从品牌迭代中的新旧交融，到跨越时空的美学溯源与表达，再到科技赋能时装的先锋探索，一众品牌以多元创作勾勒出本季巴黎时尚的全新脉络。
当地时间 3 月 2 日至 10 日，为期 9 日的 2026 秋冬巴黎时装周已启幕数日。从 Pieter Mulier 执掌 Alaïa 的收官大秀，到 Balmain 新任创意总监 Antonin Tron 的首秀登场，Jonathan Anderson 执掌下的 Dior 新系列，或一众新锐品牌登陆巴黎秀场，本届时装周已然步入创意迭代、新旧共生的文化周期。
纵使当下经济与地缘政治的双重压力萦绕，巴黎时装周依旧是时尚界永不落幕的殿堂。首秀的崭新启幕与谢幕的温柔收尾交织上演，一场场品牌的交替与新生，勾勒出巴黎时装周独有的新旧更迭图景，也让经典传承与先锋表达在秀场之上碰撞出别样光彩。
作为 Pieter Mulier 执掌 Alaïa 的收官大秀，本场发布早已成为业界焦点。他将于 7 月 1 日正式履新 Versace。
本季，Pieter Mulier 褪去繁复的戏剧化表达，回归 Alaïa 极简、纯粹的设计本源。系列作品迷人而克制，从开场性感利落的紧身吊带裙，到贴合身形的天鹅绒套装，再到廓形舒展的小牛皮大衣与层次丰盈的褶皱裙装，一步步将秀场氛围推向高潮。
秀后，Pieter Mulier 坦言：“这近乎是我在 Alaïa 五年间所秉持的设计理念，亦是我想传递给下一代的思考。当你告别一个品牌，理应沉下心来，回归本源 —— 我亦想借此呈现，我从这座品牌中所汲取与沉淀的一切。”
作为 Balmain 全新创意总监 Antonin Tron 的执掌首秀，本季系列清晰勾勒出他为品牌重塑的全新美学愿景 —— 于低调日常的语境中，重构摩登时尚质感，续写品牌独有的奢华魅力。
本季设计灵感溯源 20 世纪 40 年代，从女飞行员的飒爽风骨与好莱坞蛇蝎美人的魅惑神韵中汲取养分，精妙承袭 Balmain 标志性的黑金配色、军装廓形与繁复精致的装饰工艺，更融入其炉火纯青的性感垂坠剪裁技艺，让品牌经典基因与个人美学标识浑然相融。
Antonin Tron 在采访中坦言：“我仿佛置身 1945 年 —— 那是 Balmain 的诞生之年，亦是巴黎二战落幕之时，品牌创始人怀揣着一份迫切的初心，执意要以高级时装重塑魅力与荣光。”
设计师 Stephanie Danan 携其品牌 Co 登陆巴黎，完成品牌的时装周首秀，以凝练的 80 年代经典廓形惊艳全场。该系列深植极简美学内核，以高级基础款为创作基底，灰色法兰绒衬衫夹克与半裙兼顾质感与实穿性，筒状黑色皮裤利落勾勒身形线条，柔润的麂皮单品更添细腻触感，将简约的穿搭哲学诠释得淋漓尽致。
谈及创作初衷，Stephanie Danan 坦言：“我始终深耕服装搭配的表达，却坚守着独树一帜的理念 —— 当下的穿搭范式已然遍地开花，而我始终在思考的是，该如何让女性身着衣装时，自内而外绽放属于自己的迷人光彩。”
时尚从非孤立的潮流符号，而是一场跨越时空的永续对话。于过往溯源中撷取创作养分，于当下审视中凝练独属风格，于未来探索中打破美学边界。
众多品牌的创作实践彼此交织，共同铺展成时尚在过去、当下与未来中持续生长的完整脉络。
本季，Dior 将秀场选在杜乐丽花园，此前，Dior 与毗邻的卢浮宫博物馆签署合作协议，共同修复这座巴黎最大、最古老的公共花园之一。
创意总监 Jonathan Anderson 以 18 世纪的着装规范为灵感，将其发展成为他在 Dior 的标志性风格。他尝试用解构主义的礼服外套、褶边夹克和裙撑裙来诠释正式着装，并采用糖果杏仁色、尚蒂伊蕾丝和金属提花面料。
