米兰男装周的最后一天，Prada于Prada基金会的Deposito空间发布了由联合创意总监Miuccia Prada与Raf Simons共同掌舵的2027春夏男装系列。

该系列被命名为“Clarity”（一片澄明），旨在通过精准的主动取舍与向内凝练的设计策略，消解冗余与既定范式，以经典单品的再审视与材质、结构的重构，建立一个超越性别与时代界限、回归本质与清醒判断的普世服装体系。

在本季Prada的语境下，这意味着剔除那些纯粹为了迎合社交媒体视觉奇观而存在的夸张廓形和繁复装饰，将精力收束于服装最核心的物理与社会功能之上。在具体的服装设计上，表现为回归到牛仔裤、牛仔夹克、T恤、经典西装和皮革短夹克等基础单品。

不知你是否注意到，Prada这场男装秀，却是由一名女模开场。她身穿微短白色牛仔夹克、利落白色窄腿裤，外搭黑色单排扣西装外套；而在随后的第三套造型中，一位男模以几乎完全一致的搭配登场（仅西装外套略有差异），两者在视觉上形成近乎镜像的“分身”关系。

这位女模特是Julia Nobis，此前已与Prada保持多年合作。1992年出生于澳大利亚悉尼的她，2009年身穿校服在街头被星探发掘，并于2010年2月以Calvin Klein独家模特身份正式进入时尚行业。此后数年，她迅速出现在各大时装屋的秀场与广告大片中，并于2014年登上意大利版《Vogue》封面。

但Nobis始终未将自己限定在“超模”这一身份之内。她热爱吉他演奏，是Queens of the Stone Age等摇滚乐队的忠实乐迷；更重要的是，在模特事业处于上升期时，她仍坚持通过远程学习在皇家墨尔本理工大学（RMIT）攻读理学与应用科学学士学位，并于2019年完成学业，她的长期目标是成为一名急诊科医生。

Nobis曾直言：“做模特从来不是我的最终目标。”这种对名利场保持清醒的态度，加之其冷峻、骨相分明、带有雌雄莫辨气质的面孔，使她与Prada长期以来所推崇的非典型智性美高度契合。

她与Prada的合作关系可追溯至2010年代初期，彼时已多次为品牌走秀。在广告大片领域，从Steven Meisel掌镜的2015春夏系列，到2015早秋系列，再到2025春夏由Oliver Hadlee Pearch拍摄、呈现地中海隐秘气息的“Days of Summer”群像作品，以及2025秋冬系列，Nobis始终是Prada视觉体系中极具辨识度的存在之一。今年二月发布的2026秋冬女装秀场上，她作为仅有的15位核心模特之一登场，通过四次出场与逐步褪去外衣的方式，呈现女性在不同情境与情绪中的多重状态。

Prada 2026秋冬女装系列

Miuccia Prada与Raf Simons选择由Nobis开启男装秀场，本质上亦回应了本季所提倡的普世的衣橱。本季试图探讨：如果牛仔夹克、白色T恤和西装是人类衣橱中不受时代变迁影响的永恒存在，那么它们也理应不受性别的拘束。

Nobis以男装造型率先登场，而随后男模以高度相似的look重复出现，使服装所承载的性别指向被进一步稀释。Prada在此所提供的，不再是用于区分性别的服装系统，而是一个可被自由调用的开放框架。在这一框架之中，拥有独立思考能力的个体得以重新组合服装与身份关系，从而重新定义属于自身的性别气质与情感深度。

为了向大众阐释本季的主题“Clarity”，这一看似简单实则极具挑战性的减法哲学，Raf Simons 运用了一个极具生活哲理的比喻：番茄意面（Pasta al Pomodoro）。这是一道仅由寥寥数种基础食材构成的经典意大利菜肴，“食材不多，但烹饪得恰到好处”。Miuccia Prada敏锐地指出：“这份‘留白’需要极致精准的把控——达成这般境界实属不易。”

品牌强调“服装作为普世生活载体”，对此，Miuccia Prada与Raf Simons选择从最日常、最普遍的服装原型出发，构建一个全新的衣橱体系。而本季的起点，正是牛仔裤。

有趣的是，在秀前新闻发布会上，Miuccia Prada坦言自己从未穿过牛仔裤，Raf Simons也承认自己并非牛仔裤的拥趸。但两人依然认为，牛仔裤之所以重要，恰恰在于它并非诞生于时尚体系之内，尽管核心基础建立在日常生活中最普遍的单品之上，Miuccia Prada与Raf Simons还是对它们进行了重构。

