
的确，本季迎来品牌创立45周年的Michael Kors最有发言权。在纽约林肯中心大都会歌剧院，他将美式时尚优雅奢华的经典美学，以“大都会风尚”为主题盛大呈现。Michael Kors标志性的剪裁和色彩，结合好莱坞黄金时代的装饰元素，让整个系列充满戏剧感和都市格调。红宝石色、覆盆子红与酒红等充满力量感的色调成为欢庆周年的主旋律；同时闪耀的珠宝配饰成为点睛之笔；基础款单品在创新版型的加持下呈现出流动感，看似长裤的款式，翻过来却展现出一条带有拖尾的长裙，类似的尝试让这场秀充满看点，又不失Michael Kors秉持的Jet Set精神。
Michael Kors Collection 2026秋冬系列
“从业45年，我依然感觉像个孩子。”从某种程度上说，Michael Kors所书写的时尚生涯，正是过去半个世纪美式时尚的缩影，“韧性”是他眼中品牌与纽约风格的共同之处，“你会经历低谷，也会重新崛起，然后继续前行。”如他所言，这场秀让我们看到了他重新崛起的渴望，这场大秀，既是回归初心和原点，也是Michael Kors迈向未来的新起点。
Michael Kors Collection 2026秋冬系列
从父亲钟爱的一条灯芯绒长裤入手，Tory Burch思考在当今社会环境下时装所能承载的实用意义。但从效果上而言，精准的色彩组合和造型搭配，让基础款呈现出轻盈摩登的质感。杏色与藏红花色传递的温暖质感，与中性色针织衫、衬衫的叠穿，挽起的袖口呈现出恰到好处的层次感，不时以精美胸针和刺绣装饰点缀，同时透视针织、重磅丝缎与天鹅绒的加持，也传递出属于Tory Burch的智性美学。
Tory Burch 2026秋冬系列
这一切都源于她对“永恒美感”的思考，它或许并不依赖抢眼夺目的宣言式造型，而是依赖日常着装的高质感，以及将看似繁琐华丽的装饰融入日常生活的敏锐洞察力，就像秀场中那两件由金属提花面料打造的茧型大衣，它并不为特定场合而生，而是为了陪伴穿着者走入每一个真实的时刻。
Tory Burch 2026秋冬系列
来到Veronica Leoni 为 Calvin Klein Collection设计的第三个系列，她不再执着于对品牌鼎盛时代的“性感崇拜”，而是聚焦于高级时装语境中对于身体美感的表达。不难理解，作为Calvin Klein旗下产品线中定位最高端的系列，Leoni所肩负的任务其实是为品牌在“极简美学”的框架内树立全新的风格标杆。
Calvin Klein Collection 2026秋冬系列
或许是因为Calvin Klein在九十年代奠定的性感形象过于深入人心，Leoni选择另辟蹊径，探索Klein 七十年代末和八十年代初时所沉迷的“享乐主义的优雅”，意在超越大众对品牌的“刻板印象”，“我认为Klein当时非常坦率，非常激进，我觉得有很多东西值得探讨和挖掘。”实际上，Leoni并没有过分越界，只是在廓形上给出了更多样化的选择，宽大的外套上披挂的皮草领饰，看似被“拆”开一半的胸衣，西装背部挖空后装饰的logo弹力带，还是延续了品牌一如既往的设计语言，只不过更隐晦，更体面，而秀场尾声出现的如同“莫比乌斯环”的连衣裙造型，也充满了复古科幻感，但至于Leoni所提到的“享乐主义”，似乎只是浅尝辄止，不过她的出发点是新颖的，我们相信这只是今后一系列创作的序幕，Calvin Klein Collection需要新鲜的血液和走向，Leoni还可以再大胆一些。
Calvin Klein Collection 2026秋冬系列
当Marc Jacobs将秀场搬回公园大道军械库，我们便有预感，这会是一场重新校准品牌方向的大秀。不出所料，过去数季造型夸张、比例怪异的高概念作品不复存在，取而代之的是向九十年代极简美学致意的廓形创新。正如秀场笔记中抛出了一系列哲学性的思考：“我们是谁、创造什么、留下些什么又将什么继续带向前方。”Jacobs选择从前辈的作品中获取灵感，在怀旧的基础上创新。
Marc Jacobs 2026秋冬系列