他再次运用多尼戈尔粗花呢面料，重新演绎了该品牌标志性的Bar夹克，但这次加长了衣身，使其更加宽松，同时收紧了超大牛仔裤的廓形。随着对轻盈感的日益重视，他的Dior风格轮廓也逐渐清晰起来，不过安德森坚持认为，这仍将是一个不断变化的目标。
Jonathan Anderson 在秀场采访时表示：“我永远不会采用固定的模式。我的品牌永远不会只有一种风格，因为我不相信那种模式，过去，你会有一些固定的产品线来支撑业务，你可以说，‘这是一件夹克，我们会卖 10 年。’现在行不通了——一切都在崩溃——所以对我来说，关键在于，我们如何找到一个具有辨识度的品牌？”
Chloé 本季的创作灵感横跨多元时空 —— 从 19 世纪荷兰传统服饰、立陶宛长发赛事，直至品牌极具标志性的 Karl Lagerfeld 时代。
创意总监 Chemena Kamali 将本季系列命名为“奉献（Devotion）”，系列满载浪漫的波西米亚风情，同时深植 Chloé 的经典基因。设计师对斗篷、披肩、围兜式连衣裙与桃色衬衫等品牌标志性元素进行摩登焕新，其中一款衬衫更被重塑为带有 Kamali 标志性立体肩线的华丽外套，续写品牌隽永美学。
本季 Rabanne 回溯 20 世纪 40 年代时装风貌，创意总监 Julien Dossena 以复古日常的宽松裙装为基底，融入印花与璀璨亮片，搭配叮铃作响的金属装饰与水晶细节，将这些华丽元素层叠于色彩明艳的针织单品内外。
这般极具冲击力的反差碰撞，营造出独树一帜的朋克气质，格纹元素的加入更将这份不羁氛围推向高潮。他选用经典男装面料打造廓形宽松的格纹夹克，叠搭于亮面裙装之外；同时推出阔摆褶裥的祖特西装裤与风衣，部分款式更饰有双色毛领，风格张力十足。
Julien Dossena 在采访中直言：“如今的奢侈品语境愈发保守，我最不愿做的，便是困在这场时尚泡沫里。作为设计师，你必须凝视时代，让设计真正成为时代的回响与注解。”
当有人回望经典、深耕过往，亦有人奔赴前沿、探索未来。
本季 Anrealage 持续深化品牌对时尚与科技的先锋探索，设计师森永邦彦从 1995 年经典动画《攻壳机动队》中汲取灵感，将影像视觉注入时装肌理。
系列作品搭载 10,000 颗独立可控 LED 灯，可随周遭环境实时感应，投射出与背景完全同步的图案：一袭白裙能精准复刻 T 台后方屏幕的城市景观，与空间浑然相融，更可随心切换出多元视觉纹样。除却先锋实验性设计，品牌亦带来兼具创新与实穿性的表达 —— 衣领、袖口与贴片式装饰，实则均为与科技公司 LED Tokyo 合作研发的 LED 纺织面料，通过遥控器即可激活视觉变幻。
森永邦彦在后台透露，秀场中部分该类单品即将投入商业量产，服装作为互动媒介的未来，正从概念走向现实。
Maitrepierre 2026 秋季系列，被设计师定义为一场对“十字路口”的深度探索——捕捉都市人穿梭其间、鲜活生长的日常肌理，藏着生活本真的呼吸与律动。设计师以复古未来主义为基调，融入角色扮演游戏的叙事视角，凝视这份都市日常，将平凡事物提炼升华，为其注入灵动而有力量的生命力。
本季，Alphonse Maitrepierre 将 Jean-Luc Godard 经典影片《阿尔法城》作为核心灵感溯源，影片中那个情感荒芜、人性被压抑的反乌托邦社会，成为他创作的重要锚点。他尤其被片中经典场景深深触动：主人公以诗歌为刃，唤醒麻木灵魂、重燃城市情感，最终解构极权秩序。而“诗歌唤醒麻木世界”的核心意象，亦如一条隐秘脉络，贯穿整个系列的设计表达，让时装成为承载情感与思考的载体。
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