以作为系列原点的牛仔裤为例，全场49套造型中几乎看不到传统蓝色丹宁的身影，取而代之的是白色、酒红色等不同色彩的牛仔面料——Raf Simons本人所穿的也是一条白色牛仔裤。与此同时，经典“五袋裤”结构被不断解构与转译：柔软皮革、轻薄纱质以及其他非常规材质被赋予牛仔裤的轮廓，使这一熟悉的服装原型获得全新的视觉与触感体验。

服装的比例也经历了重构。所有长裤均被裁剪得修长贴身，长度恰好停留于踝骨上方，令人联想到1960年代的烟管裤轮廓；而传统夹克则被大幅缩短至髋骨以上，近乎贴身衬衫般的比例。这样的剪裁使模特在行走时偶尔露出腰腹肌肤，在克制与简洁之中流露出一种带有Raf Simons标志性的青年亚文化气息，以及若隐若现的性感。

在材质层面，皮革成为贯穿整个系列的重要语言。它被广泛运用于五袋裤、短夹克乃至完整套装之中，彻底改变了这些基础单品原有的垂坠感与光泽表现。与此同时，或许也是对夏季气候的回应，大量近乎透明的科技面料与轻薄纱质面料被穿插其中。透视材质使缝线、结构与内部构造直接显露于外，传统意义上的外套因此更像是一层覆盖于身体之上的轻盈内搭。

色彩则成为本季最直接的视觉表达之一。白色、酒红、松石绿、明黄、粉色与紫色等高饱和单色调贯穿始终，在简洁轮廓的衬托下呈现出近似糖果般鲜明而纯粹的视觉冲击力。而在这些纯色块面之间，Prada标志性的趣味依然清晰可辨：70年代风格的菱形纹样、带有居家气息的窗帘印花、复古修身V领针织背心等元素交替出现，延续了品牌一贯的Geek Chic精神与知识分子式的幽默感。

不对称设计的太阳眼镜为造型注入了反叛与科幻感。同时，撞色的丝巾被随性地系在模特的腰间，打破了整体轮廓的严肃感，赋予了服装一种历经旅途的浪漫主义气息。

模特脚下则是配有多组魔术贴搭扣的尖头亮面皮鞋，以及部分带有绑带设计的方头靴。这些鞋履在强化修长比例的同时，也为系列增添了介于未来主义与功能主义之间的气质。

更值得注意的是手袋的呈现方式。它们不再被拎于手中或挎于肩上，而是以鲜艳的小型尼龙收纳袋形式悬挂于做旧宽皮带上。配饰被纳入整体造型结构之中，成为服装体系的一部分——这也恰恰回应了本季“Clarity”的核心命题：剥离多余的装饰性表达，让一切回归功能、结构与本质。

本季，Prada基金会的Deposito空间被改造成一个近乎未来实验室般的场域，以回应系列主题“Clarity”。如果说服装试图通过删繁就简回归本质，那么秀场则进一步将这种理念转化为一种可被感知的空间体验。

大秀的预热始于一份极具象征意味的邀请函。宾客收到的是一根置于长条包装盒中的半透明亚克力细杆，当拨动开关后，它随即化作一支印有Prada标志的LED发光棒。其形态令人联想到流行演唱会中的应援荧光棒，但保留了Prada标志性的极简风格。

这一光源概念在秀场内部得到了物理空间上的巨大延伸。空间被纯白色包裹，地面铺设了一块块透明的Perspex（亚克力/有机玻璃）地板。在透明地板之下，规则排列着LED灯管，与透明的宾客座椅相呼应。整体营造出一种明亮、充满未来感甚至略带眩晕的景观。

音乐则进一步强化了这种张力。大秀在强烈的电子Techno节拍中开场，随后出人意料地切入维瓦尔第的古典弦乐，紧接着又回归重低音电子鼓点。而在大秀的尾声，伴随着一身极具视觉冲击力的亮黄色丹宁套装的出现，配乐切换为James Last与Gheorghe Zamfir的《Einsamer Hirte》（孤独的牧羊人，因作为电影《杀死比尔》的配乐而广为人知），这种音乐风格上的剧烈跳跃，既是对经典流行文化的致敬，也强化了服装在极简轮廓下的戏剧冲突感。

最终，无论是光线、空间还是音乐，都服务于同一个命题：所谓“Clarity”，并非对复杂性的逃避，而是在纷繁信息与既有规则之中，主动完成筛选、判断与取舍。当一切多余元素被剥离之后，留下的并非空白，而是更为坚定而清晰的表达。

文章来源：  GLASS Official