直筒式的剪裁贯穿全场，铅笔裙的腰部设计笔直地延伸到下腹部，并不贴合曲线，但创造出新鲜的结构美感，模特们可以像插进口袋一样，将双手伸进腰间，随着走动呈现出有规律的摇摆动感。然而Jacobs并没有将功劳据为己有，而是在秀场笔记中列出了“参考文献”，其中就包括了Yves Saint Laurent 1965高级定制系列、Helmut Lang 1995年的极简系列，以及Prada 1996年前后奠定“Ugly Chic”风格的套装系列，当然也有Marc Jacobs本人打造的2013春夏系列，在强调原创性和独立性的当下，Marc Jacobs的心意和诚意难能可贵，而这些“引用”并没有削弱新系列的影响力，反而让我们看到时尚行业是如何一步步承前启后，稳步向前的。
Marc Jacobs 2026秋冬系列
Rachel Scott终于迎来了自己在Proenza Schouler的首秀。在创始人Jack McCollough和Lazaro Hernandez离任后，对于这家成立不过二十余年的品牌来说，如何重新校准风格和市场定位显得尤为重要，Scott很清楚，自己要做的是“走出创始人的影子，让品牌继续生存下去。”
Proenza Schouler新任创意总监
Rachel Scott与模特们
但问题也随之而来，Proenza Schouler作为千禧年前后创立的时装品牌，并没有清晰明确的风格语言，它所延续的是美式时尚中的精致感和实用主义，为此Scott做了大量的档案研究，甚至和品牌的老顾客们“取经”，最终将基准定在了“自由而开放”的主题思想下。因此，Scott的首秀并不算“第一眼惊艳”，但足够耐看，基础款的连衣裙、大衣和修身西装，采用细节处的不规则装饰打破沉闷感，同时不失美式风格的现代简约。总之，Scott在本季的表现可以说是中规中矩，但我们更希望看到Proenza Schouler能有新的突破，比如她所擅长的工艺元素，亦或是更加具有话题性和幽默感的设计出现，可以为品牌的发展提供新的动能。
Proenza Schouler 2026秋冬系列
首先让我们欢迎超模Raquel Zimmermann的回归，还有Natasha Poly和Julia Nobis的加盟！单从这些模特卡司的出现，就不难看出Khaite取得的阶段性成功。当然，本季在公园大道军械库布置起的巨型LED显示屏秀场同样令人惊艳。模特们穿梭在幻变的光点之中，身着带有装饰性编织带的军官夹克、皮质大衣，格外率性洒脱。设计师Catherine Holstein坦陈，灵感来自于70年代的纪录片《F for Fake》，从本片导演提出的“我们如何看待艺术，我们如何看待真实性，以及谁才是品味的仲裁者”的提问中，延伸出属于自己的思考。
Khaite 2026秋冬系列
显然，在当下的时装界，Catherine Holstein和她创立的Khaite似乎就是上述问题的答案。在品牌标志性的皮质夹克、大衣和针织单品的基础上，Holstein还进一步尝试了飘逸盛大的吊带礼服裙和晚装系列，补全了Khaite所能涵盖的、现代时装的方方面面，她承认这是在“挑战自己的极限”，但现场的掌声和互联网上的讨论度，证明这次挑战完全成功。
Khaite 2026秋冬系列
在本季纽约时装周开幕之际，LVMH Prize公布了今年青年设计师大奖的半决赛入围者，其中来自中国重庆的设计师Zane Li的名字赫然在列，也为他的个人品牌Lii在纽约时装周上的新秀带来了更高的关注度。Zane就读于FIT，曾在Proenza Schouler实习，协助面料团队的工作，毕业后不久便创立了Lii，用他的话说，“我有很多想法想要付诸实践。”
Lii 2026秋冬系列
欣赏Lii的设计，需要调动多重感官，视觉上的几何轮廓足够简约鲜活，触感上层次分明，穿着体验上丝滑流畅，这归功于他将高定思路、运动面料、平裁技艺和极简主义四个看似并不相关的创作概念、方法相结合，一切始于对轮廓、线条和形状的探索，在此基础上思考实用性的部分，因此才得以呈现出如此高度精炼却又充满设计细节的作品。
Lii 2026秋冬系列
本季，Zane的设计灵感来源于科幻电影《皮囊之下》，通过将运动面料的平裁和撞色拼接，以及融入人造皮草元素，实现结构、色彩和质感上的新尝试，既呈现出一种完美主义的疏离感，又在很大程度上考虑到了肢体在服装中灵活伸展的需要，有些甚至像是模特们在拥抱着一枚枕头的既视感，让人忍不住想近距离感受其中的设计巧思，这或许就是Lii可以在短短几年中吸引到诸多关注的原因。在当今时尚界，想要在短时间内建立自己的风格语言并不容易，Lii做到了，而且潜力无限。
Lii 2026秋冬系列
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